Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Материалы для ленточного фундамента под дом Гудвин-4

Нагрузки на основание

Этот показатель состоит из массы материалов, полезной и снеговой нагрузки.

Для расчетов суммируют массу всех используемых материалов для строительства:

  • несущих и внутренних стен,
  • перекрытий,
  • материалов пола,
  • потолков,
  • стропил,
  • кровли,
  • внутренних элементов здания,
  • изоляции,
  • отделки,
  • фундамента и цоколя (на этом этапе цифры ориентировочные),
  • крепежа.

Естественно, предварительно составляется план дома, с указанием его площади, этажности, толщины стен и перекрытий, всех внутренних и наружных архитектурных элементов.

Данные по массе тех или иных материалов легко найти в соответствующих таблицах. В среднем, показатели такие:

  • деревянные перекрытия – 100-150 кг/см2;
  • плиты ПК – 500 кг/см2;
  • каркасные стены – 300 кг/см2;
  • стены из бруса, бревна – 600 кг/см2;
  • стены из газобетона – 600 кг/см2;
  • из пустотелого красного кирпича – 1400 кг/см2;
  • из полнотелого кирпича – 1800 кг/см2.

Расчет общей массы производится путем умножения удельного веса на занимаемую материалом площадь, или объем, что используется чаще.

После этого рассчитывается полезная нагрузка, то есть, общий вес мебели, техники, людей. Но чтобы избежать долгих поисков пользуются средним значением – 180 кг/м2. Это значение умножают на площадь дома – так получают нужное значение.

Чтобы найти снеговую нагрузку, пользуются готовыми данными по регионам, которые несложно найти в сети. Но так как угол наклона кровель в домах разный, нужно использовать коэффициенты 1 или 0.

Первый берется для крыш с углом наклона до 25 градусов, в этом случае данные из таблицы снеговой нагрузки берутся без изменений. Второй коэффициент используется при угле наклона кровли более 60 градусов, снеговую нагрузку можно не учитывать. При угле от 25 до 60 выбирают значение от 0 до 1.

Для полного расчета общая площадь кровли умножается на показатели средней снеговой нагрузки и выбранный коэффициент.

Чтобы найти снеговую нагрузку, пользуются готовыми данными по регионам, которые несложно найти в сети. Но так как угол наклона кровель в домах разный, нужно использовать коэффициенты 1 или 0.

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

  • Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.


Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами

Самый бюджетный ленточный фундамент – от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента – ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом – оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
– готовый бетон марки М-200 – 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
– песок для песчаной подушки;
– старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 – 30 мм;
– бруски для изготовления опалубки;
– бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
– саморезы по дереву;
– арматура для армопояса толщиной 12 мм;
– вязальная проволока для изготовления армопояса;
– экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
– разметочный шнур и колышки;
– любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
– вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур – по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль – условный горизонтальный уровень – от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки – всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда – по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине – отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента – отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой – такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса – по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента – на расстоянии 4 – 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.


Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой – такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.


Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

Расчет ленточного фундамента.

При расчёте необходимо сравнить между собой суммарный вес всего дома и самого фундамента с несущей способностью грунта. Первое должно быть меньше второго, к тому же с определённым запасом. Сделать это можно в следующей последовательности:

I) Обследуем участок застройки. Вся информация по этому вопросу изложена здесь…

Основываясь на полученных данных принимаем глубину заложения фундамента на 30-50 см больше расчётной глубины промерзания. При этом Вы должны понимать, что отталкиваясь от расчётной глубины, придётся в первую же зиму соблюдать выбранный тепловой режим в доме. Проще говоря дом должен отапливаться. В противном случае, если дом будет стоять зиму холодным, в расчёт берётся нормативная глубина промерзания.

Ширину ленты фундамента первоначально принимаем равной 20 см. Это минимальное значение, которое в дальнейшем расчёте при необходимости будет увеличиваться.

II) Определяем вес дома, который будет действовать на несущий слой грунта.

Приближенный удельный вес отдельных конструктивных элементов дома приведён в следующей таблице:

Также учтите, что снеговая нагрузка при наклоне скатов более 60º принимается равной нулю.

III) Рассчитываем вес самого фундамента. Из проекта дома нам известна общая длина фундаментной ленты. Её высоту и ширину определили выше, в пункте I . Перемножаем эти значения, получаем объём ленты. Умножаем его на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³ и тем самым получаем вес фундамента.

Прибавляем эту цифру к весу дома (пункт II ) и получаем суммарную нагрузку на несущий грунт (Р, кг).

IV) Теперь рассчитываем минимально допустимое значение необходимой ширины подошвы фундамента B (см) по формуле:

Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

Что такое фундамент в форме ленты

Перед тем, как рассказать о том, что из себя представляет ленточный фундамент, и особенности его постройки, нужно иметь представление о нем. По общим правилам это конструкция, состоящая из отдельных лент, которые имеют поверхность, и на них располагаются все несущие и иные стены дома или сооружения, поэтому их и называют ленточными. Его проектирование предусматривает следующие особенности:

  • учитывается тип почвы участка (пучинистость, промерзание);
  • уровень грунтовых вод;
  • тяжесть конструкции.

Схема монолитного ленточного фундамента

Состоит ленточный фундамент из нескольких основных частей:

  • основание, которое находится в земле;
  • дренаж ленточного фундамента;
  • лента;
  • поверхность, на которой располагается сам дом.

Он обладает такими положительными качествами, как надежность, долговечность и простота изготовления. Поэтому использование таких оснований получило большое распространение в строительстве.


Пример плана монолитного ленточного фундамента с подвалом

Ленточные и плитные

Существуют мелко заглубленные (до 0,7 м от уровня почвы) и заглубленные разновидности (от 0,3 м ниже уровня ежегодного промерзания грунта) ленточного основания. Последние отличаются надежностью и устойчивостью на пучинных и плывущих грунтах, но могут обойтись слишком дорого.

В сложных геологических условиях или при высоком уровне грунтовых вод может оказаться выгоднее сделать плитный монолитный фундамент, цена которого будет возможно ниже ленточного заглубленного. Нагрузки на монолитную плиту равномерно распределяются и это делает невозможными любые деформации как самой плиты, так и находящегося на ней строения. По этой причине такое основание еще называют плавающим. Кроме того, плитные основания не требуют такого большого объема земляных работ, поскольку их толщина варьируется от 20 до 40 см. Также они позволяют дополнительно сэкономить на черновом полу. Вот только подвал в доме с плитным основанием сделать не удастся.

  • размеры возводимого сооружения;
  • материалы, из которых будет возводиться дом, определяющие его общий вес;
  • характеристики почвенных слоев, глубина их промерзания и расположение грунтовых вод;
  • метод подачи бетонной смеси и ее распределения в приготовленной опалубке;
  • время строительства (в зимний период возможно удорожание работ за счет ввода специальных добавок и необходимости дополнительного обогрева).

Пример расчета ширины подошвы под ленточный фундамент

Определение размера опорной фундаментной подошвы производится по формуле:

Ширина = масса здания : длина стен : сопротивление грунта

Предположим, что первоначальные расчеты при сборе данных показали:

  • здание из газобетонных блоков с учетом полезной, снеговой и ветровой нагрузки создает весовое давление 165800 кгс;
  • общая длина фундаментной ленты в доме 10 х 8 метров с одной поперечной перемычкой составляет 44 метра или 4400 см;
  • грунт – сухая плотная глина с несущей способностью 1,9 кг/см 2 .

На основании этих показателей выполняем расчет ширины ленты для дома из газобетона:

165800 : 4400 : 2,1 = 19,83 см, округляем до 20 см

Получается, минимальная ширина ленты может быть равна 20 см. Однако, толщина газобетонных блоков 300 мм и фундамент должен выступать за края стены как минимум на 5 см. Следовательно, оптимальная ширина подошвы будет равна 400 мм, что обеспечит двойной запас прочности конструкции. К слову, полный просчет ленточного основания представлен тут, а вопрос оптимальной глубины заложения ленты рассмотрен здесь.

  • плотный грунт и сухая глина – 300 мм;
  • суглинки – 350 мм;
  • крупно- и среднезернистый песок и супеси – 400 мм;
  • рыхлый песок, плохо уплотненный насыпной грунт – 450 мм.

На глине и утепленный: как сделать МЛЗФ для дома в два этажа своими руками – поэтапное описание

Геологическое обследование участка.

До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

  • вода с участка плохо уходит;
  • возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
  • при намокании грунт набухает;
  • замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
  • весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
  • несущая способность глины – составляет 10 т/м2.

Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

  • чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
  • рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.

Планировка участка и планирование работ.

  • составление графика выполнения работ;
  • формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
  • написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

  • Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
  • Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.

Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

Устройство песчаной подушки.

Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

  • По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
  • Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
  • Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
  • В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.
  • На этом работы по укладке фундамента окончены.

    Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

    Как рассчитать цену ленточного фундамента?

    Когда мы говорим о стоимости ленточного фундамента, мы закладываем в него цену, которую заплатим за следующие виды работ:

    • Земляные работы. Когда мы вынесли контур на местности, заштробили землю, начинает копать трактор, либо это делают люди вручную. Здесь идет расчет из кубатуры, либо по договоренности, исходя из общих объемов. Земляные работы в основном стоят не менее 800 рублей за кубический метр, если работа выполняется вручную. Если это делает техника, то здесь идет расчет за погонный метр или время работы трактора или экскаватора.
    • Армирование. Под арматурой понимается металлический прут, который связан в каркасом. Чем толще прут, тем он дороже и лучше, поскольку основание получается прочнее. Вязальная работа тоже стоит денег, а также на стоимость повлияет количество используемого прута.
    • Доставка бетона. Сегодня, в зависимости от объёма покупаемого сырья, доставка вам может быть либо включена в стоимость общего количества кубов, либо оплачиваться отдельно. Доставка выполняется на бетономешалке объемом от 2, до 9 кубических метров, где машины сливают сразу в подготовленные траншеи. Необходим доступ. Лишний бетон, который останется, вам сольют в специально подготовленную емкость.
    • Изготовление бетона. Если вы решили залить основание самостоятельно, поскольку не доверяете поставщикам, либо у вас есть какие-то другие объективные причины, то приготовьтесь покупать сырье. Это песок, цемент, щебень. Все это необходимо доставить, поэтому вы заплатите за доставку. Если на участке нет воды, с чем часто сталкиваются застройщики, когда участок находится вдали от инфраструктуры, то за её доставку тоже придётся заплатить.

    Предлагаем подробнее остановиться на варианте, когда мы заказываем готовый раствор. Нам, исходя из общего объема, машина доставляет столько, сколько нужно. Доверяйте поставщикам, проверенным временем, поскольку многие работают недобросовестно, доставляют объем до 10% меньше. Его, может и хватит, но подобная покупка будет для вас невыгодной.

    Армирование фундамента

    От вас требуется лишь правильный расчёт. Для расчета необходимо посчитать объём. Объём, исходя из формул, с которыми мы познакомились в учебное время, рассчитывается как глубина ленточного фундамента, умноженная на длину и на ширину фундамента.

    Стоит учитывать, что углы дома, даже если он имеет самую простую прямоугольную конструкцию, по два раза считать не нужно. Вы считаете две стенки как максимальную длину и у двух других отнимаете величину ширины подготовленного пространства. Это важно, поскольку вы не будете переплачивать. Многие недобросовестные поставщики так и пытаются обмануть. Поэтому, следите за тем, с кем работаете.

    Вычитать арматуру, а также какие-то неровности не следует. Нужно всегда брать немного с запасом. Тогда вам точно хватит, и машине не придётся уже за дорого ехать за дозаправкой. Поэтому, берите процентов на 10 больше от собственного расчета. Тогда точно хватит и то, что останется, вы сможете использовать для выравнивания поверхности, а также залить где-то дорожку или подъезд к дому.

    Но, строить можно начинать примерно, через 2 недели. Это особенно касается тех моментов, когда строительство не быстро набирает обороты. То есть, за время, пока бетон высыхает, можно выложить цоколь.

    Какие факторы влияют на цену основания?

    Началом строительства должна стать проектная документация для расчета. Ее выполняют сразу после анализа конкретных условий строительства. На основе этих данных из документации следует провести верные вычисления.

    Обратитесь к специалистам, для создания проектной документации – это конечно стоит денег, зато позволит использовать оптимальное для проекта количество материалов. Если проще, то можно не страховаться и делать ленту на 10 см шире, нежели того требует сооружение.

    Ленточный фундамент на схеме

    Теперь разберёмся в работах, происходящих до фактического окончания возведения ленточного фундамента. Список необходимых мероприятий по иерархии выглядит следующим образом:

    1. Определиться с размерами дома и заказать проект.
    2. Получить разрешение на строительство в соответствующих органах.
    3. Подготовить площадь застройки, вывезти имеющийся мусор, очистить наземный покров от всех предметов, и провести разметку участка.
    4. Подготовить траншеи под заливку бетонной смеси.
    5. Засыпать траншеи под фундамент специальной «подушкой» — слой утрамбованного песка и щебня.
    6. Создать армопояс или пояс армирования.
    7. Произвести монтаж опалубки, необходимой для заливки бетона.
    8. Купить или приготовить бетон требуемой марки в соответствии с условиями строительства на данном объекте и произвести заливку.
    9. На завершающем этапе строительства фундамента, после застывания железобетонной смеси требуется снять опалубку и произвести монтаж гидроизоляционных материалов.

    Очень важно в результате проведении работ заблаговременно спланировать расположение всех коммуникаций, так как минимум одна будет проходить в фундаменте.

    Опалубка с предварительно установленными трубами

    После составления плана выполнения работ можно приступить к расчетам.

    1. Определиться с размерами дома и заказать проект.
    2. Получить разрешение на строительство в соответствующих органах.
    3. Подготовить площадь застройки, вывезти имеющийся мусор, очистить наземный покров от всех предметов, и провести разметку участка.
    4. Подготовить траншеи под заливку бетонной смеси.
    5. Засыпать траншеи под фундамент специальной «подушкой» — слой утрамбованного песка и щебня.
    6. Создать армопояс или пояс армирования.
    7. Произвести монтаж опалубки, необходимой для заливки бетона.
    8. Купить или приготовить бетон требуемой марки в соответствии с условиями строительства на данном объекте и произвести заливку.
    9. На завершающем этапе строительства фундамента, после застывания железобетонной смеси требуется снять опалубку и произвести монтаж гидроизоляционных материалов.

    Установка ленточного фундамента под деревянный дом из бруса

    Несмотря на то, что весовая категория дома из бруса намного легче, чем у аналогичного строения из кирпича, расчет ленточного фундамента требует особой тщательности. Капитальный дом брусовой имеет свои особенности, поэтому, чем внимательнее отнесется застройщик к обустройству несущей основы, тем дольше продлится эксплуатация строения.

    • Ленточная основа для дома из бруса
    • Земляные работы подготовительные
    • Армирующий каркас
    • Завершение работ

    Совет! Прибегнув к услугам строительной компании, важно следить за используемыми материалами. Часто компании пытаются сэкономить на бетонах, а такая экономика даже в 5% приведет к проседанию постройки наполовину. Поэтому, хотя трудозатраты на обустройство основы своими руками велики, лучше все сделать самостоятельно.

    Ленточный фундамент (кирпичные, блочные стены)

    В большинстве случав ленточный фундамент под дом строят для опирания кирпичных или блочных стен из ячеистых бетонов. Расхожее мнение о том, что газоблок позволяет сэкономить на стоимости фундамента – миф. Подошва ленты в любом случае закладывается ниже отметки сезонного промерзания грунта. В противном случае морозное пучение поднимет, ее и стены начнут «трещать». Поэтому для легкого ячеистого бетона, равно как и для тяжелого кирпича, основным ориентиром является не вес стены, а глубина заделки фундамента в грунт.

    Земляные работы

    Их стоимость зависит от технологии выполнения (ручная или механизированная). При механизированной копке (мини-экскаватор) 1 погонный метр траншеи шириной 50 см в среднем обходится в 160 рублей. Отсыпка подушки из щебня и песка вместе с работой — 90 рублей.

    Итого по земле мы получаем 250 руб./пм.

    Бетон

    Для простоты расчета примем ширину фундамента под кирпичный дом равной толщине стен (40 см). 10 сантиметров прибавим на уширение подошвы (для уменьшения давления на грунт).

    Общую высоту возьмем равной 1,7 метра (1,2 м в грунте и 0,5 м – цоколь над землей). В этом случае на 1 погонный метр фундамента нам потребуется 0,5х1,7= 0,85 м3 бетона.

    При средней стоимости 1м3 привозной бетонной смеси 3500 рублей (марка 300 с доставкой в Московском регионе), получим 0,85х3500 = 2975 руб. Работа по укладке в среднем составляет 30% от стоимости бетона — 2975х0,3=892 руб.

    Всего же покупка бетона с работой по его укладке нам обойдется в 2975+892=3867 рублей за 1 погонный метр фундамента.

    Арматура

    Для армирования нижнего пояса (подошвы) фундамента потребуется 4 стержня арматурной стали диаметром 14 мм. 1 погонный метр армирования нам обойдется в 38 руб. х 4 стержня = 152 руб. + работа 12 руб. = 164 руб.

    Опалубка

    Без опалубки фундамент под дом из пеноблока или кирпича можно заливать только в плотном глинистом грунте. Здесь бетонные работы можно вести методом «враспор», поскольку стенки траншеи играют роль опалубки. В песчаных грунтах без щитовой опалубки не обойтись.

    Ее стоимость складывается из цены щита и работы по сборке и установке. Для варианта щитовой конструкции из плиты OSB затраты выльются в такую сумму:

    • стоимость стружечной плиты толщиной 12 мм – 210 руб./м2
    • брусок 50х50 мм и саморезы для каркаса и крепления опалубки – 60 руб. за 1 пм.
    • работа – 120 руб./пм

    Погонный метр опалубочной конструкции будет стоить: 210 руб. х 1,7 метра (высота фундамента) х 2 (с двух сторон) = 714 + 60 + 120 = 894 руб.

    Итоговая стоимость строительства 1 мп ленточного фундамента (с работой)

    • Земляные работы 250 руб.
    • Бетонирование 3867 руб.
    • Армирование 164 руб.
    • Опалубка 894 руб.

    Всего: 5175 рублей

    Умножив эту величину на периметр ленточного фундамента, мы получим общую стоимость конструкции. Для дома размером в плане 6х8 метров она составит 144 900 рублей.

    Внимание! Указанная сумма – стоимость строительства фундамента только под наружные стены. Под внутренние несущие стены ориентировочную цену фундамента нетрудно подсчитать самостоятельно. Для этого нужно определить их общую длину и умножить на расценку 1 погонного метра «ленты» — 5175 руб.

    Как ее уменьшить? Можно использовать не монолитный бетон, а бутовый вариант. В этом случае затраты снизятся в среднем на 15-20 % за счет более низкой стоимости бутового камня и отказа от готового привозного бетона. Его заменит раствор для заливки, который готовится на стройплощадке.

    Можно уйти от сплошной железобетонной ленты, а выкопать по периметру квадратные ямы 60х60 см (шаг 2-2,5 метра) и залить в них столбы-опоры. Это снизит расход бетона на 20-30%, поскольку для связи оголовков столбов достаточно будет сделать армированный ростверк сечением 30х40 см.

    Для деревянных срубов, блочных и каркасно-щитовых зданий фундамент из винтовых свай вполне оправдан. Строить на нем тяжелый кирпичный дом рискованно, поскольку несущая способность у свайной стойки ниже, чем у сплошной бетонной «ленты».

    Расчет фундамента

    Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.

    Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

    Количество этажей Наименьшая ширина фундамента, мм Наименьшая площадь подошвы при колоннах с шагом в 2,5-3 метра
    Наружные стены Наружные облицованные стены Внутренние перегородки
    1 250 315 200 0,4
    2 350 380 350 0,75
    3 450 445 500 1

    При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков. Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

    Количество этажей Ширина ленты, мм Ширина под колонный с шагом 2,5 – 3 м
    1 500 630 400 0,8
    2 700 760 700 1,5
    3 900 890 1000 2

    Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

    Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже. Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8. При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

    Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими. Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы. Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

    Фото — примерный расчет фундамента для двухэтажного дома

    При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.


    Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

    Уменьшение глубины промерзания грунта

    Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

    Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

    Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

    Ссылка на основную публикацию