Приготовление бетонной смеси в домашних условиях

Состав бетона

Составляющие цементного бетона – цемент, песок, заполнитель и вода.

Цемент – вяжущий материал в виде порошка. Его делают из смеси известняка, глины и гипса.

Цемент в России производится по новому ГОСТ (государственному стандарту) 31108-2003. Ключевой параметр цемента – прочность. В маркировке по старому варианту стандарта этот показатель обозначается цифрой, например, М400. Число 400 означает, что застывший цемент выдерживает нагрузку в размере 400 кг на см 2 . В маркировке по текущему ГОСТу указывается класс прочности. Это цифра, равная давлению в мПа, которое выдерживает цемент.

Таблица 2. Соответствие классов и марок цемента.

На упаковке указывают и добавки, которые улучшают базовые качества цемента – морозостойкость, водонепроницаемость, прочность, устойчивость к химическим воздействиям. Если в цементе нет добавок, в маркировке присутствует римская цифра I, если есть – II. Буквами обозначаются добавки: П – пуццолан – активная минеральная добавка, которая придает цементу устойчивость к коррозии, I – гранулированный шлак, который улучшает прочность, МК – микрокремнезем – не дает бетону расслаиваться и усиливает прочность, морозостойкость, предотвращает коррозию, З – зола-уноса упрочняет бетон.

В частном строительстве используют цемент марок М400 и М500. М400 подходит для плит, лестниц, дорожек, бордюров, отделочных работ. М500 стоит выбирать, если вы возводите фундамент, монолитные перекрытия и несущие стены.

Песок для бетонных работ должен быть очищен от примесей. Размер частиц – 2,0-3,5 мм.

Заполнителем может служить керамзит, гравий, щебень, шлак, и даже древесные материалы. Для несущих конструкций лучшим вариантом будет гранитный щебень – его неровные грани лучше сцепляются с раствором, бетон получается прочнее. Кроме того, среди всех видов заполнителей у гранитного щебня лучшая прочность на сжатие и самая высокая плотность. Оптимальный размер частиц для небольших бетонных конструкций – 5-20 мм, для масштабных – 20-40 мм. Необходимо помнить, что размер частицы, или фракция, не может быть больше 0,7 от минимального расстояния между арматурными элементами.

Морозостойкость бетона обозначается буквой А и следующей за ней цифрой от 50 до 500. Цифра – количество циклов таяния и замораживания, которое выдерживает бетон.
Водонепроницаемость бетона маркируют буквой W и цифрой от 2 до 12. Чем выше цифра, тем лучше бетон справляется с давлением влаги.
Подвижность бетона – способность бетона заполнять форму, в которую его заливают. Обозначается буквой П и цифрой в диапазоне от 1 до 5. Чем выше показатель, тем подвижнее смесь. Это свойство зависит от количества воды. Хотя заполнять форму проще текучей смесью, важно помнить, что излишки воды снижают прочность бетона: он начнет расслаиваться и разрушаться.

Как сделать бетон: пропорции составляющих для раствора и способы замеса

Разбираемся в содержимом бетона, какие элементы должны присутствовать, и для чего нужен каждый из них. Как сделать бетон, как замешать бетон вручную, пропорции изготовления помеси и почему они могут отличаться. Рассмотрим как изменить прочность, морозостойкость, влагостойкость и эластичность бетонной помеси. Разновидности бетона: в каких работах применяют М-100, а в каких М-500, также о чём говорят эти цифровые значения?

Щебень при изготовления бетонной помеси применяют мелкий – до 12 мм, до 40 мм. Для стяжки пола, необъёмных работ берут гранитный отсев или крошку.

Вспомогательные компоненты бетона- Песок

Для приготовления бетона своими руками вам потребуется также песок. Подходящий для замешивания бетонной смеси песок обязательно должен иметь фракцию от 1,5 до 5 мм, идеальным вариантом будет равномерный размер (1-2 мм). При выборе песка в нем не должно быть различных посторонних примесей. Строительный мусор, растительные остатки, а также разные посторонние включения, которые с течением времени распадаются и гниют, резко снизят качество и прочность бетона. Для очистки песка его пропускают через специальное сито с маленькими ячейками.

Для приготовления бетона своими руками идеально подойдет речной песок, хотя он дороже овражного, но имеет нужный размер крупиц.
Для мест, где рядом имеются каменные карьеры, как вариант, используют искусственный тяжелый песок. При его отмывании и просеивании, размер его крупиц будет несколько лучше даже речного песка. Но при его использовании, смесь бетона получиться значительно тяжелее, а это важно, если его будут применять для устройства стяжек поверх межэтажных перекрытий.

Наиболее распространенный тип бетона — это смесь цемента и крупного песка. Данный бетон идет для подложки под основной фундамент. Обычно такой бетон изготавливают прямо на дне опалубки под основной фундамент. При замешивании смеси нужно добавить незначительное количество воды для того, чтобы раствор приобрел плотность как у мокрой почвы. Прочность данного бетона невысока, однако он отлично защищает основной фундамент от проседания и обильной влаги. Для получения наиболее прочного бетона необходимо использование разнообразного щебня с различной фракцией от 2 до 35 мм.

Технология производства сверхпрочного бетона своими руками

По желанию строители могут изготовить бетонный раствор своими руками, при этом необязательно иметь профессиональные навыки. Но приготовление сверхпрочного бетона все-таки требует определенных знаний в строительстве, поскольку такого качества раствор обычно используют для возведения ответственных элементов здания: фундамента, стен, крыши, стяжки пола. Актуально собственноручное замешивание бетона в случае, когда требуется небольшое количество рабочей смеси, например, при необходимости залить ступеньки для лестницы либо вывести дорожку во дворе.

Маркирование
Что входит в состав?
В качестве основы
Специальные добавки
Как сделать своими руками: технология

Так, не слишком прочный маркируется М100 и применяется для укладки дорожного полотна. Смесь с цифровым показателем «150» пригодна для заливки промышленного бетонного пола и стяжки. Чаще в строительной сфере применяется бетон марки М200. Это отличное решение для формирования несущих конструкций. Такой раствор имеет прекрасное соотношение прочности и стоимости, что делает его популярным как в частном, так и в крупномасштабном строительстве. Хорошей прочностью отличается бетон марки 250, на основе которого застройщики часто возводят фундаменты.

Раствор или клеевой состав?

Для приготовления раствора лучше всего использовать бетономешалку. Для кладки газобетона в целом подходит и традиционный цементный раствор, который замешивается в течение 2–3 минут. Раствор, приготовленный для газобетона, необходимо использовать в течение 1,5–2 часов после его создания. В процессе приготовления в раствор следует добавить специальные пластификаторы.

Большинство специалистов для кладки блоков из газобетона используют не раствор, а клеевые составы и смеси. Подобные смеси, если сравнивать их с традиционными растворами, позволяют уменьшить сроки строительства, снизить финансовые затраты на цокольный этаж. При этом использование клеевых смесей никак не сказывается на теплоизоляционных характеристиках стены из газобетона.

Для приготовления клеевой смеси необходимо смешать сухую основу с водой в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Полученная в итоге смесь достаточно пластична, не растекается при нанесении на материал.

Делать гидроизоляцию газобетона нужно обязательно. Этот материал гигроскопичен, поэтому без качественной защиты достаточно быстро приходит в негодность. При гидроизоляции газобетонных блоков необходим комбинированный подход, то есть использование нескольких гидроизоляционных материалов для защиты конструкции.

Общая схема строительства цоколя из газобетона

После того как выстроен фундамент, приступают к сооружению цоколя. Причем основание полностью соответствует всем требованиям здания из газобетона. Оно должно быть жестким, устойчивым. Расчеты учитывают грунт на участке. Это объясняется тем, что у газобетона нет достаточной пластичности, поэтому блоки могут быстро разрушиться из-за деформирования.

Выкладывать первый ряд блоков требуется на высоте не меньше 50 см от уровня почвы. Необходим раствор из цемента и песка, который поможет расположить блоки на едином уровне. Потом требуется выровнять поверхность по горизонтали. Затем используется гидроизолирующий материал. Его ширина не должна быть больше, чем у стены. Укладывать полагается у самого высокого угла здания. Шов необходимо делать минимальным по ширине.

Цоколь полагается обработать цементной штукатуркой. Необходимо оставить места для вентиляции подвала. Еще одна важная деталь конструкции — отмостка. Она тоже противодействует неблагоприятным факторам внешней среды. Основная функция — дополнительная защита фундамента и цоколя.

Отмостку полагается сооружать по периметру конструкции. Ширина — 1-2 м, а высота — до 12 см. Обязательным требованием является уклон от постройки.

Внешнюю сторону цоколя из газобетона полагается накрыть мембраной, которая будет отталкивать воду. Благодаря этому жидкость из грунта не попадает внутрь. Дополнительно используют отделку разного типа.

Ход работ будет следующим:

Установить гидроизоляцию фундамента. Рекомендуется использовать битумную мастику и рулонные материалы. Боковые стороны лучше всего покрыть праймером с глубоким действием.
Выставить углы. Выложить блоки и проверить горизонтальность и вертикальность. Между элементами можно натянуть шнур, чтобы было легче выравнивать.
Приготовить раствор из цемента и песка. Понадобится 1 часть первого и 3 либо 4 части второго. Это зависит от марки цемента, вязкости состава и выбора работника.
Перевязать горизонтальные и вертикальные швы. От этого зависит надежность кладки. Лучше всего использовать для цоколя многорядную либо порядную перевязку. Если используют для стен газобетон шириной в 3,75 см, то под блоки выкладывают по 1,5 кирпича. Для прочности чередуют тычковые и ложковые ряды. Лучший вариант перевязки — многорядный. Он подходит для кладки, которая в высоту будет около 100-200 см.
Толщина швов горизонтального типа должна быть 13-15 мм. Через каждые 3-4 ряда полагается контролировать уровень.
На всех наружных стенах оставить небольшие отверстия для вентиляции. Они должны быть по 15 см в ширину и высоту. Такие отверстия называют продухами. Их необходимо делать через 15 см от отмостки. Между продухами должно быть по 3 м. Они предотвратят появление плесени в подвале.

Чтобы не было деформаций, рекомендуется армирование. Через каждые 4-5 рядов нужно выкладывать сетку из тонких металлических прутьев либо проволоку. Покрывать их раствором.

Выставлять углы полагается так:

Сравнительная характеристика теплопроводности материалов

Стоит отметить, что полноценный цокольный этаж из газобетонных блоков – неплохой возможный, но нежелательный вариант. Надземная цокольная часть фундамента и полноценный цокольный этаж – совершенно разные конструкции, как по материалоемкости, так и по условиям эксплуатации. Цокольный этаж находится в максимально агрессивных условиях грунта и подземных вод. В этом случае использовать кирпич или газобетон нежелательно! Цоколь из газобетона возводится непосредственно сразу фундаменте при наличии эффективной гидроизоляции между основанием и блоками.

По конструктивному исполнению все цоколи делятся на 3 вида:

Простое решение сложных задач

Использование в строительстве такого материала, как газобетон и пенобетон, позволяет решать много задач. Но самое главное, это ускоряет и удешевляет сам процесс строительства. Почему, если использовать газобетон, процесс строительства протекает быстрее, нежели при использовании обычного кирпича? Дело в том, что газобетон является достаточно легким материалом, который не приводит к выдавливанию клеевого раствора. Чего не скажешь о кирпиче. Именно по этой причине возводить стены из газобетонных или газосиликатных блоков можно практически без пауз.

Газобетонные блоки отлично сохраняют тепло, что значительно снижает затраты на отопление в зимние месяцы.

Возникает следующий вопрос. А можно ли, помимо стен дома, построить фундамент и цоколь из газобетонных блоков? Для общего случая однозначного мнения нет. С одной стороны, считается, что фундамент, возведенный из газобетонных блоков, является великолепным и устойчивым по времени решением. Такое мнение имеет право на существование при условии, что воздвигаться этот фундамент будет не на слабонесущем грунте.

Если в той местности, где планируется постройка, зимы достаточно суровые и сильные морозы, превышающие -10°С, – не редкость, нужно подумать об более устойчивом к перепаду температур фундаменте. Если вся постройка здания планируется из газобетона, то необходимо учитывать ее повышенную чувствительность к любым деформациям. В этом случае нужно воздвигать очень устойчивый и прочный фундамент. Это потребует дополнительных затрат на сам фундамент, который должен быть ленточным и представляет из себя не самый дешевый вид несущей конструкции.

Помимо особых требований к фундаменту для построек из газобетонных блоков, он обладает гигроскопичностью. Это означает, что газобетон охотно вбирает в себя влажность во время застоя воды. Бороться с этим явлением можно, проводя серьезнейшую гидроизоляцию всех блоков.

Отличная теплоизоляция данного материала порождает такое свойство, как экономичность. Выше мы говорили о том, что материал сам по себе дешевый.

Монолит

Часто строительство цоколя для дома из газобетона осуществляется одновременно с фундаментом или сразу после его усадки. Использование наливного бетона также имеет свои положительные и отрицательные свойства. И так же, как в ситуации с кирпичом, он остается очень популярным способом устройства прочного и надежного цоколя:

Материал обладает высокими показателями по прочности, влаго- и морозостойкости. Для устройства основы под стены нужно брать очень качественный бетон и армировать его по всей площади цоколя. Таки образом, обеспечивается нормальное распределение любых нагрузок, которые могут действовать на строение;
Цоколь заливается по тому же принципу, что и фундамент. В случае с плитным основанием, он будет покрывать всю поверхность, и обеспечивать нижний слой полов в коттедже. Для заливки нужно создавать дополнительную опалубку, что может вызвать некоторые новые затраты при сооружении. Но оно того стоит, так как материал быстро схватывается с фундаментом и образует единую и плотную конструкцию;
Бетон является холодным стройматериалом, потому его нужно утеплять при устройстве полов. Внешняя часть цоколя, как правило, обмазывается битумными смесями или покрывается декоративной облицовкой для сохранения тепла;
Скорость сооружения цоколя значительно возрастает, ведь специалисты проводят заливку за один раз по всей плоскости;
Небольшой минус состоит в том, что нужно ждать почти месяц, пока бетонная смесь высохнет во всей своей толщине. В течение этого времени нужно будет ухаживать за цоколем и обеспечивать его сохранность. Только после выдержки можно будет начать возводить несущие стены из газобетонных блоков.

Так же, как и с прочими типами цоколя, при начале сооружения основной коробки, на поверхность бетонной конструкции укладывается слой гидроизоляции. Его ширина должна быть чуть больше толщины стен и включать также пространство под утеплители и облицовку.

Материал обладает высокими показателями по прочности, влаго- и морозостойкости. Для устройства основы под стены нужно брать очень качественный бетон и армировать его по всей площади цоколя. Таки образом, обеспечивается нормальное распределение любых нагрузок, которые могут действовать на строение;
Цоколь заливается по тому же принципу, что и фундамент. В случае с плитным основанием, он будет покрывать всю поверхность, и обеспечивать нижний слой полов в коттедже. Для заливки нужно создавать дополнительную опалубку, что может вызвать некоторые новые затраты при сооружении. Но оно того стоит, так как материал быстро схватывается с фундаментом и образует единую и плотную конструкцию;
Бетон является холодным стройматериалом, потому его нужно утеплять при устройстве полов. Внешняя часть цоколя, как правило, обмазывается битумными смесями или покрывается декоративной облицовкой для сохранения тепла;
Скорость сооружения цоколя значительно возрастает, ведь специалисты проводят заливку за один раз по всей плоскости;
Небольшой минус состоит в том, что нужно ждать почти месяц, пока бетонная смесь высохнет во всей своей толщине. В течение этого времени нужно будет ухаживать за цоколем и обеспечивать его сохранность. Только после выдержки можно будет начать возводить несущие стены из газобетонных блоков.

Преимущества газобетонного цоколя

Выбирая газобетон как основной материал для строительства цоколя можно значительно удешевить работы по возведению дома за счет невысокой цены самого материала и скорости строительства сооружения;
Газобетон отлично сохраняет тепло, что поможет снизить затраты на отопление дома в холодное время года в процессе эксплуатации. С таким материалом цоколя достаточно всего одного слоя фасадных стен, не требующих особой изоляции;
За счет своих габаритов, газобетон удобен в строительстве – его немалые размеры позволяют с легкостью не только просчитывать количество блоков в ряду, но и проводить возведение. Удобные захваты, пазы и специальные гребни упрощают все виды работ по перемещению таких блоков;
Обладая пористой структурой, газобетон легко выводит пар наружу, таким образом, при отоплении помещения избыточный конденсат будет очень быстро просыхать и материал останется абсолютно сухим.
При возведении цоколя из иных материалов, он обязательно даст усадку по прошествии некоторого времени, чего с газобетоном не случается.
Газобетонный материал абсолютно экологичен и не представляет никакой угрозы здоровью жильцов дома. При его изготовлении используется исключительно природный материал различного происхождения.

Из-за низкой эластичности газобетонных блоков они подвержены быстрой деформации сооружения даже вследствие даже незначительных воздействий. Потому необходимо сделать основание для цоколя максимально устойчивым к давлению стен всего сооружения, не забыв провести гидроизоляционные работы;
При монтаже блоков необходимо особенно тщательно контролировать выравнивание по горизонтали первого ряда, уложенного на раствор. Оптимальным вариантом будет исполнение всех работ по возведению цоколя из газобетонных блоков – это исключит переходы материалов и снизит сложность выполняемых работ;
Необходимо оставить 0,5 м на гидро- и теплоизоляционную прослойку между цоколем и стенами котлована. Это просчитывается на этапе рытья котлована;
Пористая структура таких блоков способна впитывать как воду, так и раствор или клеевую смесь для монтажа. Во избежание этого все блоки при строительных работах необходимо обильно смачивать водой. Увлажненный блок гораздо меньше впитывает специальных растворов из-за насыщенности пор влагой;
Раствор и клеевая смесь застывают очень быстро, этот фактор необходимо учесть при планировании работ, к примеру, пригласить напарника или нескольких. По завершении монтажа цоколь покрывается цементным раствором;
Крайне важно после формирования цоколя провести гидроизоляционные работы и сделать отмостку. Она способна уменьшить количество воды у стен цоколя и не допустить проникновение влаги внутрь.

Вывешивание газобетона

Регистрация: Jul 2008
Сообщений: 1209

Ответ: Вывешивание газобетона

Изба не видит никакой проблемы при вывешивании блоков. Остальные тоже.

На всякий случай прочность надо проверять, с учетом большей загруженность стороны свеса. Эпюра давления ближе к трапеции чем к прямоугольнику. Напряжение на опорном угле свеса не должно превышать марки по прочности камня или блока.

Форма цоколя и ее отличия для дома из газобетонных блоков

1) Выступающий цоколь. Он представляет собой конструкцию, которая по ширине превышает основную стену, вследствие чего частично выходит за фасадную часть дома. Данный вид цоколя сегодня наименее популярен в частном малоэтажном строительстве. Это объясняется несколькими его негативными особенностями. Во-первых, чтобы защитить его от внешнего воздействия, требуется устройство слива воды. Во-вторых, выступающий вид цоколя наиболее чувствителен к качеству выполненной отделки.

2) Цоколь в одной плоскости со стеной. Главной его проблемой является гидроизоляция, которая при этом будет незащищенной. К тому же, с эстетической точки зрения цоколь выполненный вровень со стеной выглядит наименее удачно. Он может быть основной причиной появления сырости в подвале дома.

3) Западающий — самый эффективный из доступных видов цоколя в плане защищенности. Стена, которая выступает за пределы цоколя является для него своего рода защитным барьером от атмосферных осадков. Данный тип обеспечивает сток воды, не требуя при этом монтажа дополнительного устройства слива. А в силу того, что западающий вид цоколя характеризуется наименьшей шириной, то можно говорить об его экономичности. Не менее важно и то, что он надежно скрывает гидроизоляционный слой.

Конструктивные решения цоколей

Для «обыгрывания» фасадных плоскостей существует три вида конструктивного решения цоколя (схематично показано на рис. 4.33):

• западающий в плоскость стены цоколь;
• выступающий из плоскости стены цоколь;
• в плоскости стены (заподлицо).

Первые два варианта формой подчёркивают цокольную часть здания. Каждый из них имеет особенности в устройстве.

Западающий цоколь более предпочтительный в защите от дождя; влияние других атмосферных воздействий, таких как лежащий снег или талая вода, такое же, как и при выступающем цоколе.

При западающем цоколе стена как бы нависает над цоколем. Желательно, чтобы выступ стены был не менее 60 мм, иначе защита цоколя от дождя будет неэффективна. Выступ может быть сформирован разными способами, приведём некоторые из них.

Рис. 4.33. Виды цоколей по отношению к фасадной плоскости стены: а — выступающий; б — западающий; в — в плоскости стены (заподлицо); 1 — условное обозначение стены; 2 – гидроизоляция; 3 – выступающий цоколь; 4 – отмостка; 5 – западающий цоколь; 6 — цоколь заподлицо со стеной

Рис. 4.34. Формирование западающего цоколя за счет напуска кирпича: а – в кирпичной утепленной слоистой стене, отделанной кирпичом; б – то же, отделанной штукатуркой; в — в стене из мелких газобетонных блоков, отделанной кирпичом

1) Напуском кирпича. Это решение показано на рис. 4.34: при отделке утеплённой стены кирпичом (рис. 4.34,а)или штукатуркой (рис. 4.34,б),а также стены из мелких ячеистых блоков, отделанной кирпичом (рис. 4.34,в).Выпуская кирпич последовательно в каждом ряду, необходимо учитывать уязвимость кирпича на смятие и скол — каждый ряд кирпича не должен выступать более чем на 40 мм.
2) За счёт более тонкого слоя отделки цокольной части по сравнению с отделкой основной части стены, при этом несущая часть стены неизменна.

Рис. 4.35. Формирование западающего цоколя за счет более тонкого его слоя:

1 – защитно-декоративная кладка (облицовочный кирпич); 2— цокольная часть стены; 3 — облицовка цоколя (плитка, штуктурка и т.д.); 4 — несущая часть стены; 5 — закладная сетка для связи слоёв; 6 — внутренняя штукатурка; 7 – слой гидроизоляции – цементно-песчаный раствор; 8 — конструкция отмостки

Рис. 4.36. Формирование западающего цоколя с помощью цокольного профиля: а — утепленный цоколь, отделанный клинкерной плиткой; б — то же, отделанный цокольной штукатуркой; в – неутепленный цоколь; г – вид цокольного профиля; 1 – минераловатная плита;

2 — клеевой слой; 3 — несущая часть стены (показана условно); 4 — армированный стеклотканой сеткой слой; 5— тарельчатый дюбель; 6 — декоративная штукатурка; 7- дюбель-гвоздь; 8— цокольный профиль; 9 — уплотнительная лента; 10 — клинкерная плитка; 11 — экструдированный пенополистирол; 12 – гидроизоляционный слой; 13 – клей для приклеивания пенополистирола; 14 — плита перекрытия (показана условно); 15— цокольная штукатурка; 16 — отделка цокольной части (показана условно); 17 — отмостка; 18 — соединительный элемент; 19 — подкладочная шайба

3) Западающий цоколь может образоваться при разной толщине основной и цокольной частей стены (рис. 4.35). Здесь облицовочная кладка кирпича опирается на слой из монолитного бетона цокольной части стены.

Утеплитель получается расположенным между несущим слоем стены и слоем под облицовку.

4) С помощью цокольного профиля (рис. 4.36). Если стена отделана штукатуркой по утеплителю, то утеплитель достаточно поддержать элементом из нержавеющей стали – цокольным профилем; его вид показан на рис. 4.36, г. Профиль крепится к стене дюбель-гвоздями. На рис. 4.36 показано оформление утеплённого цоколя керамической плиткой и штукатуркой, а также приведён пример оформления неутеплённого цоколя.
5) С помощью элемента стального проката, например уголка (рис. 4.37). Этот пример показывает устройство цокольной части стены при её возведении из керамического камня. Уголок закрепляется к керамическому камню (не показано). Обратите внимание, что нижняя часть стены и железобетонная плита цокольного перекрытия опираются на кладку не из керамического камня, а из полнотелого кирпича, который обладает лучшими прочностными характеристиками.

Рис. 4.37. Устройство западающего цоколя в утеплённой стене из керамического камня:

1 — стена из керамического камня; 2 — штукатурка; 3 — утеплитель пенополистирол; 4 — зонтичный анкер; 5 — поддерживающий уголок; 6 — тонкослойная штукатурка; 7— гидроизоляция самоклеющаяся (подкладочный ковер); 8 — сборное железобетонное перекрытие; 9 — доборный керамический камень; 10— кирпич керамический полнотелый; 11 — отмостка; 12— гидроизоляция (цементно-песчаный раствор); 13 — фундамент сборный из ФБС

Выступающий цоколь может быть сформирован следующими приёмами.

1) Выступающим слоем кирпича обожжённого и отделанного цокольной плиткой (рис. 4.38). В цокольной части кирпичной кладки необходимо делать терморазъёмы, чтобы избежать образования мостика холода. Идея показана на рисунке, а действительное расположение терморазъёмов решается в конкретном проекте.

Рис. 4.38. Формирование выступающего цоколя за счёт выпуска кирпича

2) Более широкой цокольной частью стены (рис. 4.39, а, б). Она может быть выполнена как из железобетона, сборного или монолитного, так и из кирпича полнотелого обожжённого. В утеплённом цоколе разумно применять экструдированный пенополистирол, который особенно хорош при защите от влаги. Его можно отделать штукатуркой, плиткой или любым другим материалом, который подходит для этой цели.

Оформление наклонной плоскости выступа можно выполнить либо специальным элементом – отливом (рис. 4.39, а), либо каменным или плиточным карнизом (рис. 4.39, б).

3) Небольшой выступ может быть сформирован за счёт более толстого слоя штукатурки (рис. 4.39, в). Выбирая это решение, нужно учитывать, что фасадная штукатурка не предназначена для отделки цокольной части стены; здесь нужна специальная цокольная штукатурка, которая решает те защитные задачи, которые стоят перед цоколем. Оштукатуривание производится по второму слою сетки.

Рис. 4.39. Устройство выступающего цоколя: а — за счет уширения цокольной части стены; б — то же, неутёпленного цоколя; в — за счет более толстого штукатурного слоя; г — слоем кирпича; 7 — стена; 2 — клеевой слой; 3 — минераловатная плита; 4 — тарельчатый дюбель; 5 — армированный стеклотканевой сеткой слой; 6 — декоративная штукатурка; 7 – уплотнительная лента; 8 – дюбель-гвоздь; 9 – гидроизоляционный слой; 10- отлив из оцинкованной окрашенной стали; 11 — экструдированный пенополистирол; 12 — клей для приклеивания пенополистирола; 13 — клей для плитки; 14 — облицовочная плитка; 15 — плита перекрытия (условно); 16 — отлив из натурального камня; 77—дюбель; 18— гидроизоляция (цементно-песчаная стяжка); 79 — раствор для керамической плитки; 20— слой кирпича

Такой цоколь можно только условно назвать выступающим – скорее он просто обыгрывает фасад.

4) Уширение цокольной части можно получить, если с внешней стороны утеплителя уложить кирпич (120 мм). Поскольку лицевой кирпич сюда не подойдёт, а обожжённый не придаст красоты цоколю, то эту кирпичную кладку отделаем штукатуркой или керамической плиткой, что и показано на рис. 4.39, г. Верхняя часть цоколя оформляется каменным или плиточным карнизом.

Слабым местом выступающего цоколя является уступ в верхней части цоколя: здесь может лежать снег, скапливаться грязь, замерзать талая вода, разрастаться грибковые образования и т.д. Понятно, что это место подвержено большему разрушению, чем какой-либо другой участок стены, и, следовательно, подлежит периодическому ремонту. Эти соображения должны обязательно приниматься в расчёт при обдумывании цоколя будущим хозяином дома.

Рис. 4.40. Защита цоколя, выполненного заподлилицо со стеной;

а — цокольной штукатуркой; б — отливом; в — бетонным карнизом; г — каменным карнизом; 1 — минераловатная плита; 2 – клеевой слой; 3 – стена; 4 – гидроизоляционный слой; 5- армированный стеклотканевой сеткой слой; 6 — декоративная штукатурка; 7 — цокольная штукатурка; 8 — тарельчатый дюбель; 9 — экструдированный пенополистирол; 10— фасадный герметик; // — наружная штукатурка; 12 — дюбель для сетки; 13 — сетка металлическая оцинкованная; 14— мастика (герметик); /5—отлив; 16 — плитка облицовочная; 17— гидроизоляция из цементно-песчаного раствора; 18— цокольная часть стены; 19— пенополистирол; 20— противопожарная рассечка из минераловатной плиты; 21 — карниз из бетона; 22 – кирпич керамический; 23 – каменный карниз; 24 — облицовка из песчаника по слою раствора, армированного сеткой (сетку пристрелить дюбелями с шагом 20×20 см); 25 – сетка оцинкованная из арматуры d = 4 мм, ячейка 50×50 мм, шаг 460 мм; 26 – камень керамический; 27- кирпич керамический полнотелый; 28— гидроизоляция самоклеющаяся (подкладочный ковер)

Цоколь заподлицо со стеной, т.е. не западающий и не выступающий, всё равно должен нести функцию защиты цокольной части стены от атмосферной влаги. Какие могут быть варианты (рис. 4.40)?

1) Самым простым решением является защита специальной цокольной штукатуркой. Штукатурка наносится по сетке, которая крепится к материалу цоколя дюбелями. Для утепления цоколя используется экструдированный пенополистирол (рис. 4.40, а).
2) Другим неплохим и недорогим решением является стальной отлив, который отводит дождевую влагу от стены. Крепится отлив дюбелями к материалу цоколя (рис. 4.40, б).
3) Более сложный вариант устройство выступа над цокольной частью стены (рис. 4.40, в). Если стена сделана из монолитного железобетона, то и выступ делают из этого же материала. Сложность заключается в умении выложить такой выступ нужна соответствующая опалубка.

На этом рисунке показана противопожарная рассечка из минеральной ваты. Стена утеплена пенополистиролом, который является горючим материалом. Для пожарной безопасности в местах примыкания перекрытий и внутренних стен делают такую рассечку из минеральной ваты негорючего материала.

4) И наконец, также возможно устройство карниза из натурального или искусственного камня (рис. 4.40, г). В этом примере стена возведена из керамических камней, поэтому опирание плиты перекрытия, так же как и на рис. 4.37, производится на кладку из полнотелого кирпича.

В цокольной части не используется не только керамический камень, но и ячеистые блоки. Блочные стены возводят либо на подушке из полнотелого кирпича по аналогии с керамическим камнем (см. рис. 4.37, 4.40, г), либо на железобетонном цоколе, монолитном или сборном (рис. 4.41).

Во всех рассмотренных примерах несущая цокольная часть выполнена из железобетона. Но мы знаем, что здесь можно использовать кирпич обыкновенный обожжённый. Некоторые примеры того, как в этом случае решается цокольная

Рис. 4.41. Устройство цоколя для стен из ячеистых (газобетонных) блоков:

1 – газобетонные блоки; 2- покрытие пола (керамическая плитка); 3 — цементно-песчаная стяжка; 4 — слои гидроизоляции; 5 — утеплитель пенополистирол; 6 – монолитный или сборный железобетонный цоколь; 7 — отделка цоколя (показана условно)

Рис. 4.43. Цоколь, сложенный из природного камня

Рис. 4.42. Устройство кирпичных цокольных узлов с отделкой (схематично); а – кирпичом обожженным; б – цокольной штукатуркой, выступающий; в – то же, западающий; г – цокольной плиткой, заподлицо; д – натуральным или искусственным камнем; 1 – отделочный морозостойкий кирпич; 2 – цокольная штукатурка; 3 – фасонный камень; 4 – отделочная цокольная плитка; 5 — натуральный или искусственный камень

часть, показаны на рис. 4.42. Решения годятся для районов строительства с тёплым климатом или для холодного цокольного этажа (подвала), поэтому утепление здесь не предусмотрено. Здесь же даны и способы отделки и защиты цоколя от атмосферного и механического воздействия.

Цоколь может быть выполнен и из природного камня (рис. 4.43), но не из любого, а из камня прочного, морозо- стойкого и имеющего низкий показатель водопоглощения. Понятно, что такой цоколь должен соответствовать архитектуре дома. Чаще дома на цоколях их натурального камня возводят в тех районах, где камень является доминирующим строительным материалом.

• западающий в плоскость стены цоколь;
• выступающий из плоскости стены цоколь;
• в плоскости стены (заподлицо).

Сооружение цоколя из кирпича на ленточный монолитный железобетонный фундамент для дома из газосиликатных блоков

Итак, фундамент у вас уже залит. Пора приступать к устройству цоколя.

Для начала прослушайте краткое аудио, а затем мы более подробно опишем все шаги устройства цоколя :

Оптимальным является «западание» цоколя относительно стен (с учетом выполненного утепления и отделки) минимум на 5 см.

Какие материалы и инструменты потребуются?

При укладке цоколя в 1 либо в 2 кирпича потребуются одинаковые материалы и инструменты, но в разных количествах.

Материалы:

армирующая кладочная сетка;
кирпич, лучше красный, но подойдёт и силикатный;
основа для цементного раствора: цемент, песок, остальные добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие присадки).

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует подготовить инструменты:

Недопустима деформация материала после возведения сооружения, увеличения нагрузки, поэтому важно уделять внимание определению устойчивости и прочности кирпича.