Трещины в столбчатом фундаменте на «бурках»

Завалились столбики фундамента каркасного дома

Добрый день. Посоветуйте, что делать. Дом 7х8 каркасный 2 этажа. Дому 5 лет, только этой весной обнаружил, что дом стоит на столбиках из бетонных блоков, с одной стороны столбики завалились примерно градусов на 10, с другой стороны, где эркер – больше. Причем бетонные столбики установлены просто на грунт. Также просело пузо дома, я заглядывал вниз и обнаружил, что в середине дома всего три таких столбика, причем лаги у дома только продольные. Пол в доме ходит, все трясется. Один “спец” сказал, что нужно добавить столбики, другой, что нужно поднимать дом и делать ленточный фундамент. А как же тогда поднять середину дома? Почва у нас суглинистая. Заранее спасибо.

Юрий, Москва.

Привет, Юрий из Москвы!

Примерно с такой же проблемой пришлось столкнуться в этом году. (Привожу материал для сравнения и проведения параллелей).

Дому второй год, каркасный с мансардой, размер 5/8, не считая веранды 2/4 и пристроя 4/3, поставлен на столбики из бетонных блоков. Размер блоков 0,2/0,2/0,4 метра. По углам основного дома блоки лежат попарно друг на друге. Поскольку место – косогор, то высота столбиков по одной стороне – в три блока (0,6 метра), по другой – в четыре блока (0,8 метра). Под блоками песчаная подушка 0,1 метра. Почва суглинистая, но стояние грунтовых вод, особенно после прошлого года, очень высокое.

В течение года примерно четверть опор из столбиков покосилась и тоже на 5 – 10 градусов как у вас.

Подобный фундамент делался как самый возможно дешевый. Обошелся (материал, транспортные расходы и работа) в сумму чуть более пятнадцати тысяч рублей.

Аналогичный фундамент, но на столбах-бурках глубиной полтора метра и ростверком с заглублением его на 0,2 метра, шириной 0,2 метра, высотой 0,3 метра, бетон армированный, столбы через полтора метра, стоит уже 150 тысяч рублей. Как говорят, почувствуйте разницу в ценах. Почти десятикратная.

Правда, в отличие от вашего дома, под половыми лагами не три, а двенадцать опорных столбиков.

Поскольку на всех без исключения опорных столбиках были подложены наборные регулировочные подкладки толщиной около 50 миллиметров, то выпучивания и просадки грунта от сезонного замерзания грунтовых вод в этом году были отрегулированы путем выемки или подкладки таких подкладок. Деревянных досок различной толщины от 20 до 50 миллиметров, антисептированных и уложенных на блоки через гидроизоляцию (рубероид в два слоя).

Тем не менее, признано необходимым поправить фундамент. Как это будет делаться?

Одним из вариантов предложено по всему периметру дома проложить армированный пояс в виде ростверка, чтобы соединить все столбчатые опоры от их перекосов. Ростверк заглубить в грунт на 0,3 – 0,4 метра и поднять его примерно на полметра.

/Аналогичные дома в округе по соседству сделаны примерно по такому же варианту, они в течение десятка – полутора лет “играют” по высоте до 5 сантиметров ежегодно. Что является неизбежной данью паршивому грунту окрестностей./

Другим вариантом намечено использование автомобильных покрышек от грузовых авто. Их заполнить бутом и частично раствором цемента, чтобы меньше сжимались под весом дома. Укладка покрышек под половые лаги и под стены по всему периметру одновременно.

Способ неубиенный, поскольку покрышки бесплатные и найти их особого труда не представляет, бут или каменный бой тоже не проблема. Три – четыре мешка цемента и кубометр песка из той же оперы.

Суть этого метода в том, что при такой площади опоры дом не будет проседать. И никаких земляных работ. Естественно, что о подобном рабоче-крестьянском методе строительная литература не пишет.

Но это вам информация для размышления.

А по сути предложенных вам вариантов “спецами”, то могу сказать следующее.

Сплошной ленточный фундамент с его армированием вместо вашего столбчатого фундамента вполне разумная вещь. Так многие и делают. На моем сайте многократно такой вариант описывал со всеми этапами работ. Поэтому повторяться не буду, зачем воду в ступе толочь?

То, что касается дополнительных столбиков-опор под половыми лагами, это не обсуждается, они должны быть в обязательном порядке и их устанавливают через полтора, максимум через два метра. Поскольку же они не будут связаны с общим фундаментом по периметру, то их поведение будет автономное и независимое от него. Следовательно после их возведения между ними и лагами установите те прокладки, о которых говорилось выше. Ими можно будет регулировать возможные подвижки столбиков по вертикали.

Дело установки дополнительных столбиков под лаги не совсем легкое, поскольку приходится работать почти лежа. Но от этого никуда не уйдешь. При всех этих манипуляциях используются автомобильные домкраты, временные подкладки из кирпича, досок, бруса и т.п.

При этом поочередно приходится поднимать и стены дома и лаги. В пределах до 5 – 7 сантиметров. Потому как подняв на 10 или 15 сантиметров вы рискуете перекосить конструкцию дома до его разрушений.

В процессе работы без смекалки не обойтись.

Вот коротенький ответ. А какое вы решение примите, это зависит только от вас.

Правда, в отличие от вашего дома, под половыми лагами не три, а двенадцать опорных столбиков.

Северный дачник – Новости, Каталог, Консультации

1. Нагрузка от рубленой бани с учетом веса ее конструкций, а также расчетных нормативных постоянных нагрузок равна: 150 кг/кв. м на цокольное перекрытие и 75 кг/кв. м на чердачное и временной от снега 100 кг/кв. м на проекцию кровли. Коэффициент перегрузок 1,4 не учитываем. Таким образом, нагрузка от самой бани будет порядка 20-21 т.

Трещины в столбчатом фундаменте на «бурках»

Janek
4 – 05.08.2015 – 17:48
3-Dede > вообще, конечно, форум БЕЗНАДЕЖНЕЙШЕ устарел. сравнивать его с фейсбуками – это все равно что ездить на запорожце и удивляться, почему у соседа мерседес никогда не ломается), а тебе нужно ведро гаек и гаешных ключей с собой носить, иначе не заведется.

впрочем, этот форум – срез нашего общества. например, наших отказывающих каждые 3 часа электросетей. и при этом крики “давайте же делать что-нибудь вместе” уже не помогут. делать надо было еще 10 лет назад.

щас пытаться разобраться какой там код вставить – дикий архаизм.
Согласен полностью.

[quote=select2mailru;40942789]не получилось фотку прилепить , ну да ладно , у многих такие есть, с барахтаньем в снегу. А Кубань ру мог бы поподробнее расписать лохам , как фотки лепить. [/quote]

[img]ссылку на уже куда-то загруженную фотку лепить сюда[/img]

“Что нужно для ночевки на снегу. ” – вопрошает автор.

“Нужен снег,” – думается при взгляде на прогноз:)

[quote=б0б;40942320]Настоящий олдскульный турик может спать на снегу, завернувшись в полиэтиленовую пленку 😉 [/quote]А.В.Пастухов – три ночевки на Эльбрусе летом 1890 года.

Мороз все крепчал и крепчал и в 9 часов он уже достиг -10° Ц. Налюбовавшись этой дивной и необыкновенной картиной, я лег на краю около спавших уже казаков. На случай ветра нас защищала, с одной стороны, отвесная скала, с другой – большой камень, а с остальных двух – стенка, фута в два высоты, сделанная казаками из камней; а внутри этой загородки промерзшая земля с мелким щебнем была выровнена лопатой, и на этой площадке мы улеглись па разостланные бурки, плотно прижавшись друг к другу: причем я и один из казаков, имевший лучшую одежду, сравнительно с другими, легли но краям; мы все сплошь покрылись бурками и нам было тепло, и очень хорошо спалось.

Метель все усиливалась и началась гроза. Через час гроза утихла, но вьюга становилась все сильней и сильней. Нас совсем занесло снегом, и нельзя было выглянуть из-под бурки. На перевале гудел ветер с такой силой, что, казалось, содрогалась вся гора; должно быть, около 9 часов вечера все стихло и перестал идти снег. Проспав, по моему расчету, довольно долго, я решил встать, но мне с трудом удалось выбраться из-под бурки, на которую нанесло массу снега, а края ее примерзли. В это время светало. Над нами было ясно и термометр Цельсия показывал 18,8° мороза; это было 31-го июля. Долго нам пришлось натаивать и кипятить воду для чая. Наконец, мы напились и, подвязав с величайшим трудом к ногам кошки (при этом пальцы рук примерзали к железу), в 7 часов 40 мин. начали подниматься на западную (высшую) вершину Эльбруса.

+ На седловине после восхождения
================

Воздух помутился и все смешалось; обе вершины скрылись, и вскоре мы перестали видеть друг друга; мы поскорей убрались под разостланные на приготовленных местах и придавленные по краям камнями бурки. Переговариваясь, мы с трудом слышали голоса среди страшного воя бури. Я положил около себя казака Мернова, имевшего менее хорошую одежду, чем другие, и дал ему свой полушубок; спросив у казаков, хорошо ли они улеглись и получив утвердительный ответ, я окончательно закупорился под буркой и вскоре под завывание бури заснул.
Не знаю, как долго я спал, только, проснувшись, я услыхал говор двух казаков; один из них жаловался, что ему холодно; тогда я разбудил спавшего около меня казака, велел ему немного подвинуться, подвинулся и сам и, позвав казака, который жаловался на холод, велел ему лечь между нами. Но лишь только он поднял один край покрывавших нас бурок, целая масса снегу посылалась на нас. Мы поскорее уложили казака и закрыли бурки. Он, бедный, дрожал и стучал зубами. Мы его хорошенько укрыли, сдавили с обеих сторон и он все тише и тише стал трястись, а минут через десять уснул блаженным сном. Когда ложился к нам казак, я выглянул из-под бурки: было уже темно, настала ночь. Нам было тепло, только лежавший на бурках снег изрядно давил нас, да камни, на которых мы лежали, давал себя чувствовать. При этом было еще одно неудобство, что нельзя было поворачиваться с одного бока на другой, а пришлось проспать всю ночь в одном положении.
Всю ночь выла страшная буря, но к утру она достигла невероятной силы. Был уже день, когда я выглянул из-под бурки. Что творилось над нами – невозможно описать. В воздухе неслись буквально целые тучи снега и нельзя было разобрать, падал ли он сверху или только, поднятый с земли, он страшным ураганом несся в пространство. Над спавшими казаками лежали сугробы снега и никак нельзя было подумать, что под этими сугробами находятся живые существа. На улучшение погоды не было никакой надежды, а потому я и решил сейчас же спускаться вниз и при этом стал обдумывать, как и каким путем лучше спуститься. Представлялось два пути: идти на юг, откуда пришли – значит идти навстречу урагану и тысячам трещин, которые мы оставили за собой и между которыми так удачно прошли прежде; идти на север, за ветром, было бы несравненно легче, но там был совершенно неизвестный для нас путь и мы очень легко могли сорваться с какого-нибудь обрыва или полететь в бездонную ледяную пропасть; а если бы даже мы и спустились благополучно, то очутились бы по крайней мере в 40-а верстах от оставленных внизу казаков и лошадей; на восток или запад идти – об этом нечего было и думать а потому я и решил, отправиться по прежнему пути. Я окликнул казаков и велел им собираться.
Вот заколыхались сугробы и из них стали показываться, как из могил, казаки. Оставленные ими места в одно мгновенье заносились снегом, и на них уже снова лечь нельзя было иначе, как навсегда, потому что каждого из нас, как только кто вставал, моментально облепляло всего снегом, под полы до самого пояса набивало его; а одежда, оставленная на минуту на земле, покрывалась целым сугробом, из-под которого приходилось ее вытаскивать. Теперь уже ожидать чего-нибудь и медлить нельзя было, а потому мы начали поскорей собираться. Повыкопали из снега вещи, подвязали к ногам кошки, связались веревкой и в первый раз повернулись прямо лицом к урагану; потом, по команде “с Богом”, тронулись в путь.

Просто x0577216 ходит летом.
Глянул архив температур с 2010 в Краснодаре (над уровнем моря около 30 м)

Дата – время – температура – ветер

2010.01.25 06:00 -18,0 С
2010.01.26 03:00 -18,6 СЗ
2010.01.27 03:00 -20,3 штиль

2011.01.28 03:00 -15,2 СВ
2011.02.07 03:00 -19,6 СВ
2011.02.08 03:00 -20,6 СВ
2011.02.09 00:00 -18,3 штиль
2011.02.10 03:00 -18,9 штиль

2014.02.01 00:00 -17,9 СВ

>2015.01.09 00:00 -21,6 В

в этот день я кстати был в районе афапостика:

с того момента и взялась цифра про -20, тем более что на какомнить индюке или сарайгоре пониже будет температура

[quote=Ansv;40960163]на ноябрьские в 2011г – 4,5 ноября бегали в рубашечках, было до +15 на высоте 2000м и чуть выше. А в ночь с 6 на 7 ноября, когда мы стояли под Крепостью на высоте порядка 1500м в зоне леса, кстати, случился нереальный скачок – к 22-часам температура опустилась до сперва до -12, потом в ночь до -20.[/quote]Аналогичный “скачок” именно на ноябрьские, правда в 1989г. Хребет Дженту – от первой ночевки в плавках до трех следующих с жутким дубарем (хоть и в пуховке) и в снегу. С тех пор я однозначно завязал с “ноябрьскими”.

Пастухов дал ответ на вопрос этой темы – нужны бурки и казаки 🙂

[quote=ilaa;40979704]Незнаю, может кто-то уже написал, но два коврика нужны обязательно, [/quote]
Я уже писал. Надо просто внимательно прочитать и подумать.[quote=ilaa;40979704]А еще если чего, то можно зажечь газовую лампу, это прилично повысит температуру в палатке.[/quote]
И такое уже было. Результат – трупы из-за накопления СО2[quote=ilaa;40979895]А еще есть старый проверенный и очень классный способ. Находите место для ночевки с большим запасом дров, [/quote]
Интересно, как такое место найти? В местах хождения местного народа такое вряд ли будет.

[quote=ilaa;40979895]И вот на это место и поставите палатку! Спать будите как не русской печи! Кайф. [/quote]
Есть старый анекдот.
. А что такое Мальборо? Мальборо это кайф![quote=ilaa;40979895] Костер растопит весь снег, просушит и прогреет землю,[/quote]
Немедленно писать в жанре фэнтази!
Есть хорошо известный в узких кругах способ ночевки без паоатки у костра. Но не пытайтесь пользоваться вышеописанным от ilaa.

Строительство в одиночку. Фундамент

Первый тип в народе называют “лента на бурках“. Его используют часто, но зачастую строят с ошибками, убивающими всю идею такого фундамента. Правильно построенный фундамент, состоит из свай, отлитых прямо по месту, стоящих на непромерзающем основании на глубину промерзания и имеющих достаточно “скользкую” поверхность. На них опирается ростверк — кольцевая балка. При этом ростверк должен не лежать на поверхности грунта, а обязательно висеть над ним. Зазор должен быть достаточным, чтобы расширяющийся грунт мог свободно под ростверком перемещаться. В наших условиях это примерно 15-20 см.

Основная ошибка: ростверк не подвешивают, а кладут на грунт. В итоге ростверк превращается в обычную незаглублённую ленту. Зачем нужны сваи — непонятно. Более того, они могут даже вредить: грунт расширяясь поднимает ленту и вытягивает сваю из земли. При этом грунт из стенки скважины осыпается на дно, под подошву. Весной грунт оттаивает, свая опускается. Она уже не может опустится в то же положение, которое занимала в прошлом сезоне: под ней осыпавшийся грунт. И так постепенно, сезон за сезоном, свая начинает “расти”, ломая ленту и, соответственно, стену. То же самое происходит, когда грунт примерзает к поверхности сваи и затем, расширяясь, также может вытянуть сваю из грунта. Особенно если фундамент оставили без нагрузки. Поэтому сваю лучше обернуть чем-то, что может скользить по поверхности сваи. Рубероидом хотя бы.

Мы отказались от такого фундамента потому, что нужно бурить массу скважин, устраивать в них арматурный каркас и так далее. Возни много. Плюс к тому, его ещё нужно будет перекрывать плитами перекрытия, а это дополнительные расходы и вызов крана. Отказались.

От ленты отказались по той же причине: её также нужно перекрывать плитами или заливать монолитную плиту, а это опять же армирование и всё с этим связанное.

Остановились на монолитной плите. Фундамент пригодный вообще для любых грунтов. Хоть для болота. Плита как бы “плавает” на поверхности грунта и дом вместе с ней. На грунт вообще почти не давит. Давление сравнимо с нагрузкой от стоящего человека. По простоте сооружения — вообще равных нет. Простая коробка, внутри два слоя арматуры и бетон. Всё. Учитывая, что все работы мне приходится делать в одиночку или с минимальной помощью Главного Архитектора, даже раздумывать не о чем. Бетон для заливки по цене выходит не больше, чем плиты перекрытия. Сразу получаем ровную поверхность, на которой можно устраивать полы. Положив слой утеплителя, конечно же. Плиту рассчитывал сам, а потом отдал для проверки сестре Главного Архитектора. Ольга судебный строительный эксперт, ей можно доверять.

Для того, чтобы вода из земли по капиллярам не поднималась в плиту и далее в дом, а также для того, чтобы создать мягкую подушку для плиты фундамента, нужно было сделать щебеночную отсыпку и утрамбовать её. Сделать отсыпку несложно: у нас есть волшебный человек Александр, который по звонку привозит нам нужное количество щебня и отсева. Нашли на местном строительном форуме. Всё же интернет — сила.

Александр привозил щебень и рассыпал в кучки. Главный Архитектор осуществляла общее руководство.

Поначалу, я самонадеянно решил, что разбросаю кучки вручную лопатой, но когда в реальности оценил объём работ, что-то мне стало грустно и я решил, что экономия 1 тысячи рублей того не стоит. Позвал трактор и за 20 минут всё закончили. Вчерне, конечно, но подровнять можно и лопаткой.

Разровнял за 20 минут. Взял 1 тысячу.

Затем я подровнял краешки лопатой и задумался как бы всё это утрамбовать? Пошёл к соседу Алексею и пожаловался на жизнь. Оказалось, что у него есть на работе виброплита и он легко мне её даст попользоваться. Шайтан-машина скакала как безумная. Тарахтела и ползала. Но сразу было видно, что трамбует, прямо след оставался. Бьёт с усилием в сотни килограммов. Прошел по всей площадке раз пять. Получилось здорово. Ровная и очень плотная площадка.

Трамбую. Сразу же видно, где уже прошёл. Шайтан-машина понравилась. Только тарахтит громко.

Основание было подготовлено и пора было переходить к подготовке опалубки и армированию. Чтобы цементное молочко при заливке не утекало в щебень, прикупили армированную плёнку. К тому же, и дополнительная гидроизоляция не помешает. Заказали и привезли длинную арматуру. У всех были обрезки, но нам нужны были длинные прутки. Мерные. Они были подороже, но это того стоило. Пришлось гнать грузовик-длинномер. На участок он, конечно же, заехать не сумел и пришлось перетаскивать все две тонны арматуры руками. Набегался и устал. В отместку могу сказать, что выезжать ему пришлось задом. А улица у нас длинная.

По натянутым осям и горизонталям выставил опалубку. Как обычно проверял всё 10 раз. Идеально выставил.

В процессе установки опалубки.

После установки опалубки, расстелил и зафиксировал плёнку, установил специальные фиксаторы защитного слоя — подставочки под арматурную сетку, обеспечивающие необходимое расстояние от дна до арматуры. Купил их раз в пять больше необходимого: меньше не продавали. До сих пор мешок в сарае стоит.

Арматура в бетоне работает тем лучше, чем ближе она расположена к растянутому краю. Но важно при этом, чтобы арматура не выходила за поверхность и была прикрыта “защитным слоем”. Этот слой разный для разных условий эксплуатации. Фиксаторы и обеспечивают нужное расстояние.

Процесс раскладки арматуры. Продольные уже лежат, поперечные только начал. С западной стороны.

Затем разложил первый слой арматуры. Продольные и поперечные нитки. Опять натаскался до одури, но всё сделал. Настало время самого весёлого — вязки арматуры. Чтобы при заливке арматура не сдвинулась со своих мест, она связывается проволокой. Не “для прочности“, как думают многие, а именно чтобы обеспечить необходимое пространственное положение. Закупил вязальной проволоки и приступили к вязке.

Это было очень весёлое приключение. Нужно было связать специальным крючком несколько тысяч узелков. Шагнул, нагнулся, подсунул проволоку, захватил крючком, закрутил, вынул крючок, разогнулся. И так много тысяч раз. Отваливалось всё. И у всех. Благодарю бога, что жена — всегда мне помощница. Во всём. И тут тоже. Вязали всем коллективом. Приехали даже Младший Архитектор с будущей женой. Было весело.

Дальше были “лягушки”. Такие специальные подставки из арматуры, на которых лежит второй слой. Заказал у каких-то мастеров, они согнули мне их за один день, штук сто. Или больше. Не помню. Но много. Потом был второй слой арматурной сетки и опять вязка. Было ещё сложнее: ходить было совсем неудобно. Но мы справились, и в итоге арматурный каркас был полностью смонтирован.

Готово к заливке. Арматура связана, все проходы для канализации и ввода коммуникаций установлены.

Соорудил маячки для выравнивания бетона и лоток для распределения смеси по опалубке. Дело в том, что миксер может подъехать только с одной стороны и чтобы подавать бетон на дальний край, пришлось сделать лоток на подставках. Мы его передвигали в нужное место и гнали смесь лопатой.

Всё готово для приёмки бетона. У западного края видна скважина накрытая банкой.

Это единственный раз, когда пришлось пригласить рабочую силу со стороны. Бетона предполагалось почти 40 кубометров, бетоносмесители должны были приезжать равномерно в течение дня. Необходимо было принимать бетон, разгонять его по опалубке, вибрировать и выравнивать по маякам. В две лопаты побоялись не успеть. Пригласили в помощники двух иностранных гостей.

Первый бетоновоз прибыл ранним утром и сразу же провалился в мягкий грунт. Это было полное фиаско. Вес загруженного миксера около 20 тонн. Если он застрял — вылезти он уже не может. Бетон сливается в том месте где он стоит, оплачивать придётся заказчику. Я был в трансе. Не волнуйтесь, всё решилось.

Привезли немного балласта кубов 5 с соседней железнодорожной станции. Иностранные друзья раскидали и немного потрамбовали. Дёрнули бетоновоз тросом, он вылез и благополучно доехал до места. Ура, дорога была проторена! Замечу, всё это делалось очень быстро, бетон ждать не может, схватывается. Остальные машины проехали без происшествий и до вечера всё залили. Всего было 5 машин по 8 кубов. Заказывал с небольшим запасом на случай неровностей основания и ошибок расчётов. Остался в миксере ровно весь запас, всё было сделано и рассчитано идеально. Как обычно впрочем. Из него отлили площадку под бассейн. Это личный проект Главного Архитектора. Расскажу обязательно, но позже.

Накрыли фундамент любимым “полуэтиленом”, чтобы не пересыхала и не трескалась поверхность и уехали в город. Через неделю приехали, посмотрели на результат и спели гимн человеческому гению. Получилось идеально ровно, всё по маякам и ни одной трещинки. На этом сооружение фундамента посчитали завершенным. Наступила осень.

Строить начали в следующем году. Об этом расскажу дальше.

Пропорции для приготовления бетона в домашних условиях

Каждому хозяину частного дома стоит знать, как приготовить бетон – это поможет в обустройстве дома или дачного участка. Часто нет смысла заказывать всего пару кубов заводского бетона, это просто невыгодно. Для экономии средств раствор можно замешать вручную и в значительных количествах, если есть нужные ингредиенты.

В домашних условиях вручную раствор бетона, как правило, приготовляется для хозяйственных зданий, но при постройке жилья к этой процедуре нужно подойти очень ответственно.

Делаем без ошибок

Основную ошибку неопытные мастера допускают при неправильном хранении цемента. Он теряет активность и слеживается даже в герметичной таре.

Важно. Приобретать вяжущее нужно не раньше, чем за 2 недели до строительства.

Если все-таки оно залежалось, можно использовать его для приготовления бетона низких марок, добавляя в двойном количестве. Место для хранения должно быть сухим. Желательно, чтобы это было помещение, а не просто навес на улице.

Ухудшает качество бетона песок с глинистыми включениями, растительными остатками или слишком мелкой фракции. Желательно покупать мытый заполнитель с размером зерен не менее 2 мм. Проверить чистоту можно в ведре с водой. Если после перемешивания песка жидкость помутнела, требуется промывка и просушивание, что затягивает процесс строительства.

Воду добавляют постепенно и следят, чтобы раствор не получился слишком жидким. Если заполнители влажные, делают корректировку объема воды в сторону уменьшения.

При укладке бетон нужно хорошо уплотнить, чтобы удалить из массы пузырьки воздуха. Рекомендуется накрыть поверхность защитной пленкой, а в жаркую погоду периодически поливать водой из лейки или шланга. Слишком быстрое испарение нарушает процесс гидратации цемента, что отрицательно сказывается на качестве бетона.

Важно. Приобретать вяжущее нужно не раньше, чем за 2 недели до строительства.

Заполнитель

Наилучшим заполнителем для бетонного раствора считается щебень размерами от 5 до 35 мм. Часто щебень заменяют гравием, чуть реже – керамзитом. Очень важно, чтобы поверхность заполнителя была шероховатой, тогда ее сцепление с цементом будет максимально прочным. Для уплотнения смеси нужно брать заполнитель разных фракций. Как и песок, заполнитель должен быть чистым, поэтому высыпать его следует на подготовленную и утрамбованную площадку или на расстеленный брезент.

Если требуется тонкая стяжка или стяжка на неустойчивой основе, в бетонный раствор подмешивают армирующие волокна. Они изготавливаются из поливинилхлорида и полипропилена, прочность имеют небольшую, но отлично позволяют избежать растрескивания бетона. В стандартных фундаментах и стяжках армирующие вещества не нужны.

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

250 кг цемента;
160 л воды;
400 л песка;
880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

250 кг цемента;
160 л воды;
400 л песка;
880 л гравия.

Технология изготовления качественного бетона

Точно вымерять все пропорции для получения бетона заводской прочности не способен даже опытный строитель. Дополнительная трудность возникнет с определением нужного объема. Загружаемые компоненты после перемешивания усядутся. Песок с цементом займут место между камнями наполнителя. Аналогично касается воды. При реальной загрузке 2 ведер цемента, 5 ведер песка и 9 ведер щебня готового бетона выйдет меньше 16 ведер. Иногда показатель сокращается до 50%.

Итак, в реальности нужно получить бетон М-300 используя цемент марки М500. Выполняем следующие действия:

Из таблицы выше выбираем соотношение компонентов 10:22:37. Делим все цифры на 10 для уменьшения. Получим соотношение 1:2:4. От объема цемента рассчитываем необходимый объем воды. Одно ведро цемента весит примерно 12.5 кг, значит воды необходимо выбрать 12.5/2=6,25кг. Округлим это число до 7кг. Так как 1 литр воды весит 1кг, следовательно, воды нужно 7литров.

В бак бетономешалки вливаем 8 л воды. При первоначальном замесе этот объем берем с небольшим запасом. Бетономешалка сухая, 1 л жидкости уйдет на увлажнение бака.
Так как раствор нужен пластичный, в воду добавляем 0,6 л пластификатора. Отмерять лучше мерным стаканчиком. Можно воспользоваться мерками на таре, но порции получатся приблизительные.
После воды загружаем 4 ведра щебня, даем около 2 минут времени для увлажнения всех камней. Засыпаем 2 ведра песка и 1 ведро цемента марки М-500. Очередность засыпки компонентов у каждого строителя разная. Предложенный вариант считается лучший. Если перед щебенкой загрузить песок с цементом, то сыпучие компоненты после намокания пристанут к стенкам барабана бетономешалки.
Под твердые компоненты и воду желательно использовать индивидуальные ведра. Цемент в бумажных мешках массой по 25 кг удобно сразу высыпать из упаковки. При делении пополам получается как раз 2 ведра. Мешок плашмя укладываем на землю, подкладываем поперек рейку, прорезаем ножом упаковку. Приподнимая за оба конца рейки, половинки расходятся. Остается ножом, с другой стороны, дорезать мешок.

После загрузки всех компонентов включаем бетономешалку. Минимальное время замеса 5 минут. Готовый раствор выгружаем в корыто или тачку.
После выгрузки сразу же загружаем вторую заправку. Воды теперь льем меньшую пропорцию – 7 л, как изначально было рассчитано. Бак бетономешалки влажный, на себя он жидкость не потянет. Если раствор получается суховатый, лучше в процессе перемешивания долить немного воды.

Замесов делаем ровно столько, сколько нужно для бетонирования. По окончанию работы бак бетономешалки сразу вымываем, иначе потом с застывшим бетоном справиться сложно.

5. Большую площадь заливаем сегментами. Из-за большой амплитуды сжатия и расширения стяжка может потрескаться. Исключением выступает толстая монолитная плита с армирующим каркасом.

Правильное соотношение материалов

Цель строительства определяет правильный состав раствора. Например, для фундамента здания требуется прочный, текучий раствор с присутствием крупных фракций. Однако перед заливкой основной массы обязательно стоит наделить техническими свойствами поверхность основания, применяя простой состав раствора. В состав входят цемент и песок. По консистенции он гораздо реже, нежели состав для фундамента.

Структура и процентное соотношение компонентов в бетоне выдерживается согласно строительным стандартам, с учетом плотности всех составляющих. Самому отмерять порции компонентов лучше лопатой, важно следить за равным количеством набора материалов.

Количество воды зависит от нужной консистенции раствора. Важно помнить, много воды снизит прочность, мало воды — плохо отразится на состоянии бетона. Правильное соотношение воды к минеральному порошку находится в пропорции 5 к 10. Количество воды составляет 50% от веса порошка.

Процентное соотношение компонентов, согласно ходовым маркам минерального вещества, следующее (цемент/песок/заполнитель):

М300 — 1:2,4:4,3;
М 400 — 1:1,6:3,2;
М 500 — 1:1,4:2,9.

Наличие добавок в процентное соотношение не входит, на их количество влияет цель и условие применения. Уделив внимание качеству составляющих, правильности пропорций, технологии приготовления, получите именно ту марку вяжущего вещества, которая необходима.

Как сделать бетон правильно. Пропорции в ведрах. Бетонная смесь своими руками. М300, М200

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим дом 6*12 своими руками, о том, как все начиналось я рассказывал в прошлых статьях, а сегодня расскажу о том, как мы делали бетон для фундамента из буронабивных свай ТИСЭ.

Не так просто найти сходу в интернете пропорции бетона в ведрах. Для выполнения небольших объемов удобно измерять именно ими. При чем, каждый так сказать…специалист… в этом вопросе лепит много отсебятины, поэтому пришлось поразбираться с этим вопросом, как правильно это все дело приготовить.

Бетона существует не малое количество марок и первое, с чем надо определиться, для каких целей он нужен. Для маркировки бетона используют цифровое обозначение, которое следует за буквой «М». Существует обширная линейка бетона: от М-75 до М-1000. Набор цифр указывает на расчетное сопротивление бетона своему сжатию на момент его полного затвердения, т. е. через 28 дней и измеряется в кг/см2. Например, для марки М300 это значение приближено к 300 кг/см2. Таким образом, чем больше цифровой показатель в маркировке, тем прочнее бетон.

М200 − самая распространенная марка, применяется для заливки фундаментов, половых стяжек, устройства подпорных стенок, отмосток и дорожек; М-250 и М-300 − промежуточные марки между М-200 и М-350; М-350 − самая востребованная марка, которую используют для возведения монолитных фундаментов, несущих конструкций, дорожных покрытий;

Марки М-500 и выше служат для строительства объектов, к которым применяются специальные требования (это дамбы, плотины, метро и пр.).

Ключевые компоненты, которые входят в состав бетона это цемент, щебень, песок и вода. Следует понимать, что каждый компонент имеет свою объемную массу. Десятилитровое ведро цемента весит примерно 12,5 кг, ведро песка около 15, ведро щебня около 17,5 Цифры примерные, вес сильно зависит от влажности и фракции.

Для приготовления марки бетона М200 для заливки фундамента и стяжки полов из цемента М400 пропорции в ведрах примерно такие: 2:5:9 (цемент/песок/щебень). Воду добавляют примерно в количестве 50% от объема цемента. При необходимости ее следует добавить после внесения всех компонентов. В нашем же случае была выбрана марка бетона М300, т.к. заливали сваи под каркасный дом и бетон должен быть повышенной прочности. Ее пропорции из цемента М500 примерно (1:2:4)

Даже опытный бетонщик вам не скажет, сколько же надо в весовом эквиваленте взять компонентов для получения идеального раствора. Слишком все приблизительно, т.к. в каждом отдельном случае компоненты имеют разную влажность и фракцию. Остается придерживаться рекомендованных пропорций. Так же следует отметить, что для замеса определенного объема бетона нужно учесть, что он будет меньше, чем объем отдельных его компонентов, т.к. песок, вода и цемент займут пространство между щебнем. На выходе объем бетона сильно разнится в зависимости от выбранной марки бетона и пропорций компонентов. В нашем случае он составил около 50%.

– Приведу таблицы пропорций для цемента М500 и М400:

Для наших целей была выбрана марка бетона М300. Расскажу весь процесс на этом примере.

Первым делом вливаем в бетономешалку воду. При первом замесе следует взять воды чуть больше, т.к. бетономешалка сухая и часть воды уйдет на ее увлажнение. Мы вливали около 8 литров воды. Сразу после воды вливали 0,6 литра пластификатора. Это специальная добавка для бетона, которая делает его более пластичным при меньшем добавлении воды. Из дополнительных свойств, это ускорение твердения, повышение морозостойкости и водопроницаемости бетона. Лишняя вода в бетоне при замесе может серьезно ухудшить его качество, поэтому лучше долить после того, как все добавили, если смесь густая. Если используете пластификатор, очень удобно отрезать пластиковую бутылку, отмерять в ней нужное количество на одну мешалку по инструкции и использовать эту мерную емкость при каждом замесе. Если бы делали марку М200 для целей стяжки или фундамента, то его бы не использовали вообще. После этого добавляем 4 ведра щебня, через пару минут, как щебень намокнет, 2 ведра песка и половину мешка 25 кг. цемента марки М500. Это как раз по объему около ведра. Есть хороший лайфхак, как разделить мешок цемента пополам …под лежачий мешок цемента подкладывается палка, мешок режется по центру большим ножом поперек, вдоль палки и поднимается за палку и дорезается. Получаем две половинки мешка. Можно и без палки обойтись при определенной сноровке. Существует огромная масса споров про последовательность добавления компонентов. Этот вариант считаю наиболее правильным. Если сразу добавить в воду цемент и песок, а потом уже щебень, это все дело налипнет на стенки бетономешалки и потом очень проблематично от всего этого избавиться. Ведра для воды и песка со щебнем должны быть разными, чтобы в мокрое ведро песок не налипал на стенки. Все это дело должно перемешаться до однородной массы, по времени минут 5 от силы занимает. Как только выгрузили бетон из мешалки, сразу же надо залить воду на второй замес не выключая мешалку, на второй и последующие замесы брали литров по 7, при необходимости доливали понемногу. Хотя и рекомендуют лить 5, по факту 7 было почти как раз, если меньше, смесь была сухой. Пол-литра долили, посмотрели, как размешалось, если не устраивает еще немного. Если влить сразу около литра, когда кажется, что смесь сильно сухая, может сразу же консистенция стать жидкой, это уже не хорошо для качества бетона. Так что лучше лить понемногу.

По итогу все это дело довольно просто организовать. Мешалку можно взять на прокат совсем за недорого или у знакомых. Для наших пропорций она была на 180 литров. Объем готовой смеси в нашем случае был около 50 литров. Этого объема для мешалки оптимально. Крутит без перегрузки, не выливается за края почти в горизонтальном положении, быстро размешивается.

После заливки материала, уплотнения и выравнивания, ему нужно дать время для набора прочности. Проводимые мероприятия направлены на защиту от высыхания, а также борьбу с негативными воздействиями атмосферных осадков. В холодное время года, если температура превышает 5 градусов, свежезалитый бетон можно накрыть слоем полиэтилена, и этого будет достаточно. Жаркая летняя погода потребует регулярного увлажнения в течение пяти – семи дней.

Измерение компонентов ведрами удобно производить непосредственно на строительной площадке. Однако, приобретая материалы, мы привыкли оперировать килограммами. Как произвести расчет того, сколько и каких компонентов нужно по весу? Первоначально следует определиться с долями, приходящимися на ингредиенты. А уже от них можно высчитать нужный вес каждого компонента. Цемент удобно использовать в мешках по 25 кг. Разрезав который пополам получим примерно 2 десятилитровых ведра.

По сути все вводные данные изложил…рассчитали объем бетона для конкретной задачи, определились с маркой бетона, купили компоненты, замешали. Не сложно посчитать, что на куб бетона в нашем случае надо около 20 таких замесов. По времени не засекали, но по ощущениям замешать одну мешалку минут 15 максимум и сразу же можно следующий замес делать без перерыва…

На этом на сегодня все….в следующих статьях расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Как приготовить бетон: пропорции

Для возведения постройки любого масштаба требуется выполнить приготовление бетона, и зная его пропорции, сделать это в домашних условиях совсем не сложно. Главное, подобрать хорошие компоненты и выполнить все точно в соответствии с рекомендациями. В итоге получится крепкая строительная смесь.

Строительная сыпучая смесь имеет вид порошка серого цвета. Весь цемент классифицируется по маркам. Соответственно на упаковке имеется маркировка М. Рядом с ней числовое значение от 100 до 500. Чаще для приготовления раствора используют портландцемент.

Цемент М500

Использование вяжущего этой марки при аналогичной пропорции 1:3:5:0,5, где по порядку указывается порции цемента, песка, наполнителя и воды, дает марку бетона М350.

Для приготовления смеси в бетономешалке с выходом готовой массы 240 литров берется компонентов:

цемент — 40,5 кг;
песок — 113,8 кг;
щебень — 235 кг;
вода — 12,65 литра.

Вместо песка можно применять остатки металлургии, горной выработки, химической отрасли. В домашних условиях трудно сделать даже бетон М400, а марку М500 лучше заказать на заводе. Производители продают сухие наборы для затворения водой на площадке, но такие комплекты нужно брать у проверенного поставщика.

Пропорции состава бетона для фундамента цемента М500, песка и наполнителя для приготовления различных марок бетона в ведре (в килограммах):

М100 — 1,0:5,8:8,1;
М150 — 1,0:4,5:6,7;
М200 — 1,0:3,5:5,5;
М250 — 1,0:2,6:4,4;
М300 — 1,0:2,4:4,4;
М400 — 1,0:1,7:3,3.

Соотношение является правильным для бетонов, которые укладываются на плотную поверхность. Пористое основание высасывает влагу из смеси, поэтому застывшая масса получается прочнее в 1,5 раза.

Составляющие бетонной смеси

Чтобы сделать бетон, необходим цемент, песок и повышающие ее прочность щебень, галька, гравий и другие наполнители. В настоящее время, для придания материалу уникальных свойств, в него добавляют специальные добавки, которые называются пластификаторами.

Для защиты основного тела фундамента от проседания и агрессивного воздействия воды часто применяют подложку, изготовленную из раствора цемента и песка. Цементный раствор без щебня и арматуры не отличается высокой прочностью, но защитные функции выполнять способен.

Связывающим компонентом всех ингредиентов цементного раствора является цемент. Отличным качеством славится портландцемент, содержащий до 80% силиката кальция, который обеспечивает прекрасное сцепление с обрабатываемой основой и имеет клеящие свойства. Чем выше марка цемента, тем крепче будет бетон. При обустройстве ленточных фундаментов частных домов часто применяется цемент М 500.

Цемент

Для домашних условий достаточно будет цемента наиболее распространённой марки М400 или как обозначают на упаковках, «Портландцемент 400 Д-20 ГОСТ 10178-85». Меньшая марка – это слабый бетон, крупнее – прочнее, но и дороже.

Отклонения в обозначениях и подозрительно низкая цена буду означать:

контрафактная продукция, выпущенная со всевозможными отклонениями от ГОСТ;
в упаковке находится цемент, разбавленный порошкообразными отходами металлургического производства, — они имеют примерно одинаковый цвет и вес;
ворованная продукция.

Цемент лучше приобретать со сроками выпуска, не превысившими трёхмесячный рубеж, — по истечении 1 месяца хранения продукция теряет до 10% своих свойств; срок хранения свыше 6 месяцев говорит о том, что потеряно свыше 50% технических свойств.

контрафактная продукция, выпущенная со всевозможными отклонениями от ГОСТ;
в упаковке находится цемент, разбавленный порошкообразными отходами металлургического производства, — они имеют примерно одинаковый цвет и вес;
ворованная продукция.