Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Укрепление ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматурных стержней, расположение в углах и внизу

Укрепление ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматурных стержней, расположение в углах и внизу

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длина в несколько десятков раз больше глубины и ширины. Благодаря такой конструкции практически все нагрузки распределяются по ленте. Бетонный камень не способен самостоятельно компенсировать эти нагрузки: его прочность на изгиб недостаточна. Для повышения прочности конструкции используется не только бетон, но и железобетон, т. е. бетонный камень со стальными элементами внутри – стальной арматурой. Процесс укладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками сделать это несложно, расчеты элементарные, схемы привычные.

Количество, расположение, диаметры и класс арматуры должны быть включены в проект. Эти параметры зависят от многих факторов: как геологических условий в данной местности, так и веса возводимого здания. Если вам нужен гарантированно прочный фундамент, вам понадобится проект. С другой стороны, если вы строите небольшую постройку, вы можете попробовать все сделать самостоятельно, исходя из общих рекомендаций, включая дизайн схемы армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: эта схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента высотой пояса не более 60-70 см.

На ленточный фундамент действуют две основные силы: морозная волна снизу и нагрузка от дома сверху. Центр планки почти не нагружен. Для компенсации этих двух сил обычно делают две армирующие ленты: верхнюю и нижнюю. Этого достаточно для фундаментов мелкой и средней глубины (до 100 см). Для глубоких ремней для ног требуется 3 ремня: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование осуществляется следующим образом

Чтобы рабочая арматура оставалась на месте, ее нужно правильно закрепить. И это с использованием более тонких стальных стержней. Они не принимают участия в работе, а только удерживают в определенном положении рабочие арматурные стержни – они образуют конструкцию, поэтому такой вид арматуры называется конструкционным.

Для ускорения работы используются струбцины для завязывания арматурной ленты.

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, стержни продольной (рабочей) арматуры связаны горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости. Часто они выполняются в виде замкнутой петли – зажима. С ними проще и быстрее работать, а конструкция надежнее.

Какая арматура нужна

Для изготовления ленточного фундамента используются бруски двух типов. Продольные, несущие основные нагрузки, требуют класса AII или AIII. Профиль должен быть ребристым: он лучше сцепляется с бетоном и нормально переносит нагрузки. Для строительных перемычек берутся более дешевые: гладкие 1-го класса AI толщиной 6-8 мм.

В последние годы на рынке появилась арматура из стекловолокна. По заверениям производителей, он обладает лучшими прочностными характеристиками и более долговечен. Однако многие дизайнеры не рекомендуют использовать его в фундаменте жилых домов. По регламенту он должен быть железобетонным. Свойства этого материала давно известны и рассчитаны, разработаны специальные профили арматуры, способствующие тому, чтобы металл и бетон объединялись в одну монолитную конструкцию.

Классы и диаметры арматуры

Как ведет себя бетон в сочетании со стеклопластиком, насколько плотно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько эффективно эта пара выдержит нагрузки – все это неизвестно и не изучено. Если хотите поэкспериментировать – дерзайте, используйте стекловолокно. Нет – следует использовать железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы регламентируются ГОСТом или СНиП. Boost не исключение. Они регулируются СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указано минимальное необходимое армирование: оно должно составлять не менее 0,1% площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Поскольку ленточный фундамент имеет в поперечном сечении прямоугольную форму, площадь поперечного сечения находим, умножая длины его сторон. Если доска имеет глубину 80 см и ширину 30 см, ее площадь составляет 80 см * 30 см = 2400 см 2.

Теперь нам нужно найти общую площадь арматуры. Согласно СНиП, она должна быть не менее 0,1%. В данном примере это 2,8 см 2. Теперь определите диаметр стержней и их количество с помощью метода выбора.

Цитаты из СНиП по армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Например, мы планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Его площадь поперечного сечения составляет 1,13 см2 (рассчитано по формуле площади круга). Получается, что для дачи совета (2,8 см 2) вам понадобятся три полоски (или скажем «шнуры»), потому что двух точно не хватит: 1,13 * 3 = 3,39 см 2, т. е. больше 2,8 см 2, что рекомендован СНИП. Но три потока на двух полосах не будут работать, и нагрузка будет значительной с обеих сторон. Так что поставьте четыре, положив солидный запас прочности.

Чтобы не зарывать в землю лишние деньги, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитайте ниже 10 мм. Площадь этого стержня 0,79 см 2. Если умножить это на 4 (минимальное количество стержней рабочей арматуры для стержневой рамы), мы получим 3,16 см 2, что тоже достаточно для запаса. Поэтому в этом варианте ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Ленточное армирование фундамента дачного участка производится прутьями разных типов профилей.

Мы уже разобрались, как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента, и теперь нам нужно определить шаг вертикальных и горизонтальных ригелей.

Шаг установки

Для всех этих параметров также есть методы и формулы. Но для небольших построек все проще. Согласно рекомендациям стандарта, расстояние между горизонтальными ветками не должно быть более 40 см. Этот параметр используется в качестве ориентира.

Как определить расстояние укладки арматуры? Во избежание коррозии стали она должна быть в толщину бетона. Минимальное расстояние от края 5 см. Исходя из этого, рассчитайте расстояние между планками: как по вертикали, так и по горизонтали на 10 см меньше размеров планки. Если ширина фундамента 45 см, это означает, что расстояние между двумя планками будет 35 см (45 см – 10 см = 35 см), что соответствует стандарту (менее 40 см).

Степень армирования ленточных фундаментов – это расстояние между двумя продольными стержнями.

Если наша рейка 80 * 30 см, то продольная арматура имеет шаг 20 см (30 см – 10 см). Поскольку для фундаментов со средним основанием (высотой до 80 см) требуется две полосы армирования, одна полоса размещается на расстоянии 70 см (80 см – 10 см) от другой.

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот стандарт есть и в СНиП: шаг установки вертикальной и горизонтальной перемычек должен быть не более 300 мм.

Все. Усиление ленточного фундамента своими руками просчитано. Однако следует помнить, что ни вес дома, ни геологические условия не учитывались. На эти параметры мы опирались при определении размеров ленточного фундамента.

Армирование углов

Самыми слабыми местами при возведении ленточных фундаментов являются углы и прилегающие перегородки. В этих местах будут совмещены нагрузки от разных граней. Для их эффективного развертывания арматура должна быть правильно привязана. Его просто не следует подключать должным образом: этот способ не передаст нагрузку. В результате через некоторое время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: либо гобары – Г-образные хомуты, либо продольные нити удлинить на 60-70 см и загнуть за угол.

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используйте особую схему: брус с одной стороны загибаем с другой. Этот «нахлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольной планки на изгибе недостаточно, используйте Г-образные зажимы со сторонами также не менее 60-70 см. Их расположение и схемы крепления арматуры показаны на фото ниже.

Стыки перегородок укрепляются по такому же принципу. Также желательно арматуру брать с запасом и гнуть. Также возможно использование L-образных зажимов.

Схема стенового контрфорса в ленточном фундаменте (для увеличения фото щелкните правой кнопкой мыши)

Примечание: в обоих случаях расстояние между перемычками в углах уменьшается вдвое. В этих местах они вступают в строй – участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

Ленточные фундаменты с ленточным фундаментом часто делают на грунтах с низкой несущей способностью, на хрупких грунтах или под тяжелыми домами. Он передает нагрузку на большую площадь, что обеспечивает большую устойчивость фундамента и снижает количество оседаний.

Чтобы основание не разрушилось под давлением, его необходимо дополнительно укрепить. На чертеже два варианта: одна и две полосы продольной арматуры. Если почвы сложные, с сильной склонностью к зимнему зною, можно укладывать две полосы. Если почва нормальная и средняя скорость, хватит одной полосы.

Расположенные рядом арматурные стержни являются рабочими стержнями. Их берут, как пояс, второго или третьего класса. Расстояние между ними составляет 200-300 мм. Соедините короткими отрезками стержня.

Два способа усиления ленточного фундамента: слева – для фундамента с нормальной несущей способностью, справа – для не очень надежных грунтов.

Если цоколь неширокий (жесткая схема), поперечные сегменты являются конструктивными и не участвуют в распределении нагрузки. Затем их делают диаметром 6-8 мм, загибая на концах так, чтобы охватить крайние бруски. Обвяжите все проволочной стяжкой.

Если подножие широкое (гибкая схема), поперечная арматура в подножии тоже работает. Устойчив к попыткам «вырвать» почвой. Поэтому в данном варианте подстилки используется ребристая арматура того же диаметра и класса, что и продольная арматура.

Сколько нужно прутка

После того, как была разработана схема армирования ленточного фундамента, известно, сколько потребуется продольных элементов. Их ставят по всему периметру и у стен. Длина полосы будет равна длине одного стержня для армирования. Умножив его на количество прядей, получаем необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре следует прибавить 20% – резерв на стыки и «накладки». Вот сколько метров вам понадобится рабочая арматура.

Подсчитайте, сколько продольных стержней необходимо в соответствии со схемой, а затем подсчитайте, сколько потребуется несущих стержней.

Теперь нужно посчитать количество арматурных стержней. Посчитайте, сколько должно быть перекладин: длину ленты разделите на шаг (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиП). Затем посчитайте, сколько нужно для изготовления одной перемычки (прибавьте к высоте ширину арматурного каркаса и удвойте). Полученное число нужно умножить на количество перемычек. Также добавьте к результату 20% (для стыков). Это количество структурного армирования для усиления ленточного фундамента.

По аналогичному принципу рассчитывается и количество арматуры для нижней части фундамента. Собрав все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно для изготовления фундамента.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Укрепление ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас монтируется прямо в траншее. Если обрешетка узкая и высокая, работать таким способом неудобно.

По одной из технологий арматура обвязывается прямо в опалубке. Рядом с окопом готовятся фрагменты скелета. Их перевозят по частям и собирают в специально отведенных местах, связывая между собой. Так работать удобнее, разве что очень неудобно и сложно переносить соединенные арматурные конструкции.

Оба варианта не идеальны и каждый решает сам, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее нужно знать порядок действий:

    Сначала размещаются продольные стержни нижней арматуры. Их необходимо приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у строителей есть популярные кирпичи. Армирование также находится на расстоянии 5 см от стен опалубки. С помощью поперечных элементов конструкционной арматуры или фурнитуры они закрепляются на необходимом расстоянии с помощью проволочной стяжки и крючка или стяжки. Тогда есть два варианта:

      Если используются прямоугольные контуры, верхний пояс привязывается непосредственно к ним сверху. Если вы используете для установки отрезанные куски поперечных перемычек и вертикальных распорок, следующим шагом будет привязка вертикальных распорок. Когда все они связаны, вяжется вторая полоса продольной арматуры.

Еще одна технология ленточного армирования фундаментов. Рама получается жесткой, но наблюдается большой износ штанг для вертикальных стоек, они забиваются в землю.

Вторая технология усиления ленточного фундамента: сначала забивают вертикальные колышки, затем к ним привязывают продольные струны, а потом все обвязывают поперечными.

    Сначала в углы обрешетки и в местах соединения турников забиваются вертикальные подкосы. Опоры должны иметь большой диаметр – 16-20 мм. Их ставят на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, проверяя ровность и вертикальность, вбивая в землю на глубину до 2 метров. Затем вбиваются вертикальные стержни расчетного диаметра. Шаг составляет 300 мм, в углах и на стыке перегородок он вдвое меньше – 150 мм. К опорам прикрепляют продольные пряди нижней арматурной полосы. Горизонтальные перемычки обвязывают в местах пересечения стоек и стрингеров. Обвяжите верхнюю арматуру на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона. Обвяжите горизонтальные перемычки.

Изготовить армирующую полосу по заранее сформированным контурам быстро и удобно. Полоса сгибается в прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их нужно делать равномерно с минимальными отклонениями. И их нужно большое количество. Но тогда работа в окопе идет быстрее.

Армирующую ленту можно связать отдельно, а затем уложить в опалубку и связать на стройплощадке.

Как видите, армирование ленточного фундамента – процесс долгий и не самый простой. Но справиться даже с одним человеком можно без помощников. Однако на это уйдет много времени. Два-три человека работают посильнее: и перетаскивают штанги, и обнажают.

Как правильно производится заливка ленточного фундамента своими руками + технология монтажа

18 сентября 2018 г. 4590 просмотров

Ленточные фундаменты – наиболее испытанный и проверенный тип фундамента, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на довольно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в сборке.

Ленточные фундаменты хорошо сочетаются с другими несущими конструкциями, создавая комбинированные типы фундаментов, сочетающие в себе лучшие характеристики обоих типов.

Эти особенности позволяют фонду Pasek считаться надежным лидером среди альтернатив.

Технология крепления реек хорошо отработана и проверена в различных условиях и долгое время.

Заливка ленточного фундамента – что это

Заливка ленточного фундамента – это термин, который относится к процессу изготовления монолитной железобетонной ленты путем заливки непосредственно на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму – опалубку, отсюда и термин «заливка».

В этом случае процесс построения намного сложнее и состоит из серии последовательных операций, среди которых собственно литье является лишь одним из этапов. Он считается основным, но не может выполняться без всех остальных операций.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:

    Подготовительные работы. Создание опалубки. Обвязка арматурного каркаса. Бетонное литье. Водонепроницаемый.

Методология каждого элемента может отличаться в зависимости от существующих условий, но общая последовательность действий всегда остается неизменной.

Рассмотрим подробнее этапы работы.

Подготовка траншеи

Строительная техника необходима для подготовительных работ. Их можно сделать своими руками, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конце концов, всегда оказывается, что быстрее и дешевле оплачивать работу бульдозера и экскаватора.

Процедура:

Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, освоение земель. Разметка деревянными кольями. Их рекомендуется устанавливать вне периметра будущей траншеи, а границы и проходы оформить натянутыми между кольями шнурами. Это позволит сохранить их и уточнить контуры выемки в случае сомнений в правильности выполненных работ. Копаем траншею на определенную глубину. Вынутый грунт кладется с внешней стороны или выносится со строительной площадки. Засыпка песчаной подушки. Классический вариант – уложить последовательно 20 см песка, 20 см щебня и 5 см выравнивающего слоя песка. Каждый из них тщательно уплотняется. Плотность подушки определяет неповоротливость будущего пояса. Осадка может разрушить конструкцию, поэтому к качеству уплотнения нужно подходить со всей ответственностью. Укладка двойного слоя пропитки поверх подушки. Обычно используется рубероид, который укладывается без зазоров и щелей.

Выполнив эти действия, можно переходить к следующему этапу работы.

Выбор марки бетона

Класс бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Для изготовления ремня используются марки от М150 до М400:

    М150 – подходит для фундаментов легких и подсобных построек – гаражей, хозяйственных построек и др. Не рекомендуется использовать эту марку для устройства фундаментов жилых домов. М200 – распространенный вариант, его применяют для создания проезжей части под одно – или двухэтажными частными домами. Эта марка бетона относится к конструкциям и широко применяется при производстве железобетона. M250-M300 – Подходит для фундаментов домов до 5 этажей. Марка М300 может применяться для межэтажных перекрытий. М400 применяется в многоэтажном строительстве (до 20 этажей).

Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа – бетон М200. Большинство экспертов сходятся во мнении, что к этому варианту почти всегда приводят сложные и длительные расчеты. Если гидрогеологические условия на строительной площадке очень тяжелые, марку бетона можно повысить до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

Правильнее увеличить опорную поверхность, чтобы изменить удельное давление на грунт. При необходимости можно воспользоваться онлайн-калькуляторами и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальное уменьшение.

Расчет количества бетона

Площадь поперечного сечения полосы затем рассчитывается путем умножения ширины на высоту. Последний шаг – определение объема – произведения длины и площади поперечного сечения. Это будет необходимое количество бетонной смеси.

Рекомендуется увеличить его на 5-10%, особенно если вы хотите заказать готовый раствор в миксере. Производители не всегда дотошны в своих расчетах и ​​могут поставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

Если образуется лишний материал, его всегда можно использовать для заливки передней входной зоны или других элементов конструкции.

Создание опалубки

Опалубка представляет собой съемную форму для заливки бетонной полосы. Он проводится на месте с нарезанными досками толщиной 25-40 мм, в зависимости от размера фундамента. Щиты собраны в количестве 15-20 см больше, чем размер полосы.

Внутренняя поверхность доски должна быть по диагонали, хотя это состояние не всегда наблюдается.

Доски устанавливаются рядом с раскопцией, а затем оставляют дно, выравнивают вдоль оси и ширины и крепят перекладины внутри (сверху), которые определяют толщину ремня и снаружи – несущие полосы и останавливаются, которые делают не допускают затвора, чтобы согнуть под давлением бетона.

Панели смонтированы осторожно, без пробелов и перерывов. Ограничение размера составляет 3 мм, большие слоты должны быть запечатаны.

Для этого обычно используются конопляные или тонкие планки, которые застряли в слотах и ​​выравнивают поверхность.

Армирование

Усиление леса состоит из горизонтальных (работающих) и вертикальных (вспомогательных) стержней, которые служат только для поддержания рабочих стержней в правильном положении до наливания.

Рама представляет собой трехмерную решетку, в которой рабочие стержни находятся на глубине от 2 до 5 см под наружной поверхностью ленты. Ассамблея происходит с помощью сварки или через вязальные стержни с мягкой стальной проволокой.

Части кадра обычно устанавливаются рядом с раскопцией, после чего фрагменты ленты установлены в раскопке, установлены вдоль оси и других параметров и объединены.

Заливка своими руками

Процесс наливки бетона является ответственным операцией, которая требует точности и понимания определенных тонкостей. Прежде всего, вес материала следует учитывать. В случае выливания с высоты существует риск повреждения древесины или арматурных кадров.

Чтобы создать оптимальный режим наливания, необходимо выполнить ввод, через который смесь направляется на раскопцию. Это поможет создать даже поток бетона и избежать внезапных изменений нагрузки, насколько это возможно.

Независимое исполнение и независимое наливание не является желаемым вариантом, поскольку эффективность очень низкая и медленный процесс. Это приводит к структуре слоя в бетонной смеси и уменьшает прочность и носитель бетонной смеси.

Рекомендуется использовать сборные материалы и наливать их из нескольких точек. Не рассчитывайте на смесь на всю длину древесины. Агитатором необходимо подготовить несколько моментов до раскопок, чтобы обеспечить возможность установки кормушки и наливать равные части из разных точек.

Это единственный способ создать монолитную литой с одинаковыми свойствами прочности в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования по этому вопросу единодушны – актеры должны быть сделаны на одном этапе. Наличие областей в талии с разным временем наводнения считается недостатком и не допускается для работы.

Термин «один раз» в этом случае не означает отсутствие прерываний на работе в течение более одного дня. Вы часто можете найти рекомендации, чтобы заполнить слои, создавать «холодные суставы» и другие вредные совет.

Фактически, частные разработчики часто вынуждены выполнять носик из-за недоступности технологии, увольнения строительной площадки от бетонного производителя и т. Д. Следует понимать, что они действуют на свой собственный риск, создавая структуру слоистой полосы, создавая вертикальные соединения. Это ослабляет фундамент.

Опасность разрушения слишком велико и реальна, лучше подумать о возможности доставки и представления готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности планок выполняется в двух целях:

    Эстетика. После демонтажа опалубки часто часто следы досок или других элементов. Отличия до 10-15 мм на боковых поверхностях устранены обычными штукатурными. Армирующая сетка прикреплена к поверхности, а компенсационный слой гипсолита применяется. Практично. Эта опция позволяет исправлять более серьезные ошибки при появлении более 30 мм. В этом случае опалубка должна быть восстановлена ​​в проблемных местах и ​​применить компенсационный слой. Ранее арматурная сетка ранее присоединена, определена точка максимальной точки смещения поверхности относительно рассчитанного контура, и установлен опалубка. После заливки бетона бетон закалена обычным способом.

Верхняя коррекция поверхности выполняется путем монтажа частичной опалубки и наливая компенсационный слой. Горизонтальное управление осуществляется с помощью лазерного уровня, уровня выравнивания или обычного строительного инструмента.

После заливки поверхности должны быть плоскими и горизонтальными, готовые к созданию стен.

Время застывания бетона

Период бетонного отверждения довольно длинный.

На практике, отверждение осуществляется поэтапным палам:

    В течение первых трех дней он поливал 6 раз в день (каждые 4 часа). Затем в течение 7 дней полив проходит три раза в день. Через 10 дней отверждения съемка удаляется. Через 28 дней лента готова к дальнейшей работе.

Полив позволяет сбалансировать нагрузки, вызванные разницей в влажности между внутренней частью ленточной системы и внешней средой.

Гидроизоляция

Гидроизоляция

Гидрозоляция – это процедура, состоящая в нанесении бетонного запорного слоя на поверхность.

    Есть два типа: Горизонтальная гидроизоляция. Он выполнен внизу и в верхней части ленты и позволяет устранить процесс поглощения на капиллярной влажности через бетонную ленту из нижних слоев субстрата или отсечить стенки из бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой асфальтовой пасты с горячей мастикой или битумным уплотнением.

Вертикальная гидроизоляция. Это процесс, состоящий в применении изолятора на боковой стенке ленты. Используются различные материалы, как в виде роликов, жидкостей и пропитан.

Полезное видео

Есть мнения, которые гидроизоляция не нужна. Некоторые эксперты считают, что влажность не является серьезной угрозой конкретным. Однако в регионах, где существуют сильные морозы, влажный бетон может быть разрушен водой, растущей водой, поэтому гидроизоляция должна быть приближена с максимальной ответственностью.

Заключение

В этом фильме вы узнаете, как налить фундамент из планок:

Сила и надежность фундамента зависит от качества конструкции, точности и точности технологических требований, сохраняя при сохранении всех необходимых терминов и мод. Таким образом, высококачественный фундамент, долговечный и устойчивый к любой нагрузке.

Ссылка на основную публикацию