Решетки для ливневой канализации: назначение, виды, материал изготовления и размеры

Ливневая решетка для ливневой канализации

Правила монтажа

До установки решетки следует правильно смонтировать сам лоток. Порядок монтажа зависит от материала, из которого он сделан.

Пластиковые лотки

Монтаж полимерных конструкций выполняется поэтапно:

Выкапывается канава в соответствии с чертежом на участке, где предполагается монтаж лоточного изделия.
Создается подложка из бетона методом заливки раствора равномерным слоем на дно рва.
Лотки из пластика размещаются в траншее по центру.
Скаты заливаются бетоном для обеспечения устойчивости водоотводящей конструкции.

Соединяют лотки в единую конструкцию встык. Для удобства на одной стороне лотка сделан шпунт, а на противоположной – паз. Для углового соединения прорезают маленькое отверстие в боковой стене и стыкуют изделия под углом 90 градусов, производят герметизацию и устанавливают заглушку.

Фиксируют решетку на пластиковом лотке так:

Устанавливают главную крепежную систему в лоточном элементе, отвинтив от нее болт.
Закрепляют метиз в паз на решетчатой детали.
Закручивают винт – жестко, до упора.

Штампованная решетка фиксируется достаточно просто: отгибают замки по краям и закрепляют деталь в лотке.

Бетонные лотки

Изделия производят как с прямоугольной, так и с круглой внутренней поверхностью (например, варианты бренда «Аквасток»). Последние лучше пропускают сточные воды. Установка и тех, и других производится по одной схеме.

Лоточные конструкции устанавливают в предварительно вырытую траншею на бетонную подушку. Толщина слоя определяется в зависимости от степени нагрузки. Основа обычно создается из бетона В25. Закрепление боков исполняется в форме откосов.

Лотки из железобетона состыковываются друг с другом и герметизируются. При угловом соединении дренажной системы вырезается необходимая часть боковой стенки.

По направлению линии дренажа оформляют термошвы путем насечек на расстоянии 20 мм друг от друга, чтобы предотвратить деформацию системы во время сезонных температурных перепадов.

Решетки крепятся к бетону посредством специальных винтов. Они могут сниматься для чистки. Верх установленной решетчатой детали обязательно должен находиться ниже уровня поверхности покрытия на 0,5 см.

Подключать лоточную цепочку к канализационным магистралям лучше всего через пескоуловитель. Трубопровод от него до первого колодца выполняют с помощью трубного отрезка с раструбом и гладкими стенками.

Правильный подбор решетчатых элементов и их крепкая фиксация к лоткам важны для соблюдения безопасности на дорогах. Проезжающий даже на малой скорости транспорт вполне способен выбить незакрепленную решетку, создав аварийную ситуацию.

Назначение водоотводных решеток

Ливневые лотки с решетками

Обустройство ливневки и дренажа возможно с помощью водоотводных лотков для слива излишней влаги. Для их изготовления используют бетон, металл и полимеры с гладкой поверхностью. При установке лоточных конструкций под наклоном обеспечивается равномерный сток лишней воды даже после затяжных ливней. Накрывают устройства специальными решетками, способными предотвратить попадание веток, листьев и прочего мусора внутрь канализации.

Есть у решетчатых деталей и дополнительные функции:

Безопасность. Закрывая полость водоотвода, они позволяют избежать получения людьми и животными травм по неосмотрительности.
Создание беспрепятственного проезда транспорту. Уложенные на одном уровне с поверхностью дорожного покрытия дренажные решетки позволяют автомобилям маневрировать и выдерживают при этом значительные нагрузки.
Облагораживание территории – улицы или приусадебного участка.

Материал изготовления

Подразделяют решетчатые изделия по материалу изготовления. От него также зависит область применения деталей:

Чугунные элементы используют для большей части водоотводов линейного типа, которые устанавливают на участках с постоянным трением и повышенным давлением.
Металлические решетки из нержавейки применяют на больших АЗС, обочинах дорог, вблизи индустриальных комбинатов и в локациях, где имеются большие требования к антикоррозийным характеристикам материала. Чтобы удешевить подведение ливневой канализации, иногда используют оцинкованную сталь.
Пластиковые решетки применяют в местах с незначительными нагрузками: на приусадебных участках, дорожках для пешеходов, парках и скверах. Не допускается их установка на автодорогах с плотным потоком передвижения грузового транспорта.
Медные изделия способны выдержать лишь небольшой груз и используются в качестве декора.

Виды и размеры

По габаритам и форме решетчатые детали должны соответствовать лоткам, которые они накрывают. Размер решеток зависит от ширины гидравлического сечения лоточного элемента и указывается в маркировке: от DN95 до DN500. Стандартная длина лотка составляет 1 м, хотя они бывают и более вытянутыми. Ширина – в диапазоне 14–400 см.

Решетки для систем ливневой канализации подразделяются по классу нагрузки:

Класс	Нагрузка (т)	Предназначение	Популярные модели
А	до 1,5	Монтируются на приусадебных территориях и дорожках для пешеходов.	Пластиковая ливневая, штампованная стальная оцинкованная, медная водоприемная, штампованная стальная нержавеющая.
B	до 12,5	Используются в автогородках, на автомобильных парковках.	Ячеистая стальная оцинкованная.
С	до 25	Устанавливаются на автомобильных трассах или заправочных станциях.	Штампованная стальная нержавеющая, чугунные щелевые и ячеистые.
D	до 40	Способны удержать вес грузовой машины и ставятся на трассах, где разрешается проезд подобного автотранспорта.	Чугунные щелевые и ячеистые.
E	до 60	Устанавливаются на стоянках грузового автотранспорта, терминалах, складах.
F	до 90	Применяются в аэропортах, военных базах, на участках движения тяжелой спецтехники.

Последний тип используется редко и только в местах с крайне большой нагрузкой на дорожное покрытие.

Решетки ливневой канализации

Ливневые решетки – это неотъемлемый элемент оснащения современной ливневой канализации, если речь идет о линейном построении водоотвода или дренажной системе. Правильно выбранная решетка обеспечит бесперебойную работу всей системы, защитит людей и животных от серьезных травм, организует беспрепятственный проезд авто.

Решетки ливневой канализации

Всё это элементы дренажной системы

В номенклатуре поверхностного водоотвода, ливневые решетки могут иметь и другие названия:

Дренажная решетка
Водоприемная решетка
Дождеприемная решетка
Сливная решетка

На самом деле, это всё – назначение для одной и той же решетки.

Но, как бы они не назывались в различных статьях по водоотведению, производители ливневых лотков предпочитают все же обозначать свою продукцию как: водоотводный лоток и водоприемная решетка. Например: лоток водоотводный ЛВ и решетка водоприемная РВ.

Материалы и виды ливневых решеток

Современные мощности и способы производства, налаженные на территории России, позволяют обеспечить внутренний рынок высококачественными решетками на ливневую канализацию. Основными и востребованными материалами для ливневых решеток являются: пластик, медь, сталь и чугун. Конструкции, с использованием этих материалов, определены своими техническими требованиями для эксплуатации, отличаются по цене и имеют свои «плюсы» и «минусы».

Решетки из пластика

Для производства ливневых пластиковых решеток используется морозостойкий полипропилен с повышенной ударопрочностью (ГОСТ 26996-86). Такая решетка не поддается коррозии и пригодна для комплектации дренажных систем в условиях сурового климата и агрессивных химических реагентов. Очевидные плюсы: низкая цена и небольшой вес изделия. Но, хрупкость пластика ограничивает применение решетки. Купить ливневую решетку пластиковую рекомендуется для установки в местах с небольшими динамическими нагрузками.

Решетки из стали

Ливневые решетки стальные поставляются в двух вариантах исполнения – стальная оцинкованная (сталь покрытая горячим цинком) и стальная нержавеющая (нержавеющая сталь AISI 440). Решетки из оцинкованной стали, в силу своей невысокой стоимости, нашли широкое применение в проектах эконом-класса. Однако такие решётки могут подвергаться коррозии, и в наших климатических условиях срок службы конструкции редко превышает отметку в 5-6 лет. Решетки из нержавеющей стали, как правило, применяются на предприятиях пищевой или химической промышленности. «Нержавейка» служит долго, но интерес к ней падает прямо пропорционально её стоимости. Купить ливневые стальные решетки рекомендуется для построения ливневой канализации в крытых помещениях.

Чугунные решетки

Решетки ливневые чугунные – это самое традиционное и практичное решение. Производятся из высокопрочного чугуна ВЧ50. Конструкция может быть с оцинкованием. Чугунные решетки имеют хорошие технические, эксплуатационные характеристики и нашли наибольшее применение в местах с повышенными динамическими нагрузками. Практичность и относительно невысокая стоимость, позволяют использовать материал в больших проектах. Купить чугунные решетки рекомендуется для обустройства ливневой канализации в частном, гражданском и промышленном строительстве – как самый простой, доступный, не затратный вариант.

Медные решетки

Медные ливневые решётки в основном применяются в целях декоративного оформления или благоустройства территории. Привлекательный золотисто-розовый цвет поверхности живописно будет смотреться среди зеленых лужаек или у парадного подъезда. Такие решетки рассчитаны на небольшие механические нагрузки. Стоимость материала высока, но этот «минус» ничего не значит – дорого и красиво!

По структуре ливневые решетки бывают щелевые или ячеистые.

Нужно отметить, что ячеистые решетки обладают лучшей пропускной способностью, за счет структуры ячеек, лучше защищают канал от попадания внутрь мусора. Ячеистые решетки способны выдерживать большие нагрузки.

Такое разнообразие позволяет выбрать решетки для ливневой канализации в соответствии с местом применения.

Применение ливневых решеток

При выборе ливневой решетки необходимо учитывать особенности места установки (пешеходная зона, автодороги или складские терминалы) и предполагаемые нагрузки – в дренажных системах для каждой конструкции, подверженной статическим или динамическим нагрузкам, принято назначать определённый класс нагрузки. Для дренажных лотков и ливневых решеток в России применяются шесть таких классов, с обозначениями: A15, B125, C250, D400, E600, F900, согласно европейскому стандарту DIN 19580 или EN 1433. Класс нагрузки измеряется значением силы (kH), где 1 кН = 100 кг* м/c².

Только чугунные решетки имеют надежность к максимальным нагрузкам!

Каждая ливневая решетка в нашем каталоге товаров представлена с указанием её технических особенностей, размеров и области применения!

Ливневые решетки для лотков и каналов

Ливневые решетки могут устанавливаться на самостоятельно подготовленные лотки. В этом случае, необходимо точно определить ширину дренажного канала и метод фиксации решетки.

Готовое решение – ливневые лотки с решетками. Такие лотки называются водоотводными и производятся из пластика, бетона или полимербетона. Системы оснащены водосливами, устанавливаются линейно, могут создавать каскады и уклоны.

Ливневые решетки для лотков имеют посадочные места под крепеж (крепление решетки к лотку). Крепление может располагаться по центру (в случае крепления фиксаторами пластиковыми или стальными) или по периметру решетки (болтовое крепление). Некоторые виды стальных решёток не требуют дополнительной комплектации фиксаторами – новые разработки, успешно внедряются уже 3-ий год. Крепление предотвращает решетку от смещения в процессе эксплуатации, а также от несанкционированного проникновения внутрь канала.

Купить ливневые решётки

Уважаемые клиенты!
Компания «Лига 812» готовит к новому строительному сезону 2017-го года обширную складскую программу инженерного оборудования и элементов ливневой канализации. Основу будут составлять ливневые решетки общего назначения: чугунные, стальные и пластиковые. Выбрать и купить ливневую решетку по выгодно-низкой цене Вы можете, опираясь на собственные знания или обратившись к специалистам нашей компании, которые постараются быстро обозначить нужное направление в подборе, учитывая все особенности Вашего проекта.

Купить быстро, надежно, в условленный срок!

Делаем дачный туалет из бочки

Общие требования
Выбор бочки
Устройство конструкции септика
Подготовка инструментов
Пошаговая инструкция монтажа
Советы по эксплуатации

Современный человек с рождения приучен к благам цивилизации. В каждом доме обязательно присутствует канализация и водопровод, благодаря которым в любой момент можно помыть руки и справить естественную нужду. Куда сложнее приходится людям в небольших поселках, деревнях и даже на собственной даче. В отдаленных от города местах отсутствуют водопроводные и канализационные трубы, из-за чего приходится устраивать удобства своими руками. При отсутствии финансовых возможностей туалетная комната размещается на улице, путем создания выгребной ямы из бочки.

Общие требования

Дачный домик – место для отдыха в кругу семьи и компании друзей. Посиделки в беседке сопровождаются чайными церемониями, после которых возникает потребность справить естественную нужду. В благоустроенных домах имеется и канализация, и водопровод. Аналогом подобной роскоши является уличный туалет.

Самый простой вариант накопителя биологических отходов не требует больших вложений. Достаточно будет приобрести несколько бочек требуемого объема и закопать их в заранее вырытую яму. Поверх бочечного основания устанавливается будка с окошком для вентиляции и дверью. На этом установка уличного туалета заканчивается. Остается только навести красоту внутри и снаружи конструкции. Весь процесс работы у хозяина участка занимает не более 2-х дней. Представленный вариант санузла предназначается для круглогодичного пользования.

К сожалению, даже в наши дни даже некоторые окраины городов не имеют подвода канализации и водопровода. Соответственно, туалетное помещение обустраивается в уличном формате. А чтобы уличный туалет в частном доме, ну и, конечно же, на даче не нарушал комфортного проживания, владельцам участка и их соседям необходимо придерживаться установленных правил санитарии.

Минимальное расстояние между туалетом и жилым домом должно составлять 5 м.
Расстояние туалетной постройки от забора не должно быть менее 2 м.
Уличный туалет должен стоять от главной дороги на расстоянии 4 м.
Расстояние от санузла до колодца с питьевой водой не должно быть менее 50 м.
Расстояние туалетной конструкции от природных водоемов должно составлять 30 м.
Туалетные конструкции должны размещаться от плодовых деревьев и огородных посадок на расстоянии минимум 5 м.

Так что прежде чем выкапывать яму для установки в ней бочек, необходимо сделать точные замеры относительно всех важных объектов. При этом выбранное место должно располагаться в низине. Но и тут не все так просто. Нижняя точка выкапываемой для бочек ямы не должна доходить до грунтовых вод. В идеале расстояние между ними должно составлять 1 м. Разрешена погрешность максимум в 15 см.

Многие считают, что уличные туалеты, сделанные из бочки, не несут собой ничего хорошего. При этом приводят доводы, которые никак не сочетаются с основным материалом бочек. На самом деле накопительные системы из бочек имеют положительные и отрицательные стороны. К их преимуществам относятся:

длительный срок эксплуатации:
легкость монтажа;
невысокая стоимость требуемых материалов;
для работы не требуется покупать сложные инструменты.

К недостаткам относятся следующие параметры:

в вентиляционной трубе будет присутствовать неприятный запах;
необходимо регулярно выкачивать нечистоты из накопительной ямы;
при выборе места для установки уличного туалета необходимо следовать санитарным нормам;
требуется на регулярной основе пользоваться специальными антибактериальными составами;
снижение впитывающих свойств слоя фильтрации;
отсутствие экологичности негерметичных бочек.

Исходя из последнего пункта недостатков, становится понятно, что свойством герметичности обладают только качественные материалы, не разлагающиеся в земле. Именно поэтому при выборе емкостей для накопительной системы уличного туалета следует быть крайне внимательным.

Выбор бочки

На современном рынке представлено широкое разнообразие бочек, предназначенных для обустройства накопительной системы уличного туалета. Однако обращать внимание на дешевые емкости с самыми высокими характеристиками не рекомендуется. Велика вероятность, что они сделаны из большого количества химических соединений, которые впоследствии нанесут большой урон окружающей природе. Или, по крайне мере, нескольким дачным участкам.

Одним из таких материалов является пластмасса. Всем известно, что пластмассовые изделия разлагаются примерно 200-400 лет. Этот материал разработал человек путем искусственного синтеза продуктов нефти. Ни один элемент состава не является природным, а значит, при разложении пластмассовых деталей в природной среде начинается конфликт. Некоторые владельцы дачных участков при обустройстве уличного туалета используют металлические емкости.

Однако и этот материал обладает рядом внушительных недостатков, которые напрямую влияют на срок службы сооружения.

Низкая стойкость металла к возникновению коррозии. Спустя 4 года такие бочки становятся непригодными для эксплуатации, а отреставрировать металлические изделия не представляется возможным.
Стоимость металлических бочек довольно высока, а значит, приобретение нескольких емкостей для обустройства накопительной системы может серьезно ударить по карману.
Сложность установки металлических бочек заключается в необходимости использовать спецтехнику.
В идеале использовать изделия с толщиной стенок в 16 мм. Однако найти их в продаже очень сложно.

Преимуществами металлических бочек являются устойчивость к резким температурным изменениям и большая масса, способствующая прочной фиксации емкости в земле. Однако большим спросом дачников пользуются пластиковые бочки. В основном приобретаются емкости из пластика объемом в 200 литров. Согласно техническим характеристикам пластик обладает большим количеством преимуществ, нежели металл.

Долгий срок пользования. Пластик легко прослужит своим владельцам верой и правдой как минимум 40 лет.
Минимальный вес пластиковых емкостей позволяет обустроить биологический накопитель без применения спецсредств.
Пластику совершенно не страшны биологические отходы человеческой жизнедеятельности.
Элементы, присутствующие в составах для переработки отходов, никак не взаимодействуют со стенками пластиковых емкостей.
Прочный материал не позволяет нечистотам попадать в почву, что является отличной защитой окружающей природы.
Стоимость пластиковой бочки приемлема для любого человека. Соответственно, покупка нескольких пластиковых емкостей никак не отразится на семейном бюджете.
Пластик отличается высоким уровнем прочности, благодаря чему материал легко переносит давление налегающего грунта и стоков.

Недостатком пластика является непереносимость морозов. Чтобы с емкостью уличного туалета ничего не произошло, перед монтажом бочки укутываются утеплителем, например, минеральной ватой. Еще один минус – при небольшой массе существует вероятность подъема пластиковой бочки. Чтобы этого не произошло, необходимо максимально плотно зафиксировать накопительную конструкцию в земле.

Устройство конструкции септика

Не все дачники обладают возможностью построить на собственном участке нормальную канализацию. Именно поэтому они ищут альтернативные варианты. Одним из таких является компостирующий туалет. В его системе происходит переработка биологических отходов в компост. В обиходе такие конструкции называют торфяными. А все потому, что отходы жизнедеятельности присыпаются торфом, обеспечивающим блокировку неприятного запаха нечистот и впитывающим жидкости. Торфяной состав после попадания к нечистотам запускает химические реакции, в процессе которых выделяется влага и углекислый газ.

Многие дачники считают, что торфяной туалет является самым безвредным, да и его конструкция в принципе не отличается от обустройства обычной уборной с унитазом. В торфяном варианте имеется удобное сиденье и биологический реактор, представляющий собой приемник нечистот и контейнер для компостирования. С нижней стороны торфяной конструкции присутствует выдвигаемый контейнер. В верхней уложены запасы сухого торфа. Обязательно наличие вытяжной вентиляции, благодаря которой внутри туалетной постройки минимизируется неприятный запах. Наличие кислорода, который также попадает внутрь, происходит правильный процесс разложения биоотходов.

Трубы вытяжной системы должны стоять в вертикальном положении. Однако чаще всего они устанавливаются под углом. Чтобы основная функция вытяжки работала правильно, в трубе ставится вентилятор форточного типа. Для избавления от влаги в конструкции присутствует дренажный шланг. С его помощью удается избавиться от ненужной жидкости, в противном случае вместо компоста произойдет брожение нечистот.

Если же объем компостирующего туалета небольшой, можно не устанавливать дренаж.

Помимо торфяной конструкции, существует еще одна удачная схема уличного туалета, предполагающая использование бочек без дна. Главное преимущество таких конструкций заключается в отсутствии необходимости откачивать нечистоты. Скопившаяся суточная жидкость попадает в почву, но из-за малого количества отходов не успевает проникнуть в грунтовые воды. Суточный объем нечистот не должен превышать 1 куб. м. В противном случае будет наноситься вред окружающей среде. Да и неприятный запах из накопительной ямы наверняка не принесет приятных ощущений.

Подготовка инструментов

Для строительства уличного туалета из бочек необходимо запастись некоторыми материалами и инструментами:

бочки – материал изделия зависит от желания владельца участка;
болгарка для разделения;
лопата для выкапывания ямы;
ведро с прочной веревкой для выгреба земли;
муфта для соединения;
патрубок;
трубы;
герметик;
щебень;
цементный раствор;
емкость для разведения цементного раствора;
качественный геотекстиль.

Для облегчения работы лучше всего использовать емкость с люком и трубой вывода.

Пошаговая инструкция монтажа

Построить уличный туалет своими руками несложно. Главное – правильно установить конструкцию, следуя пошаговой инструкции монтажа.

Выбрать место, соответствующее всем санитарным требованиям. В противном случае придется переделывать уличный санузел.
Необходимо приступать к копанию выгребной ямы. Ее форма должна соответствовать выбранным емкостям. А вот размеры ямы следует сделать больше на 20 см, нежели показатели самой емкости.
По окончании выкапывания выгребной ямы на ее дно засыпается слой щебня. Поверх него выкладывается слой песчаника. После делается тщательная утрамбовка присыпки.
Если рядом залегают грунтовые воды, поверх песочного слоя следует сделать бетонную подушку.
После подсыхания цементной смеси на дно ямы опускается бочка. В случае когда емкость уже оснащена патрубком, контур ямы должен точно соответствовать всем ответвлениям резервуара.
После опускания на дно выгребной ямы бочки в емкость заливается вода. Зазоры между стенками бочки и выкопанной ямой засыпаются песком. Песок с каждой лопаты следует тщательно утрамбовывать, чтобы прочно зафиксировать емкость в земле.
При помощи двухсторонней муфты делается соединение труб с патрубком, установленным в верхней части бочки.
Заключительный этап монтажа заключается в закапывании грунта. С наружной стороны должны остаться только люк и вентиляционная труба. Воду, залитую во вкопанный бак, необходимо откачать.

При установке металлического бака придется поработать болгаркой. Прежде чем погружать емкость, потребуется сделать дренажные прорези. Затем вмонтировать патрубок приемника, а места соединения обработать герметиком и геотекстилем. Только после высыхания герметизирующей массы можно будет поставить емкость в яму и закопать ее. Как стало понятно, вкопать емкость в землю несложно. Рабочий процесс на самом деле не занимает больше 2-х дней. Но главное, что такая конструкция не нанесет вреда садовому и огородному участку.

Советы по эксплуатации

Эксплуатация пластиковых бочек, установленных в основании уличного туалета, не отличается какими-либо сложностями. Как и любой другой уличный санузел, конструкции с пластиковыми резервуарами требует регулярной очистки, а точнее – откачки биоотходов. После каждого прочищения конструкцию необходимо осматривать изнутри, проверять герметичность емкости. Аналогичные правила распространяются на уличные туалеты с металлическими резервуарами.

Не менее важно использовать биологические препараты, позволяющие устранить неприятные запахи. Эти смеси снижают уровень образующихся осадков. Главное – использовать только качественные препараты. Дешевые образцы непонятных производителей могут нанести непоправимый вред уличному туалету. В некоторых биологических добавках были найдены вещества, которые при попадании к нечистотам активировали несколько химических реакций.

Каждый процесс негативно отражался как на металлических, так и на пластиковых емкостях, разъедая их изнутри. Накладка на разъеденную поверхность не станет решением. Придется поменять внутренности туалетной конструкции.

Некоторые дачники полностью отказываются от использования биологических препаратов, они вызывают ассенизаторов, чтобы избавиться от скопившихся нечистот.

Детальнее о том, как сделать дачный туалет из бочки, смотрите в следующем видео.

Как сделать выгребную яму из бочки для дачного туалета

Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

Требования к устройству выгребной ямы
Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики
Проектирование и подготовка инструментов
Этапы монтажа
Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

Требования к устройству выгребной ямы

По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

жилой дом – от 5 метров;
забор – от 2 м;
главная дорога – 2-4 м;
колодец с питьевой водой – 50 м;
природный водоем – 30 м;
плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

Металлическая бочка для выгребной ямы

Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

Полимерная бочка для септика

Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

прочность;
срок эксплуатации до 50 лет;
устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания — 1-2 раза в месяц.

Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

Проектирование и подготовка инструментов

Планировать объем отстойника необходимо в соответствии с санитарными нормами. Для семьи из 5 человек объем приемника составит 4000-5000 куб. м. По санитарным нормам объем выгребной ямы должен превышать количество жидкости, потребляемой всеми членами семьи за 3 дня. При этом расход воды на одного человека устанавливается 200 л в сутки, включая приготовление пищи и гигиенические процедуры.

Для сооружения выгребной ямы из бочки потребуется:

резервуар;
трубы и соединительные фитинги, герметик;
лопата, кирка, лебедка, ведро и тачка для перемещения грунта;
битый кирпич, гравий, щебень, песок для засыпки;
цемент и емкость для его замешивания;
болгарка;
геотекстиль для обмотки стыков.

При монтаже можно использовать готовые чертежи и проекты, либо подготовить собственную схему с учетом индивидуальных параметров, размеров конструкций, участка.

Этапы монтажа

Расположение септика на участке

Последовательность выполнения работ при устройстве выгребной ямы без дна из негерметичной бочки:

выбор места;
подготовка емкости;
сооружение котлована с учетом дополнительного диаметра по бокам и глубины по 0,3 м, которые прибавляются к габаритам емкости;
засыпка 20 см мелкой щебенки и 10 см песка для сооружения фильтрационного слоя;
установка бочки, чтобы около 7 см выступало над поверхностью земли;
заполнение последовательно гравием на 2/3, глиной на 1/3 и песком верхней части котлована между стенами ямы и внешними стенами резервуара;
утрамбовка почвы;
заливка фундамента и возведение будки уличного туалета или установка готовой.

При строительстве выгребной ямы из герметичной бочки отпадает необходимость в сооружении фильтрационного слоя, поэтому количество этапов сокращается. Перед утрамбовкой земли герметичную емкость надо заполнить водой, это поможет избежать повреждения резервуара.

Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

При обустройстве накопительной емкости нужно учитывать плюсы и минусы конструкции.

Преимущества	Недостатки
долгий срок эксплуатации	неприятный запах из вентиляционной трубы
простота монтажа	необходимость регулярного обслуживания
низкая стоимость материалов и инструментов	высокие требования к выбору места установки
необходимость применения специальных бактериальных составов
уменьшение впитывающей способности фильтрующего слоя и неэкологичность негерметичных емкостей

Проще всего приобрести готовый пластиковый резервуар, отвечающий всем требованиям санитарных норм в отношении материала, прочности и сроков эксплуатации. Полимерные емкости для канализации просты в монтаже и экологически безопасны. Не стоит экономить на собственном здоровье.

Как на даче сделать своими руками туалет из бочки

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м 3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
стоимость такой емкости достаточно невысокая;
пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха; Расположение выгребной ямы на участке
учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Выгребная яма для круглой ёмкости

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения. Устройство опалубки для столбов фундамента
Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость. Пол будущего туалета
В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши. Схема каркаса дачного туалета
Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей. https://fizzslots.games
К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски. Готовый дачный туалет облицованный деревом
На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм 2 . Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

Выгребная яма из бочки: пошаговый мастер-класс по обустройству

Проживание в частном доме предполагает наличие автономной канализации. Она состоит из внутренней разводки, внешнего трубопровода и накопителя (или ЛОС). Для жителей дачных поселков или домов временного (сезонного) проживания остается актуальной выгребная яма как лучший способ сбора и частичной переработки отходов.

Самостоятельным домашним умельцам мы расскажем, как сооружается выгребная яма из бочки. Это предельно простой вариант, требующий в строительстве минимум средств. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем устроить автономную канализацию с выгребом.

Чем выгребная яма отличается от септика?

Раньше слово «септик» было неизвестно, а роль единственно возможного места для сбора отходов играла выгребная яма.

Конструктивно все выгребы были похожи, отличие касалось наличия или отсутствия какой-либо емкости. Зачастую в земле вырывали обычную яму, а над ней сооружали деревянный домик-«скворечник». Такие уличные туалеты до сих пор можно встретить в старых дачных поселках.

Яма без герметичной емкости – экологическая угроза для садового участка. Если владельцы дома заинтересованы в чистоте грунта и воды, они в яму для выгреба обязательно помещают резервуар.

Раньше его изготавливали из досок или кирпича, сейчас – из бетонных колец или монолитного бетона. Часто используют и бочки, металлические или пластиковые, специально предназначенные для обустройства канализации.

Даже большой герметичный резервуар из модифицированного пластика – это всего лишь накопитель, который быстро заполняется и требует регулярной откачки. Именно по этой причине выгребные ямы абсолютно не подходят для семейных коттеджей.

Чтобы сделать канализационную систему более эффективной, вместо выгреба устанавливают септик, который не только собирает стоки, но частично очищает их. Откачка твердого осадка из септика производится гораздо реже, чем из ямы.

Наиболее совершенным способом сбора и переработки канализационных масс признана установка станций биологической очистки. Благодаря особой конструкции и принципу работы блок, состоящий из нескольких секций, очищает жидкость до 98%.

После настолько тщательной фильтрации вода поступает в водоем, в грунт или в накопительный колодец для хозяйственных нужд.

Преимущества выгреба из бочки

Если вы по материальным или другим причинам не можете установить септик (более эффективное очистное сооружение) придется обустраивать выгребную яму.

Сразу стоит отказаться от варианта, не предполагающего установки емкости. В канализационных стоках, не прошедших процесс распада и сразу попавших в землю и грунтовые воды, содержатся опасные микроорганизмы. Со временем они способны загрязнить и плодородную почву, и воду в колодце, и культурные растения в огороде.

Следовательно, перед устройством выгребной ямы необходимо определиться с видом резервуара, то есть выбрать один из следующих вариантов:

Самым дешевым, но наименее надежным считается колодец из старых автомобильных покрышек. Он требует качественной гидроизоляции и не подходит для объемных канализационных стоков. Сооружение из кирпича слишком трудоемкое и также нуждается в тщательной герметизации.

Камеры из монолитного бетона прочны и удобны в обслуживании, но требуют знания технологии заливки и мастерского исполнения. Популярны бетонные кольца, однако для их установки необходима строительная техника и дополнительные рабочие руки.

Выгребная яма из бочки проста в монтаже, легка в обслуживании и имеет продолжительный срок службы. Особенно хороши современные канализационные резервуары из пластика с ребрами жесткости и горловиной для обслуживания.

Для временных нужд подойдет и металлическая емкость, дополнительно обработанная антикоррозийным средством, но она прослужит не более 4-5 лет.

Выбор бочки для устройства выгреба

Чтобы выгребная яма служила долго, не требовала ремонта и обладала максимальной функциональностью, при ее устройстве необходимо учесть два фактора: материал изготовления и объем. Остановимся подробнее на каждом.

Виды емкостей по материалу

Резервуары выбирают, опираясь на два основных требования к материалу: прочность и герметичность. Этим качествам соответствуют металлические и пластиковые бочки. Рассмотрим их преимущества и недостатки.

Оба вида прекрасно подходят для любых типов грунта. Это герметичные емкости без фильтрующего дна, поэтому без разницы, что находится под бочкой – песок с высокой пропускной способностью или водоупорная глина.

Тип грунта станет важен, если вы решите соорудить более сложную конструкцию из 2 или 3 бочек, последняя из которых будет выполнять функцию поглощающего колодца.

Для герметичного резервуара также неважно, где расположены водоносные горизонты. Правильное соблюдение технологии установки выгребной ямы гарантирует безопасность для высоких грунтовых вод. У попавших в накопитель отходов существует единственный путь – в цистерну ассенизаторской машины.

Таким образом, бочки из металла и пластика объединяет герметичность. Если говорить о прочности, то выигрывают пластиковые изделия. Современные виды пластика, предназначенные для канализационных емкостей, способны служить до 50 лет, легко противостоят воздействию бытовой химии, не поддаются коррозии.

Единственный минус пластика – промерзание при очень низких температурах, если резервуар находится близко к поверхности. Проблема решается дополнительным утеплением.

Недостатки металлических бочек:

большой вес, вызывающий сложности с транспортировкой и монтажом;
невозможность противостоять коррозии, способной нарушить герметичность;
необходимость в дополнительной обработке с обеих сторон;
высокая стоимость новых изделий.

Можно сделать вывод, что оптимальным вариантом по соотношению цена/качество является пластиковая емкость, специально изготовленная для систем канализации.

Расчет объема выгреба

Величина бочки зависит от объема сточных вод, а их количество, в свою очередь, от числа проживающих в доме человек и наличия точек водопотребления. Если на дачу периодически приезжает семейная пара, которая не пользуется ни стиральной машиной, ни ванной, количество отходов будет намного меньше, чем у семьи из 4-5 человек, постоянно живущих в доме.

Наиболее простой способ подсчитать объем емкости – использовать следующую формулу:

Предположим, в доме проживает 3 человека, на каждого из которых приходится 100 л (в среднем) канализационных отходов ежедневно. По договору ассенизаторы приезжают один раз в месяц (30 дней). Получаем 3 х 100 х 30 = 9000 л. Следовательно, потребуется достаточно большой резервуар объемом 9 м³.

Если вы решили использовать емкости небольшого размера, их потребуется несколько, но для удобства откачки и монтажа лучше приобрести один большой резервуар.

Составление проекта и выбор схемы

Чтобы подстраховаться от ошибок в устройстве выгребной ямы для дачи или небольшого загородного дома, лучше составить небольшой план и начертить схему с указанием размеров бочки, котлована, траншей, труб.

В перечень необходимых материалов и инструментов необходимо включить:

пластиковую бочку (еврокуб, бак);
трубы и фитинги для сборки коммуникаций;
инструмент для выемки грунта (лопату с ведрами, лебедку, тачку);
засыпку для обустройства дна котлована (гальку, гравий, щебень, песок).

Чтобы определить длину трубопровода, нужно измерить расстояние от здания (бани, гаража, домика для гостей) до предполагаемого места установки бочки.

Размеры котлована должны соответствовать величине резервуара, но не забываем оставлять по 0,3 м с каждой стороны на засыпку. Возможно, придется выравнивать дно ямы и укреплять его с помощью бетонной заливки или заранее подготовленной бетонной плиты.

Существует несколько вариантов устройства выгребной ямы из б/у тары (или бочек). Простейший – это монтаж единственного резервуара на расстоянии 5-7 м от дома (ближе не рекомендуется по санитарным нормам). Если бочек несколько, их соединяют трубой перелива и выкапывают котлован продолговатой формы.

Большое количество мест соединений труб и участков примыканий трубопровода к бочкам увеличивает риск попадания канализационных стоков в грунт, поэтому необходимо продумать эффективный способ герметизации стыков.

Пошаговая инструкция по монтажу

Покупка герметичной пластиковой емкости фабричного изготовления, оснащенной люком и приспособлениями для подключения, дает возможность пропустить один довольно трудоемкий этап – гидроизоляцию сооружения.

Это значит, что процесс монтажа пройдет гораздо быстрее, и дополнительных средств на приобретение битумной мастики или другого средства для герметизации не потребуется.

Цикл работ по сооружению выгребной ямы из бывшей в употреблении металлической бочки включает ряд стандартных этапов:

При устройстве септика из бочки с герметичным дном и стенками в сооружении грунтового фильтра не будет смысла. Этапы в этих случаях сокращаются: в котлован просто устанавливают герметичную емкость большого размера и периодически вызывают ассенизаторов.

Устройство котлована и траншей

Выемка грунта и обустройство ямы нужной формы – самый тяжелый и продолжительный этап. Если грунт глинистый, придется потратить немало усилий, если песчаный, возможен обвал стенок, которые следует временно закрепить подобием опалубки. Землю, поднятую наверх, не нужно отвозить далеко от котлована, так как часть ее понадобится при обратной засыпке.

Для копки ямы большого размера лучше нанять бригаду рабочих с мини-экскаватором. Использование громоздкой техники – угроза дачным газонам и посадкам.

При устройстве на рыхлых просадочных и пучинистых породах усиливают дно ямы, чтобы придать конструкции большую устойчивость. Можно в качестве основания использовать бетонную плиту, а можно сделать цементную стяжку с толстым дренажным слоем.

Если стяжка не требуется, дно засыпают слоем щебня (гравия, битого кирпича, гальки), поверх него – такой же слой крупного песка. Важным требованием к устройству основания является уплотнение и выравнивание.

Если в районе строительства частной канализации были отмечены паводковые воды или по данным буровых организаций грунтовые воды залегают близко к поверхности, бочку или группу пластиковых емкостей следует заякорить. Т.е. следует прикрепить конструкцию полимерным тросом к замоноличенным в бетонную плиту металлическим петлям, чтобы при возможном обводнении емкость не “всплывала”.

Вместе с котлованом подготавливают и траншеи для канализационных коммуникаций. Чем они короче, тем функциональнее система. Трубы не ведут по поверхности, а укладывают на глубине не менее полуметра, чтобы они не промерзали, когда температура опустится ниже нуля. Соответственно, глубина траншей должна быть на 20 – 30 см ниже уровня промерзания грунта.

Установка бочки в яму

Если котлован подготовлен правильно, монтаж резервуара не занимает много времени. Пластиковую емкость аккуратно поднимают и переносят на дно ямы так, чтобы она оказалась ровно по центру.

Бочку необходимо развернуть так, чтобы входной патрубок для подключения трубе находился напротив нее и совпадал с концом трубы по высоте.

Если бочек несколько, их располагают в последовательном порядке и соединяют отрезками труб, тщательно герметизируя стыки. Даже при использовании подходящих по размеру фитингов следует воспользоваться качественным герметиком и обработать места примыканий труб к емкости.

Подключение и обратная засыпка

Вместе с установкой бочки производят прокладку труб. Канализационные стоки будут двигаться самотеком, без использования технических устройств, поэтому важно обеспечить достаточный наклон – примерно 1,5-2 см на каждый метр трубы.

Для подключения коммуникаций к бочке современные канализационные емкости оснащают специальным патрубком. Если он отсутствует, необходимо самостоятельно вырезать отверстие по диаметру подводящей трубы.

Когда выполнены все подключения, можно приступать к обратной засыпке. Чтобы стабилизировать резервуар внутри котлована, в грунт добавляют сухой цемент. После схватывания он образует прочное защитное кольцо, которое служит оградительным барьером от грунтовых подвижек.

Засыпку выполняют послойно, насыпая по 0,2-0,3 м песчано-цементной смеси и трамбуя каждый слой. Грунт над канализационной трубой плотно утрамбовывать не нужно.

Если коммуникации длинные и имеют разветвления/соединения, лучше в местах пересечений и поворотов труб сделать технические колодцы. В случае засоров они помогут быстро отыскать причину.

Финишный штрих – декорирование горловины с люком. Самый простой способ – разбивка небольшой клумбы. Однако не забывайте о регулярной откачке накопившихся отходов ассенизаторами, то есть об устройстве удобного подъездного пути.

Нюансы устройства ямы без дна

Выгребная яма с фильтрующим дном – разновидность обычного выгреба. Однако применяется она исключительно для сбора и переработки серых стоков – воды, загрязненной во время уборки, гигиенических процедур, приготовления пищи. Ее нельзя считать накопительной, потому что часть канализационных стоков уходит в грунт.

В качестве фильтра используют гравийно-песчаную подушку. Мощность фильтра в яме с фильтрующим дном должна быть не менее 1 м. Засыпку производят так, чтобы в основании был песчаный слой толщиной 30 – 40 см, чего вполне достаточно для очистки серых стоков от мелкой взвеси.

Выше располагают слои гравия или щебня: сначала мелкой фракции, затем крупной. Они удерживают крупные загрязнения и осветляют воду. Таким образом производится многоступенчатая очистка сточной воды, утилизируемой в грунт, где она дополнительно перерабатывается в естественных условиях.

Чтобы канализационная жидкость не смешалась с грунтовыми водами, яму без дна устраивают только там, где их уровень достаточно низкий.

Для устройства выгреба без дна в супесчаных грунтах, отличающихся крайне низкими фильтрационными свойствами, нижнюю часть стенок пластиковых бочек перфорируют. Так увеличивают площадь поглощения, чтобы ускорить процесс утилизации. Правда твердый осадок постепенно будет забивать отверстия, поэтому чистить бочки с отверстиями придется не реже, чем простые накопители.

Самодельный пункт сбора и частичной очистки стоков нуждается в регулярном обслуживании с применением биологически активных средств, о которых рассказано в рекомендуемой нами статье.

Выводы и полезное видео по теме

Советы для тех, кто заинтересован в правильном обустройстве выгребной ямы.

Видео #1. Теоретическая подготовка к сооружению выгребной ямы:

Видео #2. Оснащение пластиковых бочек:

Видео #3. Монтаж и утепление габаритной емкости:

Установка готовой заводской модели по силам владельцу дачи или загородного домика, даже если он раньше никогда не занимался устройством канализации. Однако перед началом работ рекомендуем изучить нормы монтажа выгребной ямы и заручиться поддержкой профессионала с инженерным образованием.

Напишите о том, как вы сооружали выгребную яму на собственном дачном участке. Расскажите о нюансах эксплуатации очистного пункта независимой канализации. Оставляйте, пожалуйста, комментарии и фото по теме в блоке, находящемся под текстом статьи.

Как грамотно сделать яму под туалетом на даче.

И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)

Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))

Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…

Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…

…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.

Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.

А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд

И ТАК… такого туалета нам не надо!

Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…

А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…

Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.

Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).

Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.

…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))

Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…

И ничего, стонать не положено…

Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)

Готовим бочку, продырявив, старательно, ей, всю нижнюю часть, примерно как на фото. Не важно как и чем, болгаркой, зубилом, ломиком…

Затем, засыпаем дно ямы щебнем или другими подручными материалами, о которых я выше упоминал (хоть битой посудой с зеркалами), главное, что бы на дне, появилась пористая, не растворяющаяся прослойка, сантиметров не менее 30-ти толщиной. Чем она объёмнее, тем больше площадь земли, для втягивания влаги в почву…

…устанавливаем бочку и ещё вокруг неё подсыпаем этого хламу.

А теперь, ВАЖНО, сверху этот слой, нужно изолировать от земли которой мы всё засыплем. Что бы, в дальнейшем, с годами, он не перемешался с землёй и не утратил способность отводить влагу и распространять её на большую площадь для впитывания.

(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)

ВСЁ. Засыпаем обратно землёй.

…сантиметров 20 щебня внутрь бочки на дно (желательно, не обязательно)

Выгребная яма, под туалет, готова.

Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))

Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.

Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).

И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)

Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…

…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…

Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.