Как установить межкомнатные двери

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно придется менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, что необходимо нанимать специалиста. Если у вас есть хоть какие-то навыки обращения с пилой, уровнем и отвесом, можно вкрутить несколько саморезов – можно и самому. При замене старой двери снимите старую дверь перед ее установкой. И еще есть свои особенности. Обо всех тонкостях – в фото и видео с подробной инструкцией.

Межкомнатные двери отличаются друг от друга не только дизайном, но и исполнением различных материалов.

Межкомнатные двери изготавливаются из различных материалов. Кроме того, различается и материал дверного полотна и дверной коробки. Дверное полотно изготовлено из ДВП:

Изготовлен из ДВП. Это самые дешевые двери. Это деревянный каркас, который крепится к ЛДВП. Они отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются. Изготовлен из плиты МДФ. Они намного дороже, но их качественные характеристики намного выше. Они лучше звукоизолируют, не боятся влаги, прочнее и долговечнее. Древесина. Самая дорогая дверь. Изготавливаются из различных пород дерева – от сосны до дуба или более экзотических пород.

Дверные коробки выполнены из тех же материалов. Худший выбор – ящик из ДВП даже под собственным весом гнется, и повесить полотно двери на них – настоящая боль. Так что попробуйте взять либо МДФ, либо дерево. Еще один материал: клееная древесина. Хорошо, что не нужно обрабатывать и красить, но от качества пленки зависит срок ее службы.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери доступны в стандартных размерах, жаль, что стандарты различаются от страны к стране. Например, в нашей стране распашные двери имеют ширину от 600 до 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС стандарты такие же – в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандарты другие. Здесь самая узкая дверь – 690 мм, затем с шагом 100 мм.

Так ли важна эта разница? Если вы хотите заменить только дверное полотно без коробки, это важно – нужно выбирать из сегмента или полностью менять его вместе с коробкой. Межкомнатные двери того же стандарта, что и в нашей стране, выбора намного больше, а во Франции – во много раз меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров коробки

Какая ширина двери вам нужна, зависит от того, где вы собираетесь ее разместить. Если мы говорим о стандартах, рекомендуются следующие значения:

для гостиной – ширина от 60 до 120 см, высота 2 м; WC – ширина 60 см, высота 1,9-2 м; на кухне – ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери будет принято решение увеличить или уменьшить дверной проем, разрешение не требуется, но следует оставаться в пределах, установленных для отдельных комнат.

Так как же определить, какой именно ширины купить дверь? Измерьте имеющееся дверное полотно, и вы будете знать, что вам нужно. Если двери нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы узнаете, какой ширины вам нужен дверной блок. Это дверное полотно + коробка. Поэтому внешние размеры рамы должны быть меньше измеренного значения. Например, у вас 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Шире в это отверстие вставить нельзя.

Самая полная комплектация межкомнатных дверей – с коробкой, наличниками и наличниками.

Выбирая дверь, обратите внимание на комплектацию. Есть три типа крепления:

Дверное полотно. Коробка приобретается отдельно. Картонная дверь. В комплекте все, кроме коробки в виде отдельных досок. Вам нужно будет увидеть углы и соединить петли, чтобы повесить друг друга. Дверной блок. Готова к сборке двери – коробка в сборе, навесные петли. Обрезать только высоту сторон, расположить и точно подогнать.

Если качество дверного полотна одинаковое, цены на эти комплекты существенно различаются. Но и разница во времени, которую вы потратите на его установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В целом тонкостей много. Мы постараемся описать и проиллюстрировать самые распространенные моменты на фото или видео.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной узел, первое, что вам нужно сделать, это собрать дверную коробку. Он состоит из двух длинных планок по бокам и одной более короткой вверху – перемычки.

Способы соединения

Эти планки можно соединить как минимум двумя способами:

Один из способов стыковки дверной коробки – фальц под углом 90 °. Этот способ проще – места для ошибки меньше, но необходимо удалить часть карниза на стыке стоек и перемычки. Для этого к срезанному углу прикрепите сплошной запас для арки. Обведите карандашом ту часть, которая мешает соединению. Удалите излишки стамеской. После нескольких попыток соединяем, точно выявляем угол, наблюдаем совпадение и рельеф. В этом положении просверливаются отверстия под саморезы. Диаметр сверла – на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем подключите эту сборку, постоянно контролируя 90 ° и точность схождения рельефа.

Как подключить дверную коробку

Независимо от того, как именно вы собираетесь соединять элементы каркаса, первое, что вам нужно сделать, это сделать напильником столбов и арки с одной стороны. Затем на полу их складывают в ящик, проверяя правильность подключения. Затем нужно определить высоту боковых частей каркаса.

Определяем размеры

После складывания на внутренней стороне столба измеряется необходимая длина. Столбы не всегда одинаковы: пол часто бывает неровным и это нужно учитывать. Для этого возьмите спиртовой уровень и проверьте ровность пола. Если он идеально ровный, кронштейны будут в том же положении. Если есть отклонение, его нужно учесть: выдвинуть одну из консольных балок. Обычно это несколько миллиметров, но этого достаточно, чтобы дверь покоробилась.

При расчете высоты учтите, что стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом разрезов). Сделайте под дверью зазор в 1 см, если не собираетесь класть под нее ковер. Если будет коврик / плед / коврик, лучше побольше. Не бойтесь оставлять пробелы. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще одно замечание: высота измеряется от внутренней части дверной коробки – от нижнего края до пропила. После резки примерьте стойки в дверном проеме.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь отрежьте перемычку до нужной длины и при необходимости подпилите ее с другой стороны (если соединение находится под углом 45 °). Длина перемычки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины полотна ворот. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто бывает больше. 7-8 мм распределяются следующим образом: 2 мм – на петли, а 2,5-3 мм – на компенсационные зазоры. Каждая межкомнатная дверь – МДФ, ДВП, дерево – меняет свои размеры в зависимости от влажности. Для учета этих изменений требуются зазоры. И 5-6 мм – этого не всегда достаточно, особенно во влажных местах. Для ванной обязательно стоит оставить немного лишнего, иначе они могут плохо открываться при высокой влажности.

Итак, мы определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

на петлях – 5-6 мм; верх, низ и бока – 3 мм; внизу – 1-2 см.

Вырезав все детали и сделав надрезы, сложите коробку на полу. Если вы заметили какие-либо недостатки в стыке – удалите их наждачной бумагой, закрепленной на стержне. Чем точнее совпадение, тем меньше разница.

Сборка

Вне зависимости от материала коробки и способа подключения следует просверлить отверстия для разъемов – благодаря этому материал не будет порваться. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра винта.

Ящик складывают, устанавливают угол 90 °. Удерживая стойку и стойку в этом положении, просверлите отверстия дрелью. Если у вас есть помощник, он сможет удержать его. Если вы работаете в одиночку, временно закрепите правильно поставленный ящик двумя поперечинами – ближе к верху и снизу. Благодаря этому вы не ошибетесь и произведете правильное подключение.

Как соединить дверную коробку по углам

В случае соединения под 45 ° делается по три отверстия с каждой стороны. Два сверху – в сантиметре от края, и один сбоку – по центру. Для каждого соединения требуется всего три болта. Направление установки саморезов перпендикулярно линии соединения.

Как прикрутить дверной косяк

С шарниром 90 ° все проще. Просверлите два отверстия сверху сверлом, направленным вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери следует устанавливать 2 петли, но можно установить и 3. Их ставят на расстоянии 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно изготовлены из дерева, выбирайте место, исключающее образование сучков. Сначала прикрепите петли к дверному полотну. Порядок работы следующий:

Приложите петли к выбранным местам и наметьте контуры. Проще всего это сделать точно заточенным карандашом, но специалисты советуют – лезвием ножа. Таким образом, получается точнее и остаются меньшие зазоры. Если есть резак, работайте с ним, если нет – используйте стамеску и выбирайте материал по толщине петли. Необязательно делать больший пропил, только толщину металла. Петля вставляется в подготовленное отверстие. Его плоскость должна быть вровень с поверхностью листа. Прикрутите петлю на место саморезами.

Закрепив две петли, вставьте дверное полотно в коробку и сделайте соответствующие зазоры: со стороны петель – 5-6 мм, с противоположной стороны и вверху – 3 мм. После установки прорезей зафиксируйте створку клиньями. Выровняйте равномерно по горизонтали и вертикали (при необходимости можно использовать распорки).

После совмещения найдите противоположные части петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем поставить ее на место. По разметке также делается надрез. Глубина – чтобы поверхность петли находилась на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно дверные петли своими руками описаны в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранный ящик следует правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед установкой межкомнатных дверей выбейте все, что может оторваться в проеме. Если стена слишком рыхлая, поверхность обрабатывается глубоким проникновением шпал с эффектом склеивания. Если отверстия слишком большие, их заливают штукатуркой. В подготовленный проем легче вставить межкомнатную дверь. Если вы делаете это самостоятельно впервые, упростите себе работу.

Коробка выставляется без дверного полотна. Ориентирован строго вертикально. Вертикальность проверяется не только спиртовым уровнем, но и отвесом. Спиртовой уровень часто выдает ошибку, поэтому надежнее проверить с помощью отвеса.

Проверить вставленную внутреннюю дверь с помощью отвеса.

Чтобы короб при установке не коробился, на пол все же устанавливают временные подкосы, в углах – подкосы, придающие высокую степень жесткости. Чтобы дверь открывалась, ее вставляют в одной плоскости со стеной. Только так его можно будет полностью открыть. Если стена неровная, поставьте ящик вертикально, а не вдоль стены. В противном случае возникнут проблемы с открыванием и закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками – в одной плоскости со стеной

Как только элемент выбран, его можно отремонтировать. Делается это с помощью монтажных клиньев – треугольных деревянных или пластиковых брусков. Клинья ставятся сначала с двух сторон перемычки – перекладины, а затем над стойками. Таким образом выбирается и фиксируется положение рамы по отношению к дверному проему. Затем снова проверяется вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях – не будут ли они наклонены вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: подклинивание коробки

Затем установите клинья внизу, а затем через каждые 50-60 см, проверяя, чтобы стойки были идеально ровными. Перекладина также сгибается посередине. Убедитесь, что детали коробки где-то не погнуты, при необходимости исправьте. Можно начинать исправлять.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Коробку можно прикрепить двумя способами: прямо к стене или с помощью монтажных планок. Если стена позволяет, и вы не возражаете против плоских поверхностей крепежа в коробке, вы можете их переставить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей достаточно вкрутить два самореза в прорези для петель и, с другой стороны, под пластину на части, соответствующей замку. В вырезах просверливаются дополнительные отверстия. Делать это нужно таким образом, чтобы нельзя было просверлить петлю или противоположную часть. Убедитесь, что головки саморезов утоплены и не мешают установке петель и крышки.

Монтаж межкомнатных дверей по этой схеме показан на видео. Также есть несколько интересных нюансов относительно позиционирования дверной коробки.

Если такое количество разъемов кажется ненадежным, просверлите сквозное отверстие и закройте отверстия декоративными накладками в тон. Или это специальная плита МДФ со съемными планками. Крепеж вставляется в подготовленный паз и накрывается обрешеткой.

Специальные рамы для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ – врезной, застежки в этом случае незаметны. Сначала к задней части коробки крепятся монтажные пластины. В принципе можно использовать для гипсокартона, но есть и специальные – более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей достаточно гипсокартона.

Шаг 5: Запенивание

После того, как заделаны все щели и смонтированы клинья, щели между каркасом и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. Затем пену выдавливают, заполняя ее не более чем на 2/3. Слишком много пены может стать причиной взрыва коробки внутри. Поэтому не стоит переусердствовать.

Не заполняйте зазор пеной более чем на 2/3.

Чтобы поролон не приставал к двери, поставьте проставки. Но если с пеной не переборщить, ничего не должно произойти.

Прокладки для крепления коробки – для данной установки межкомнатных дверей коробка должна стоять ровно.

После застывания пены (точное время указано на приводе) снимите распорки, подвесьте полотно двери и проверьте работу двери. Затем наступает время отделочных работ: косяки и наличники, при необходимости – отделочные планки.

Вы знаете, как установить межкомнатные двери своими руками. Здесь нет ничего сверхсложного, и мы постарались описать основные нюансы. В фильме много пользы – это рекомендации практикующих.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатных дверей на первый взгляд кажется непростым процессом, но на самом деле его может установить практически любой начинающий мастер. Самое главное – уметь пользоваться простым инструментом и знать, что и как это делать.

Сборка коробки двери.

Для аккуратной сборки коробки монтируем ее прямо на дверное полотно. Для этого соберите элементы коробки на полу вместе с дверным полотном.

Всего будет 3 предмета. Две вертикальные полосы и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижняя планка не ставится.

Дверное полотно размещается на элементах каркаса.

Перед установкой необходимо определить, с какой стороны двери будут монтироваться петли, а какая сторона будет передней, а какая задней. В дизайн некоторых дверей могут входить стеклянные вставки, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой – матовые. Поэтому важно определить, какая сторона глянцевая, а какая матовая.

Между коробкой и створкой следует сделать зазоры 3 мм и 4 мм. Для этого подойдут плиты МДФ в тон дверному полотну. Эти доски имеют толщину 3 мм и прибиваются к верхней и нижней части дверного полотна металлическими ручками. Пластины устанавливаются на заводе для защиты клемм.

На той стороне, где будет крепиться ручка, лучше установить люфт чуть больший, примерно 4 мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при набухании из-за повышенной влажности в помещении. Этой уязвимости довольно легко добиться. Для этого на доску мдф нужно накинуть малярный скотч, он дает необходимую толщину.

Теперь отметьте места на верхнем турнике, где мы будем делать надрезы. Потом распилили и с помощью стационарного ножа удалили лишние детали.

Снова собираем коробку вместе с створкой и регулируем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Их монтируют на расстоянии 20-25 см от края дверного полотна. Удобно использовать петли в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь вы можете определить длину вертикальной полосы коробки. Они должны выступать за нижний край дверного полотна на 10-20 мм. В установленной двери это будет щель между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какой тип пола будет у порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, зазор можно выбрать 20мм, если линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Демонтируем конструкцию и распиливаем вертикальные стойки до подходящего размера.

Отметьте на створке и коробке место установки саморезов для крепления петель. Для этого наденьте петлю на сделанную ранее разметку и наметьте карандашом отверстия в петле.

На этом этапе обратите внимание, какая часть петли к какой части прикреплена. Петля состоит из двух частей. После складывания вы можете четко видеть снаружи и внутри. Внешняя часть крепится к раме, а внутренняя – к дверному полотну.

В ранее отмеченных местах просверлите отверстия под саморезы. Отверстия следует просверлить диаметром 1,5-2 мм. Если этого не сделать, то деталь, в которую он вкручивается, может сломаться, когда вы вставите винт.

Просверлив отверстия под петли, можно приступать к сборке дверной коробки.

Соединить детали, просверлить отверстия диаметром 1,5-2 мм и затянуть саморезами.

Прикрутите детали саморезами.

Переходим к следующему шагу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручка обычно монтируется ровно посередине двери. Так как дверь высотой 2 м, ручка размещается на высоте 1 м. Однако для удобства использования, особенно маленькими детьми, разрешается уменьшить высоту ручки, например, до высоты 95 см.

Высота молнии тоже нужно правильно выдерживать.

Установка врезного замка.

Чтобы замок правильно поместился, нужно знать одну хитрость.

Установим замок, как показано на фото ниже. Перед тем, как вкручивать саморезы, обязательно просверлите отверстия.

Канцелярским ножом нужно разрезать ламинат вокруг молнии. Делать это нужно осторожно и медленно, плотно прижимая лезвие ножа к фиксатору. Таким образом получается идеальный вырез для передней пластины замка.

Теперь отметьте место для ручки замка. Для этого установите замок сбоку двери так, чтобы передняя панель замка была заподлицо с передней панелью двери. Отметьте карандашом место установки держателя. Разметку для ручки необходимо сделать с обеих сторон двери.

Просверлите отверстия по меткам на обеих сторонах двери. Сначала с одной стороны, потом с другой. Ни в коем случае нельзя просверливать дверь, так как выход сверла может порвать много материала. Поэтому в отверстие под защелку следует установить фанерную шайбу, чтобы отверстие не растрескалось на выходе из сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем на молнию. Сначала с лицевой стороны двери просверлите отверстие сверлом на 24 мм. Замок достаточно плотно входит в проем, а лицевая планка затвора полностью перекрывает проем.

На его место ставим защелку и режем лицевую панель машинным ножом. Затем снимите защелку и с помощью стамески и молотка сделайте выемку для лицевой панели защелки.

Осталось просверлить отверстие под ручку. Чтобы проделать отверстие, действуйте так же, как и при вводе замка. Установите защелку сбоку двери так, чтобы ее передняя стенка была на одном уровне с дверью.

Теперь отметьте карандашом центр отверстия. С другой стороны двери делаем то же самое и просверливаем отверстия с двух сторон.

Установите защелку на место и закрепите саморезами. Перед тем, как вкручивать саморезы, не забудьте просверлить в них отверстия диаметром 1,5-2 мм.

Установка коробки двери.

Обшивка межкомнатной двери может быть смонтирована двумя способами: с помощью металлических крепежных пластин или с помощью саморезов с дюбелями. На рисунке ниже показаны эти два метода одновременно.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Использование крепежных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно только в том случае, если отделка стен еще не завершена. Под досками нужно будет просверлить в стене небольшое отверстие, которое затем замажете шпаклевкой.

Пластины прикручиваются к задней стенке ящика с помощью саморезов 3х13 с нажимными шайбами.

Как видно на фото выше, пластины закреплены в местах крепления петель к петлям и одна пластина сверху примерно в центре коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ фиксации саморезом со штифтом предполагается высверливанием бортов коробки. Однако, чтобы головки винтов не были видны, их устанавливают в определенных местах. Два винта устанавливаются под петли и винт в том месте, где реакционная пластина будет находиться под язычком защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петлями, просверлите заранее отверстие диаметром 3 мм в месте крепления петли, а затем слегка просверлите его, чтобы получилось небольшое отверстие для головки винта.

В том месте, где будет располагаться язычок защелки, достаточно просверлить отверстие диаметром 3 мм. Нет необходимости делать углубление под головку самореза. Крепление коробки саморезом здесь будет временным. Закрепив коробку поролоном, откручиваем саморез. Затем на это место кладется планка, взаимодействующая с замком. В этом месте достаточно одного пенопласта, чтобы закрепить коробку, а на той стороне петель, где дверная коробка будет подвергаться весу двери, укрепим крепление саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Установите раму в проем. Проследите, чтобы внутренняя часть коробки (с какой стороны будет открываться дверь) была на одном уровне со стеной.

В дверном проеме отогните верхнюю планку и с помощью строительного уровня проверьте ее уровень. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки досок или полок от дверной коробки.

Прикрепите вертикальную стойку саморезами со стороны петель. Открутите стойку со стороны петель и выровняйте ее в двух плоскостях (поместите спиртовой уровень внутрь рамы и сбоку). Прикрепите вторую стойку одним саморезом. Проверьте это спиртовым уровнем. Также убедитесь, что расстояние между стойками вверху равно расстоянию между стойками внизу. Откручиваем второй столб. Повесьте дверь на раму. Петли необходимо заранее прикрутить к двери. Дверь удобно повесить открытой и подложить под ее край какой-то коврик.

Проверить правильность сборки. Открытая дверь не должна двигаться ни в каком положении. Это означает, что он установлен правильно. Закройте дверь и установите между дверным полотном и стойками коробки шайбы толщиной 3 мм. Также поместите шайбы на верхнюю часть двери. На этом этапе подкос рамы, который крепился одним болтом, может оказаться неуместным. Зазор между створкой и подставкой может быть слишком маленьким или слишком большим. В этом случае установите подставку на место, ослабив и затянув винт, а затем снова заклините подставку. Зазоры между рамой и проемом заполнить монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Эти работы следует проводить после того, как дверная коробка смонтирована и пена застынет.

Закройте дверь и отметьте края язычка защелки на стойке рамы.

Теперь определите, насколько далеко выступ от края рамки. Для этого можно использовать небольшой кусок картона. Вставьте картон в щель между дверным полотном и рамой до упора в язычок замка. Затем отметьте картонный край коробки. Откройте дверцу, приложите картон к стойке коробки так, чтобы отметка на картоне совпала с краем столба. Отметьте карандашом, где будет край сгиба. Присоедините ответную часть замка к стойке в соответствии с сделанной ранее разметкой. Эту деталь нужно прикрепить в перевернутом виде, как показано на фото ниже.

Отметьте карандашом место, где должны быть установлены саморезы, и наметьте внутреннюю часть детали. Внутри размеченного контура просверлите несколько отверстий и выбейте излишки материала стамеской и молотком.

Просверлите отверстия диаметром 1,5 мм в местах установки саморезов. Вставьте соответствующую часть застежки. Проверить, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Перегородки устанавливаются только тогда, когда толщина стен намного больше толщины каркаса. При толщине стен более 2-3 см можно обойтись без наличников, но понадобятся телескопические архитравы. Они выполнены в виде уголка и позволяют закрыть фрагмент стены. Дополнительно коробку следует приспособить к этому типу наличников, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим слуховые окна:

Начинаем с верхнего архитрава. Измерьте проем двери со стороны, где будет установлена опора арки.

Обрезаем доску сайдинга нужного размера. Соберите подставку на место и отметьте, сколько ее нужно отрезать, чтобы она была заподлицо со стеной.

Отрежьте наполнитель до нужного вам размера.

Установите опору в дверной проем и заклините ее.

То же самое проделайте и с боковым наполнителем: отмерьте, отрежьте и вставьте в отверстие.

Укладываем пенопласт между дверным проемом и опалубкой. На стыке дверной коробки и коробки наносим пенопласт в виде сплошного слоя. Таким образом, пена будет расширяться и плотно прижимать доску к каркасу. Во всех остальных местах пену следует наносить эпизодически, в небольших количествах. Этого количества пены хватит, чтобы доска прочно приклеилась. Если вы добавите много пены, она будет прижимать доски внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Крепить наличники можно двумя способами:

Угол 90 градусов и угол 45 градусов. Если у вас нет торцовочной пилы или хотя бы столярных изделий, лучше использовать угол в 90 градусов.

Приложите архитрав к раме по направлению петель. Таким образом мы определяем зазор между окладом и краем рамки. Этот зазор следует выдерживать со всех сторон рамы.

Измерьте необходимую длину архитрава. Для этого на уже установленный наличник нанести вторую обшивку или ее отделку сверху. Таким образом, между ящиком и браслетом есть воздушный зазор. Отметьте карандашом необходимую длину архитрава.

Обрезаем тесьму до нужного размера.

Установите зажим на место и просверлите в нем отверстие. Диаметр лунки должен быть немного меньше диаметра декоративных гвоздей.

Прибейте жгут к одному гвоздю. Не забивайте гвозди полностью, так как вы можете обнаружить, что вам придется отрегулировать положение корпуса, и гвоздь будет легко вытащить.

Наденьте вторую боковую планку, определите ее длину и отрежьте до нужного размера. Вторую полоску прибейте так же, как и предыдущую. Присоедините верхний отлив и отметьте его длину.

Отрежьте верхнюю планку желаемой длины и приклейте ее на место. Просверлите отверстия в архитравах и прибейте их. Верхняя планка прибивается тремя гвоздями, боковая – пятью. Прибиваем сверху вниз.

Таким же образом прибиваем гвозди и с другой стороны двери. В том месте, где устанавливаются планки заполнения, ими заделываются даже края планок архитрава.