Как выполняется штукатурка погреба своими руками

Чем штукатурить стены в погребе дешевле: видео-инструкция как отштукатурить своими руками, фото

Сразу сделаем оговорку, что по своей сути штукатурка и шпаклёвка, это одинаковые процессы и очень похожие материалы, поэтому иногда даже нет разницы, как называть такую работу или материал. Но, как вы понимаете, у всех синонимов существуют определённые отличия, которые позволяют использовать тот или иной вид отделки внутри и снаружи помещения с учётом каких-либо климатических условий. У вас сейчас есть возможность научиться выполнять такие работы самостоятельно, а кроме того, посмотреть тематическое видео в этой статье.

• 1 Штукатурка
  • 1.1 Разновидности растворов
  • 1.2 Способы приготовления
  • 1.3 Подготовка поверхности
  • 1.4 Нанесение штукатурного слоя
• 2 Заключение

Штукатурка стен цементно-песочным раствором

Штукатурка

Примечание. Слово «штукатурка» пришло к нам от итальянского «stuccatura», где «stucco» обозначает гипс, известь или алебастр. А вот слово «шпатлёвка» или «шпаклёвка» от немецкого «Spachtel» обозначает лопатку. Так что эти слова родственные и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.

По сути, в названиях кроется ответ на вопрос о том, зачем штукатурить стены. Вы заделываете такими смесями все трещины и неровности при помощи этой самой лопатки, функцию которой выполняет ковш, мастерок, шпатель малка и правило.

Разновидности растворов

Все штукатурки можно разделить на три основных вида, это:

1. Сухие, где применяются гипсокартонные или фиброцементные листы.
2. Монолитные, здесь могут быть использованы самые разные смеси на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Кроме того, они могут быть сухими (порошкообразными) и готовыми (пастообразными).
3. Декоративные, где основание может быть таким же, как и у монолитных смесей, только здесь уже добавляются различные красители и крошка разной фракции.

Примечание. Помимо своего обычного назначения монолитный слой может также выполнять определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. Например, если вас интересует, чем отштукатурить стены в погребе, то для этого лучше всего подойдут полимерные смеси, которые почти не пропускают влагу.

Способы приготовления

Приготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Пожалуй, самый известный вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов напрямую зависит от марки цемента. Например, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.

Но многие (особенно при изготовлении небольших объёмов) почему-то сначала перемешивают песок с цементом и только потом заливают их водой. Это неправильно!

Для получения наиболее крепкого раствора инструкция рекомендует вначале размешать в воде цемент и только после этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам любого типа).

Ингредиент	Белый мрамор	Жёлтый мрамор	Красный мрамор	Серый гранит	Лабрадорит
Цемент М400	1	1	1	1	1
Известковое тесто	0,2	0,15	0,1	0,1	—
Мраморная мука	0,1	0,95	—	—	—
Крошка (фракция до 6 мм)	3	3	3	3	3
Слюда	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Краска	—	Охра 3-5%	Сурик железный 5-10%	Перекись марганца 1-5%	Перекись марганца 6-8%

Таблица составов для имитации природного камня

А вот вам таблица, по которой вы можете составить декоративную смесь своими руками, то есть, здесь вы можете самостоятельно сделать пять видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.

Но, несмотря на то, что здесь используется много компонентов, всё равно сначала нужно разводить цемент, потом добавлять жидкие материалы (краска известь) и только после этого – сухие. Желательно вначале воду использовать меньше нормы, чтобы позднее добавить её по мере надобности.

Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа — малярный

Монолитные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не надо – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, да и то, это делать не всегда обязательно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их нужно разбавлять водой.

Но несмотря на то, что на упаковке для каждого материала завод-изготовитель печатает рекомендации, можно выделить общие требования по изготовлению:

• почти все смеси разводятся с водой в соотношении 1/1, но при этом выбор, чем лучше штукатурить стены, остаётся за вами, поэтому вы можете изменить консистенцию в зависимости от потребности (обычно это делается опытным путём);
• для изготовления раствора вам понадобится прорезиненное ведро (цена 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы можете использовать при помощи обычной электродрели;
• профессионалы обычно используют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы можете у обычного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты настолько, чтобы мощность позволяла двигателю вращать миксер в ведре с содержимым;

Приготовление шпатлёвки миксером

• итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше или меньше) сухого порошка, только постарайтесь, чтобы всё вместе не составляло более 2/3 ёмкости;
• затем перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в основном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минуты, чтобы хорошо размочился весь порошок;
• после этого перемешиваете раствор ещё раз и можете приступать к работе.

Примечание. За один раз вам нужно приготовить столько смеси, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. После этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать очень долго, а после окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтобы исправить ситуацию, переключите реверс на дрели в обратную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.

Подготовка поверхности

Любой вид смесей следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, как правило, стену или потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старой, отваливающейся штукатурки и пыли.

Для этого могут применяться самые разные инструменты, но наиболее часто используют скребок, который легко сделать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также используют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик или перфоратор.

Цепи для снятия краски

Бывает очень сложно снять старую краску, тогда вам поможет нехитрое приспособление: возьмите болт диаметром 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена каждый и зажмите контргайкой. Вставляете эту конструкцию в патрон электродрели и проходите по нужному участку – от сильных и частых ударов краска очень хорошо снимается.

Черновую поверхность покрывают грунтовкой

Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные смеси лучше всего накладывать впустошовку, что на практике означает очищение швов кладки в глубину примерно на 10 мм. Это, однако, может отнять массу времени. Но есть и другой вариант, это использование грунтовок, которые создают слой с хорошей адгезией.

Для ракушечника, пено- и газобетонов лучше всего грунтовать стену дважды, чтобы понизить гигроскопичность материала. Второй слой должен быть умеренным, чтобы не получилось «стекло», полностью отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.

Примечание. Если нанести раствор на поверхность с повышенной гигроскопичностью, то смесь отдаст влагу слишком быстро и нарушится цикл затвердевания. После такой отделки окаменевший слой будет растрескиваться или даже может начаться отслоение от основания.

Для создания ровной поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация производится на штукатурный раствор). Сначала по уровню монтируют два крайних профиля, а затем, по отношению к ним, выставляются промежуточные.

Здесь очень важно сохранить плоскость без перепадов, поэтому для ориентировки натягивают капроновые нитки по горизонтали (для более точного замера можно также натянуть шнуры по диагонали). Обязательно дождитесь, пока маяки подсохнут (достаточно подождать сутки), так как в противном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.

Рекомендация. Расстояние между профилями должно быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Кроме того, на двух крайних маяках (с одной или другой стороны) правило должно доставать до сопряжённой стены.

Нанесение штукатурного слоя

Правилом тянут по вертикали — снизу вверх

Готовый раствор, в зависимости от его состава, накладывают или набрасывают в промежуток между маяками, чтобы слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Затем стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу вверх.

При этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. После прохода снимаете шпателем или мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таких проходов обычно бывает несколько, но это делают до тех пор, пока не получают гладкую поверхность.

По этим направлениям производится шлифовка и затирка

В дальнейшем, в зависимости от типа смеси, отделка будет отличаться по материалам и технологиям. Например, если вы искали, чем дешевле штукатурить стены, то конечно, использовали цементно-песочный раствор, который после схватывания затирают тёрками или полутерами.

А вот шпаклёвочные смеси требуют шлифовки алмазными сетками, наждачной бумагой или металлическим шпателем (для ротбандов), хотя опытные мастера обычно обходятся без этой процедуры, вытягивая поверхность под ноль.

Нанесение декоративной штукатурки

Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, например, финишную шпатлёвку или декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем рассматривать облицовочные работы, так как это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пунктам, в зависимости от состава смеси.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что выгоднее всего с финансовой точки зрения сделать маячную цементно-песочную штукатурку, на которую можно наносить другие смеси, но уже более тонким слоем. Если у вас есть вопросы, связанные с этой темой, то задавайте их в комментариях.

Если вас заинтересовала технология штукатурки стен гипсовой штукатуркой или цементно-песочным раствором, то вы зашли на нужную вам страницу, где и.

Внутреннее оштукатуривание стен, по сути, ничем не отличается от наружного, только для наружных работ, а также для помещений с повышенной влажностью.

Штукатурка – это неотъемлемая часть внутренней и внешней отделки , без которой не обходится ни одно жилое помещение. При наличии определенных навыков ее.

Штукатурка погреба, подпола или подвала

Погреба и подвалы – это полностью или частично заглубленные в грунт помещения. Такое расположение требует особого внимания при отделке, принятия мер по защите конструкций от проникновения грунтовых вод и повышенной влажности воздуха.

Поэтому штукатурка погреба обычно отличается от штукатурки наружных стен или внутренних помещений. Как она выполняется, какими качествами должна обладать – расскажем в этой статье.

• Почему появляется сырость на стенах
• Материалы для штукатурки погребов и подвалов
  • Гидроизоляционная штукатурка
  • Санирующая штукатурка
• Заключение

Почему появляется сырость на стенах

Штукатурка на стенах в подпольях и погребах не будет держаться долго, и рано или поздно отвалится, если сами стены будут мокнуть.

Причины этого явления и способы борьбы с ними давно известны:

• Конденсат. Он возникает из-за разницы температур снаружи и внутри, и плохой вентиляции воздуха в помещении. Наружная стена подземных помещений всегда холодная из-за соприкосновения с грунтом, и если температура воздуха внутри намного выше, а вытяжки нет или она не работает, на стенах непременно будет конденсироваться влага, которая постепенно разрушает и штукатурный слой, и стеновые материалы. Мало того, постоянная сырость приводит к образованию грибка и плесени, вредных для здоровья человека. Поэтому хранить продукты в таких помещениях становится просто опасно.

Плесень на стенах подвала

• Проникновение влаги сквозь стены. Это случается, когда грунт за пределами погреба перенасыщен водой, а инструкция по устройству наружной гидроизоляции нарушена или вовсе отсутствует.

Для справки. Проблему можно устранить, восстановив её и устроив дренаж, но это очень трудоемкая работа. Она должна выполняться на этапе строительства здания, а после его завершения это часто бывает попросту невозможно сделать.

Материалы для штукатурки погребов и подвалов

Обычную цементную штукатурку (см. Какая штукатурка лучше — гипсовая или цементная: характеристики строительных смесей) можно использовать для отделки стен подземных хранилищ только в том случае, если качественно выполнена наружная гидроизоляция, а само помещение оборудовано системой вентиляции.

Она будет надежно держаться и исполнять свои функции и в подполье, не прилегающем к фундаменту дома. Такие хранилища часто встречаются в загородных домах: они устраиваются под кухней или другим помещением, из которых в подпол попадают через люк в полу.

Подпол

Само хранилище образовано четырьмя сплошными стенами, ни одна из которых не соприкасается с фундаментом.

Если его глубина не достигает уровня залегания грунтовых вод, то при наличии вентиляции в нем всегда сохраняется нормальная влажность воздуха. Поэтому обычная штукатурка по сетке в подвале такого типа является самым доступным и бюджетным решением.

Сетка крепится к основанию специальными дюбелями с широкими шляпками

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для штукатурки специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы.

Гидроизоляционная штукатурка

Гидроизоляционными называют полностью водонепроницаемые штукатурки, выдерживающие давление столба воды в 5 метров.

Такие свойства материалу обеспечивают специальные водоотталкивающие добавки. Он может использоваться даже для отделки различных каменных, бетонных, кирпичных резервуаров – фонтанов, бассейнов и т.д.

Консолит – гидроизоляционная штукатурка

Прежде чем штукатурить стены в погребе, их необходимо подготовить:

• Содрать старое покрытие, если оно есть, зачистив до основания все отслаивающиеся участки;
• Расшить швы в кладке;
• Очистить поверхность от пыли, грязи;
• Удалить следы плесени, соскоблив их металлической щеткой и промыв специальными растворами;
• Высушить очищенную таким образом поверхность;

Обратите внимание. Стены могут быть слегка влажными, но не мокрыми. Для ускорения процесса можно использовать тепловые пушки и другие приборы.

• Загрунтовать стены укрепляющей грунтовкой с антигрибковыми добавками (см. Антигрибковая грунтовка – назначение и характеристики материала), чтобы связать оставшуюся пыль и улучшить их способность к сцеплению со штукатуркой. Важно, чтобы грунтовка легла сплошным слоем, без пропусков.

Затем после высыхания грунтовки на стены наносится гидроизоляционная штукатурка. В случае проникновения грунтовых вод сквозь стены она не защитит их от разрушения, но на несколько лет продлит срок службы погреба.

Как уже говорилось, для качественного решения проблемы изолировать необходимо стены с внешней стороны.

Смесь накидывают на стену и разравнивают длинным правилом или шпателем

В зависимости от состава, происхождения, технических характеристик и наличия декоративных свойств, цена таких материалов может отличаться в разы, и только вам решать, какую штукатурку выбрать и стоит ли проводить такую реконструкцию. Иногда выгоднее выкопать и правильно оборудовать новое хранилище.

Чтобы защитить гидроизоляционный слой от механического разрушения, его допускается покрывать цементно-песчаной штукатуркой с добавлением в неё порообразователей. Пористая структура предотвращает появление конденсата на поверхности.

Совет. Старайтесь использовать для создания гидробарьера материалы от одного производителя. Штукатурки и грунтовки разных марок могут содержать в себе несовместимые друг с другом компоненты.

Санирующая штукатурка

Зона испарения влаги у традиционных штукатурных покрытий находится на поверхности. Если она постоянно мокнет, то покрытие постепенно вздувается и отваливается от основания, даже если в процессе его устройства была использована армирующая сетка для штукатурки подвала.

На фото – капли конденсата на потолке

Санирующая штукатурка содержит большое количество пор, объем которых может занимать половину объема всего материала.

Благодаря их наличию он приобретает следующие свойства:

• Предотвращение капиллярного эффекта: большие поры не позволяют влаге подниматься по закрытым капиллярам вверх и распространяться по всему слою штукатурки;
• Быстрое испарение конденсата: площадь впитывания штукатурки за счет пор многократно увеличивается по отношению к площади стены, поэтому испарение с неё происходит во много раз быстрее. Влага не успевает проникнуть вглубь и достичь основания, сохраняя его сухим. Поэтому такую штукатурку часто называют осушающей.

Подготовка к оштукатуриванию проводится так же, как в предыдущем случае.

Раствор наносят следующим образом:

• Сначала заполняют все щели, стыки, кладочные швы, выбоины и прочие углубления;
• Затем сразу же наносят первый слой толщиной 10-15 мм, а через несколько часов второй слой. Общая толщина штукатурки должна быть 20-40 мм.

Заглаживать и затирать санирующее покрытие не нужно: если вы закроете поры, то оно не сможет исполнять свои осушающие функции. А вот красить после полного высыхания слоя можно, но краска обязательно должна быть паропроницаемой.

Наносится раствор кельмой или шпателем вручную

Если вы никогда не сталкивались с такой работой, при отделке подвала у вас появится прекрасная возможность попробовать свои силы и потренироваться штукатурить стены в помещении, к которому не предъявляются высокие эстетические требования.

Заключение

Обустройство подвалов и погребов – задача сложная и многоэтапная. Очень важно ещё в процессе строительства грамотно оценить состояние грунта, предусмотреть устройство наружной гидроизоляции, дренажной и вентиляционной систем.

Но и внутренняя штукатурка имеет большое значение для поддержания в хранилище оптимального микроклимата и соблюдения санитарных норм. Обучающее видео в этой статье расскажет вам, как сделать это правильно.

Чем нельзя штукатурить сырой погреб

Погреб или подвал представляет собой частично или полностью находящееся в грунте помещение. Данное расположение требует особого внимания при проведении отделочных работ, а также принятия мер для обеспечения защиты всей конструкции от попадания грунтовых води чрезмерно высокого уровня влажности воздуха.

Именно поэтому процесс оштукатуривания стен погреба отличается от нанесения штукатурки на другие виды стен.

Причины появления излишней влаги в погребе

Оштукатуренные стены в погребе не простоят долго в таком состоянии, если сами стены постоянно будут покрыты влагой.

Причины появления влаги и методы борьбы с данным явлением очень хорошо известны:

Образование конденсата

Появляется из-за различия уровня температуры на поверхности и внутри помещения, а также отсутствия вентиляции воздуха. Наружная стена погреба всегда будет холодной, так как она находится в непосредственном контакте с холодной землей. Если внутренняя температура намного выше температуры окружающей среды, то образование конденсата неизбежно.

Проникновение воды через стену

Имеет место в случае перенасыщения водой почвы за пределами помещения, а инструкция по устройству гидроизоляционного наружного слоя получила повреждения или ее просто нет.

Материалы для штукатурки

ВАЖНО!! Отштукатуривание стен лучше всего проводить при качественном исполнении наружного слоя гидроизоляции, а в самом помещении присутствует система вентиляции.

Надежность удержания штукатурки может быть обеспечена в погребе, который не прилегает к фундаменту дома. Подобные подземные хранилища часто оборудуются в домах, расположенных за городом, с устройством входа в них через люк в полу. Образование хранилища выполнено из четырех стен, которые построены без соприкосновения с фундаментом здания.

Если подвал не расположен на уровне залегания грунтовых вод, то влажность воздуха в нем поддерживается на нормальном уровне. Поэтому в нем не потребуется использование специальных штукатурок для помещений с высокой влажностью, а вполне можно обойтись и обычной.

Основные ошибки при штукатурке стен

1. Неправильный выбор температурного режима.

При нанесении штукатурки температура в помещении должна быть в диапазоне от +5 до +25 градусов. При более низком значении снижается скорость затвердевания готового раствора, а значит и его прочность. При более высокой температуре будет иметь место испарение определенной части воды, добавленной в смесь, и ее будет недостаточно для образования кристаллов.

1. Оштукатуривание без предварительного грунтования.

При отсутствии грунтования некоторых поверхностей, которые хорошо впитывают влагу, часть воды из смеси может уйти в основание, что станет причиной плохого высыхания смеси, что повлечет за собой возникновение трещин.

1. Несоблюдения срока, необходимого для полного высыхания смеси.

Для высыхания грунтовочного покрытия необходимо до 24 часов, а для покрытия штукатурки – от недели до четырех, что зависит от температуры воздуха и его влажности.

Также для ускорения высыхания нельзя применять тепловые пушки, так как в данном случае возможно пересыхание наложенного раствора, и появление трещин.

Как правильно и чем оштукатурить погреб

Погреб – это полностью или частично заглубленное в грунт хозяйственное помещение. Такое расположение требует особого внимания при его внутренней отделке, так как надо принимать серьезные меры по защите погреба от проникновения в него грунтовых вод и влажного воздуха.

Поэтому отделка погреба значительно отличается от отделки стен наружных или внутренних помещений расположенных на фундаментах. Рассмотрим по порядку всю технологию проведения штукатурных работ в погребах.

Любая штукатурка на стенах в погребе не будет долго держаться, если сами стены будут постоянно напитываться влагой. Причины появления ее в погребе давно известны:

Конденсат. Он появляется на стенах погреба из-за разницы температур снаружи и внутри, и слабой приточно-вытяжной вентиляции в погребе. Стены подземной части погреба всегда холодные из-за их непосредственного контакта с грунтом, и если температура воздуха внутри выше, а вентиляции нет или она плохо работает, на стенах непременно будет появляться конденсат, который в свою очередь будет постепенно разрушать и штукатурный слой, и стеновые материалы. В дополнение к этому, постоянная сырость в погребе приведет к образованию грибка и плесени, а это как известно уже вредные для здоровья человека вещества, и хранить продукты питания в таких погребах становится просто опасно.

Проникновение влаги сквозь стены. Это наблюдается в том случае, когда грунт за пределами стен погреба перенасыщен влагой, а при строительстве не оборудовали дренаж, или не выполнили хотя бы хорошую гидроизоляцию как стен, так и пола погреба. Проблему устранить без проведения капитальных работ по вскрытию наружных стен практически невозможно.

Материалы для оштукатуривания погребов

Обычная цементная штукатурка используется для отделки стен подземного хранилища только в том случае, если качественно выполнена наружная гидроизоляция, дренаж, а само помещение оборудовано естественной, достаточно эффективной , системой приточно- вытяжной вентиляции.

Если его глубина не достигает уровня залегания грунтовых вод, то при наличии вентиляции в нем всегда будет сохранятся нормальная влажность воздуха. Поэтому обычная штукатурка по сетке в данном случае является самым доступным и бюджетным решением.

Сетку рабицу, или специальную штукатурную металлическую сетку крепят к основанию стен специальными дюбелями с широкими шляпками и методом наброса выполняют оштукатуривание стен погреба.

Во всех остальных случаях для отделки стен погреба с повышенной влажностью наружного грунта, рекомендуется использовать специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Гидроизоляционными называются полностью водонепроницаемые штукатурки, которые способны выдерживать давление столба воды высотой 5 метров.

Такие свойства гидроизоляционному материалу обеспечивают специальные водоотталкивающие добавки. Его можно использовать даже для отделки различных водных резервуаров – фонтанов, бассейнов и др.

Для восстановления гидроизоляции старых стен погреба сначала надо провести подготовительные работы:

· Удалить старое покрытие, зачистить до основания все отслаивающиеся участки;

· Очистить поверхность от пыли, грязи;

· Удалить следы плесени помощью металлической щетки и специальных растворов;

· Высушить очищенную поверхность.

Стены могут оставаться слегка влажными, но не мокрыми. Для ускорения процесса высыхания стен можно пользоваться тепловыми пушками и другими приборами.

После этого грунтуем стены укрепляющей грунтовкой с антигрибковыми добавками , чтобы связать оставшуюся пыль и улучшить адгезию со штукатуркой. Грунтовать надо тщательно , без пропусков одним сплошным слоем.

После высыхания грунтовки на стены можно наносить гидроизоляционную штукатурку. Теперь даже в случае проникновения грунтовых вод сквозь стены штукатурка защитит их от разрушения, и на несколько лет продлит срок службы погреба.

В зависимости от состава, происхождения, технических характеристик и наличия декоративных свойств, цена на такие материалы может отличаться в разы, поэтому вам решать, какую штукатурку покупать, и стоит ли проводить такую капитальную реконструкцию. Возможно вам будет выгоднее выкопать и правильно оборудовать новое хранилище.

Санирующая штукатурка

Зона испарения влаги у традиционных отделочных штукатурных материалов находится на поверхности. Если она постоянно намокает, то покрытие постепенно вздувается и отслаивается от основания, даже если в процессе его устройства была использована армирующая штукатурная сетка.

Санирующая штукатурка содержит в своей основе большое количество пор, объем которых занимает половину и более всего нанесенного на стену материала. Именно они способствуют предотвращению появления в штукатурном слое капиллярного эффекта: большие поры не позволяют влаге подниматься по закрытым капиллярам вверх и распространяться по всему покрытию стены.

С такой поверхности происходит быстрое испарение конденсата, так как площадь впитывания штукатурки за счет пор многократно увеличивается по отношению к площади стены.

Влага с поверхностного слоя не успевает проникнуть вглубь штукатурки и достичь основания, поэтому основание остается сухим. Поэтому такую штукатурку называют осушающей.

Подготовка к оштукатуриванию проводится таким же образом как и в ранее рассмотренном случае.

Первый слой штукатурки наносим толщиной 10-15 мм, и через несколько часов второй слой. Общая толщина штукатурки не должна быть больше 40 мм.

Заглаживать и затирать осушающую штукатурку не надо, поры должны оставаться открытыми и работать на осушение поверхностной влаги. Красить можно после полного высыхания нанесенных слоев, краска при этом обязательно должна быть паропроницаемой.

Штукатурка подвальных помещений

Подвал или цокольный этаж дают значительную прибавку к полезной площади дома. В них можно разместить хранилище для заготовок, мастерскую или хозяйственные помещения. Но в отличии от надземной части дома, подвальные помещения имеют свою специфику при обустройстве и обслуживании. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен подвала, то эту специфику придется учитывать.

Наиболее частой проблемой является избыточная влажность помещения. Дело в том, что стены помещений, заглубленных в грунт, подвергаются иным воздействиям, нежели наземные этажи. Причин появления влаги в подвалах две.

При отсутствии или недостаточной внешней гидроизоляции стен цокольного этажа или подвала, в помещения может попадать влага. Например, причиной может стать резко поднявшийся уровень грунтовых вод – как правило, так бывает весной, при таянии снега. Порой поступление воды в подвальные помещения столь обильно, что подвал затапливает. Частая причина вышеперечисленных проблем – отказ от геологических исследований грунта.

Конденсат образовывается от соприкосновения теплого воздуха и холодных стен. Такой же эффект можно наблюдать в ванной комнате, когда водяной пар оседает на поверхности зеркала. При отсутствии в подвале достаточной вентиляции, конденсат обильно оседает на стенах и потолке и влага постепенно проникает вглубь.

Избыточная влажность губительным образом сказывается на фундаменте – проникающая вода при замерзании разрывает бетон, нарушая его прочность, образовываются трещины и микротрещины. Дело в том, что марки бетона, используемые в частном домостроении для возведения фундаментов, не имеют индекса водонепроницаемости, позволяющего конструкции постоянно находится под воздействием влаги.

Влажные и затопленные помещения мало пригодны для эксплуатации, а очаги грибковой плесени, которые часто возникают в плохо вентилируемых влажных подвалах, и вовсе опасны для жизни и здоровья.

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, необходимо выявить причину избыточной влажности и по возможности устранить ее. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий – откачка воды при сильном затоплении, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловентиляторами.

Оштукатуривание стен это не только способ выровнять поверхность, но и один из способов гидроизоляции. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от избыточной влаги.

Подготовка стен к оштукатуриванию одинакова для всех типов штукатурок.

1. Стена очищается от пыли, жировых пятен, следов старой отделки, если таковая была, и проверяется на наличие трещин, не заделанных швов и прочих мест, через которые в подвальное помещение может проникать вода.
2. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а после протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами.
3. На поверхность стен наносится грунтовочный состав, содержащей антигрибковые вещества, даже если плесени в подвале нет. Подобная профилактика не будет излишней.
4. Состав штукатурки замешивается согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор консистенцией напоминает густую сметану. Для нанесения штукатурки используются обычные для подобных работ инструменты.
5. Первоначально раствором заполняются трещины, неровности и швы, после чего наносится первый слой штукатурки. Последующие слои наносятся исходя из типа штукатурки и рекомендаций производителя смеси.
6. Если штукатурка долго сохнет, то можно разместить в подвальном помещении один или несколько обычных вентиляторов. Движение воздуха способствует затвердеванию штукатурки.

Ремонт стен в погребе: фото, своими руками

В большинстве случаев ремонт стен в погребе также сложно выполнять, как и строить новый. Обычно, это обусловлено тем, что хозяин погреба не догадывается, как он был построен, так как этот процесс проходил много лет назад. Особенности конструкции Вашего погреба можно узнать после того, как будут разобраны и откопаны все его основные части.

Как правило, ремонт стен в погребе своими руками связан с устройством гидроизоляционного слоя. В любом случае, это наиболее распространенная проблема, с которой вынуждены сталкиваться загородные домовладельцы. По возможности все работы новой гидроизоляции должны совершаться с внешней стороны стен, так как внутренняя гидроизоляция не так эффективна.

Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/. Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Из-за постоянного воздействия влаги и давления грунта, помимо гидроизоляции, могут разрушаться стены погреба, которые требуют систематического ремонта. При наличии заметных дыр и трещин в стене их важно своевременно замазать с помощью цементного раствора. Если с ними все хорошо, но они постоянно сырые или увлажненные, то это значит, что влага изнутри проникла в материал. Такая ситуация во время зимних морозов может привести к разрушению стен.

Ремонт стен в погребе своими руками: фото и особенности работ по гидроизоляции

Часто гидроизоляционный слой нуждается в ремонте, так как на него воздействуют серьезные силы – грунтовые и осадочные воды. Именно поэтому ремонт этого типа становится главным вопросом в выполнении всех работ, которые связаны с восстановлением или обустройством погреба.

Прежде всего, необходимо выполнить осмотр помещения, выявив принцип и характер устройства гидроизоляции. При этом новый гидроизоляционный слой должен отвечать старому, как по назначению, так и по используемым материалам. К примеру, если раньше для стен использовалась оклеечная гидроизоляция (рубероид с битумной мастикой), то для нового изолирующего слоя тоже нужно применять рулонные изоляторы с креплением на битумные растворы. Если же однородность материалов была нарушена, то покрытие снижает свои защитные характеристики.

Когда Вы определите тип гидроизоляции по погребу, помещение необходимо тщательно просушить. Блочная или кирпичная кладка, которая используется для стен, должна быть затерта и заштукатурена до гладкой поверхности. Также пол нужно выровнять посредством цементного раствора (придерживайтесь пропорций цемента и песка 1:3). В высушенном погребе нужно наклеить рулонный гидроизолятор в несколько слоев, скрепив его битумными составами.

Гидроизоляционный слой, созданный таким образом, нужно защитить с помощью тонкой кирпичной кладки. Завершающая отделка стены погреба выполняется при помощи известковой побелки и цементной штукатурки.

Ремонт стен в погребе своими руками: устранение течей и дефектов

Если в стенах Вашего погреба обнаружились течи, то необходимо расшить трещины на большую глубину (до 50 мм), зачистив их от отколовшегося бетона и грязи. После этого трещину заделывают цементным раствором, приготовленным заранее (лучше всего использовать цемент марки М-400). Хорошо, если Вы добавите в него «жидкое стекло». Раствор требуется самостоятельно втирать в трещину стены несколькими слоями, пока она не получит однородную поверхность. Работы, выполняемые с цементным раствором, нужно производить в перчатках.

Внимание! Обычно ремонт погребов подразумевает устройство отмостки, а также планировку участка рядом с подземным помещением. Благодаря такому подходу можно отвести от конструкции погреба верховодку и осадочные воды. Отмостка должна быть широкой и иметь незначительный уклон (по направлению от погреба).

Важно последовательно разобрать и обновить участки старой отмостки, подвергающейся разрушению. Во время устранения таких дефектов, как трещины, стоит использовать разогретую битумную мастику или цементный раствор. Особое внимание уделите герметичности стыковки плит между собой (если, конечно, плита отмостки не монолитная), а также материалам стен.

Как избежать повторного ремонта стен погреба своими руками?

Проблемы с просадкой грунта

В том случае, если на земельном участке рядом с погребом прослеживается просадка грунта, то, как правило, это связано с влиянием грунтовых или осадочных вод.

Прежде всего, для тех мест, которые подверглись повреждениям, выкапывается грунт, а затем производится обратная засыпка пространства, но уже с добавлением мелкого щебня и песка. Засыпка должна выполняться слоями с трамбовкой и уплотнением каждого из них.

Чтобы полностью предотвратить нарушение целостности поверхности рядом с погребом, заранее сделайте укрепление грунта посредством высадки небольших кустарников и травы. Безусловно, это не будет панацеей, но вероятность последующих разрушений через просадку грунта будет меньшей.

Грунтовые воды в глинистой почве

Если Ваш погреб сооружен в плотном глинистом грунте, то он регулярно подвергается негативному воздействию воды. Плотные слои грунта задерживают осадочную влагу, не давая ей возможности быстро уходить.

Чтобы снизить вероятность таких подтоплений, нужно позаботиться о сооружении водоотводящего канала, который бы обеспечил быстрый отвод осадочных вод. Вместе с тем стоит ликвидировать нарушенную структуру и увлажнение грунта. Прекрасным решением станет создание качественной дренажной системы, но такие мероприятия подразумевают немалых затрат. Поэтому в качестве решения проблемы их выбирают не так часто.

Внимание! Все материалы для обустройства дренажной системы, вы можете купить с хорошей скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/, если укажете, что пришли к ним по рекомендациям нашего сайта «Ремонтик».

Облицовка стен погреба плиткой

Многие люди предпочитают выполнять облицовку стен плиткой, что делает ремонт несколько дороже и сложнее. Качество облицовки погреба во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно будет приготовлен раствор. Обычно для облицовки внутренних стен плиткой применяют цементно-песчаный раствор.

Соотношение песка и цемента для гладких плиток – 1:4, а для рельефных – 1:5. Содержание цемента в растворе превышать не рекомендуется. В таком случае прочность раствора хоть и повышается, но вместе с тем увеличиваются и усадки, приводящие к усадочным трещинам.

Определить пригодность раствора можно, наложив на тыльную строну плитки немного раствора, после чего плитку перевернуть и встряхнуть. Если на литке остается слой раствора в 3 мм, то он подходит для облицовочных работ.

Швы, образовавшиеся между плитами, необходимо заполнить раствором, который состоит из цемента и воды в следующем соотношении 1:0,5.

Вывод

По большому счету, ремонт стен в погребе своими руками (с фото и видео которого Вы ознакомились выше) можно сделать без серьезных трудозатрат и привлечения специалистов. Но если погреб находится под домом, и возникли проблемы с гидроизоляцией, то Вам придется пробиваться к внешним стенам, что под силу только профессиональным строителям.

Гидроизоляция подвала изнутри: влагостойкие материалы для надёжной изоляции

Гидроизоляция подвала является необходимой строительной операцией, без которой нормальное функционирование помещения в качестве хранилища будет невозможным. Постоянная сырость, проникающая сквозь стены из грунта, будет создавать условия для порчи хранящихся продуктовых запасов, а в гаражном подвале – способствовать коррозированию металлических деталей.

Различают наружную и внутреннюю гидроизоляцию подвального помещения. Наружная гидроизоляция предупреждает проникновение грунтовой влаги внутрь. Гидроизоляция подвала изнутри сохраняет стены от проникновения конденсата. В некоторых случаях при ремонте зданий выполнить наружную гидроизоляцию заглубленного сооружения не представляется возможным. В таком случае внутренняя изоляция становится единственной защитой помещения от проникновения влаги.

Необходимая изоляция стен от воды обеспечивает их долговечность. Мокрые стены быстрее разрушаются, зимой они могут промёрзнуть (верхняя часть, расположенная близко к поверхности земли, промерзает вместе с землёй). Замерзающие капли влаги расширяются, раздвигают стенки и образуют микротрещины.

Через несколько лет микроразрушения складываются в общую большую трещину или отрывают части кирпичной кладки. При этом неважно, с какой стороны произошло проникновение воды: снаружи из грунта или изнутри от образовавшегося конденсата. Важно знать, что намокание стен сокращает срок их эксплуатации.

Как правильно выполняется надёжная внутренняя гидроизоляция стен подвала? Какие материалы и технологии создают наиболее качественную, долговечную изоляцию?

Материалы для гидроизоляции стен подвала

Разберём основные характеристики основных изоляционных материалов, применяемых в современном строительстве. Сравнительный анализ их технологических свойств, эксплуатационных характеристик, с учётом стоимости и требуемого уровня гидростойкости, позволит выбрать наиболее подходящий тип изолирования подвального помещения.

Применяемая в строительных операциях гидроизоляция делится на три группы:

• Листовая (или рулонная). В такой изоляции слой гидростойкого материала укладывается параллельно защищаемой поверхности, приклеивается к ней и блокирует проникновение влаги внутрь материала.
• Обмазочная или напыляемая. Такая изоляция наносится специальным оборудованием, создаёт прочную сцепку с основой, закрывает неровности и формирует надёжный слой, не допускающий проникновение влаги.
• Проникающая или пропитывающая. Это последнее изобретение на строительном рынке. Действие проникающей изоляции основывается на образовании водостойких кристаллов в порах бетона, кирпича (материала стен).

Рассмотрим свойства и особенности применения каждого вида изоляционных материалов.

Рулонная (листовая) гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция выполняется рубероидом, толем, полиэтиленом. Обычно рулонные материалы применяют для изоляции пола подвала или погреба. Для этого их расстилают на напольной поверхности, различные листы укладывают друг на друга внахлёст с перекрытием 10-15 см. Сверху на листы кладут бетон, цемент или глину с цементом. Глина также имеет изоляционный эффект и частично останавливает проникновение влаги.

Надо знать, что рулонная гидроизоляция является самой недорогой и наиболее недолговечной. Она склонна к отклеиванию, особенно при монтаже на вертикальные стены и потолок. Поэтому её использование ограничивается наружным применением, ею обкладывают ту часть кирпичной кладки, которая остаётся заглубленной в грунт после завершения строительства.

Обмазочная гидроизоляция

Окраска, обмазывание или напыление создаёт достаточно прочное защитное покрытие. Хорошая адгезия краски, жидкой резины, мастики с поверхностью стен и потолка обеспечивает качественную защиту от проникновения влаги. Применяемые материалы представляют собой синтетические соединения, которые после высыхания создают прочный плотный влагостойкий слой.

Среди материалов окрасочно-напыляемой гидроизоляции отметим следующие:

• Влагостойкая краска. Такой вид защиты стен от влаги выполняется специальной краской для ванных комнат. Перед окрашиванием стен они пропитываются водоотталкивающей грунтовкой, количество слоёв грунтовки может быть увеличено до 2-3. Первый слой обычно впитывается в поры материала стены (кирпич, бетон), второй впитывается частично, третий покрывает поверхность. Грунтование стен и потолка перед покраской позволяет улучшить уровень гидроизоляции и сократит расход краски.

Мастика битумная полимерная. Наносится на сухую (или высушенную) поверхность кистью или валиком, или распыляются. После высыхания формирует прочный, гибкий мембранный слой толщиной 1-1,5 мм. Мастики на полиэфирной основе могут быть нанесены при отрицательных температурах.

Жидкая резина. Напыляется на стены, потолок и пол специальным оборудованием. Образует качественное долговечное покрытие. Недостаток: боится механических повреждений. Затвердевшую резину возможно сцарапать, срезать или содрать механически, что, например, может случиться при укладывании в погреб ящиков.

Проникающая гидроизоляция подвала

Проникающая гидроизоляция — современная, абсолютно эффективная технология, основанная на проникновении активных веществ внутрь бетона и кирпича, блокирование свободных пор образующимися в них кристаллами. Имеет целый ряд преимуществ, которыми не могут похватать другие методы изолирования. Перечислим главные из них:

• Обеспечивает изолирование поверхностей, до которых трудно добраться. Например, чтобы в подвале изолировать стены снаружи, надо открыть их, раскопать, может быть, снять отмостку или её остатки, а это — тяжёлые земляные работы. Проникающая гидроизоляция изнутри проникнет вглубь материала и обеспечит надёжный уровень гидростойкости.
• Не боится механических повреждений. Поскольку формируется влагостойкий слой некоторой толщины. Наличие царапин или сколов только слегка уменьшит защитный слой.

Проникающая изоляция характеризуется несложной технологией нанесения. Не требуется высушивать поверхность. Скорее наоборот, чем больше влаги, тем глубже произойдёт проникновение активных веществ, тем толще будет изолирующий слой.

Абсолютная влагостойкость, как у стен бассейна.

Разнообразие применяемых форм: жидкая смесь для пропитывания, сухие добавки в цемент для придания ему влагостойкости, расширяющийся жгут для заделывания углов и стыков.

Из недостатков проникающей изоляции можно привести один – более дорогая цена (в сравнении с обмазочной и рулонной гидроизоляцией). Однако высокая стоимость компенсируется высокой надёжностью и долговечностью. Стены подвала сохранят влагостойкость до разрушения строения.

Последовательность выполнения работ по гидроизоляции

1. Обследовать подвал на наличие протеканий и намоканий. Обнаруженные течи надо устранить замазыванием. Возможно, необходимо проверить состояние отмостки. Течь может быть вызвана проникающими с поверхности земли атмосферными осадками, остановить которые может качественная сплошная отмостка.

Очистить внутреннюю поверхность стен подвала от слоя старого покрытия: штукатурки, краски, замазки, отработавшего слоя гидроизоляции. Во влажном подвале внутренняя штукатурка и покраска начинают разрушаться, отслаиваться, осыпаться, наносить на них гидроизоляцию не имеет смысла. Вздувшиеся части необходимо соскрести шпателем или скребком. Для крепкого схватывания изолирующего материала с поверхностью стены необходима чистая поверхность бетона или кирпичной кладки.

Организация гидроизоляции стен подвала изнутри часто выполняется при ремонте подвального сооружения, для избавления его от влаги и намокания. Качественная надёжная изоляция обеспечит необходимый уровень влажности внутри подземного сооружения.

Источники:
http://smartremstroy.ru/1477-kak-vypolnyaetsya-shtukaturka-pogreba-svoimi-rukami.html
http://freegameinfo.ru/remont/chem-nelzya-shtukaturit-syroy-pogreb
http://blogstroiki.ru/garazh/kak-pravilno-i-chem-oshtukaturit-pogreb/
http://lafargeholcimrus.ru/advises/article/shtukaturka-podvalnykh-pomeshcheniy/
http://remontik.org/pogreb/remont-sten-v-pogrebe-foto-svoimi-rukami/
http://www.pol-comfort.ru/gidro/6-gidroizolyaciya-podvala-iznutri.html
http://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/penobloka.html