Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Кессон для скважины своими руками: устройство, материалы и этапы монтажа

Кессон для скважины своими руками из бетона и кирпича: особенности обустройства, пошаговые инструкции

Подземный источник воды и оборудование нуждается в защите от внешних воздействий. Для этого необходимо соорудить кессон для скважины своими руками.

Обустройство скважины должно не только обеспечить дом водой, но и включать защиту самого питьевого источника и оборудования от негативных воздействий внешней среды: температур ниже нуля, подтоплений грунтовыми водами и атмосферной влагой. Для этого можно соорудить кессон для скважины своими руками.

Как устроен кессон для скважины?

Кессон – это простое сооружение, которое представляет собой герметичный резервуар, заглубленный в землю. Главная цель обустройства такой конструкции – защита оборудования и водоисточника от подтопления и отрицательных температур. Внутри емкости размещаются:

  • оголовок скважины;
  • гидроаккумулятор;
  • система управления работой насоса (распределительный электрощит, стабилизатор напряжения и т.д.);
  • трубопроводы, кабели, запорная арматура;
  • лестница для того, чтобы человек, обслуживающий систему водоснабжения, спускался для ревизии или устранения поломки к оголовку и оборудованию.

Сверху резервуар закрывается герметично люком, который не пропускает талые и дождевые воды внутрь. В боковых стенках предусмотрены отверстия для введения кабеля и выведения водоподающей трубы.

Сечение бывает круглым, квадратным или прямоугольным. Высота кессона составляет порядка 2 м, а ширина – 1 – 1,5 м. Такие габариты позволят заглубиться от уровня промерзания грунта и позволят производить техобслуживание скважины и сопутствующих элементов. Для обустройства кессона могут быть применены различные материалы.

Узнайте, как пробурить скважину своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем портале.

Из чего изготавливают кессоны?

Резервуар, в котором размещается оголовок скважины и все остальное оборудование, должен быть герметичным, способным сохранить внутри себя положительные температуры и долговечным. Еще одно важное свойство кессона – устойчивость к внешнему воздействию, например, к давлению грунта. Для изготовления камеры могут быть выбраны разные материалы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, рассмотренные в таблице.

Таблица 1. Плюсы и минусы кессонов из различных материалов.

Материал для изготовления резервуара Преимущества Недостатки
Бетонные кольца прочность; необходимость привлечения спецтехники для монтажа из-за тяжести колец приводит к повышению затрат;
Монолитный бетон преимущества те же, что и у бетонных колец. из-за веса могут прогнуться трубы при усадке;
Кирпичная кладка экономичность;
долговечность;
прочность;
устойчивость к коррозии;
способность сохранять тепло без дополнительной теплоизоляции.
гигроскопичность бетона требует внешней гидроизоляции;
Пластмассовая емкость пластик не пропускает воду;
простота в транспортировке и установке;
долговечность;
устойчивость к коррозии.
невысокая теплоизоляция;
Металлический резервуар дешевизна;
простота монтажа;
прочность.
возможность подтекания грунтовой воды в местах стыков между кольцами.

Выбор материала определяется вашими строительными навыками, бюджетом и особенностями климата и грунта. При установке кессона своими руками нужно учитывать как общие закономерности монтажа, так и специфику материала.

Цены на кессоны для скважины

Общие нюансы установки

Перед тем, как выбрать тип кессона и начать его монтаж, необходимо учесть два параметра участка, где находится скважина:

  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания грунта.

Видео – Кессон для скважины своими руками

Глубина, на которой проходит грунтовка, влияет на выбор типа сооружения и на процесс монтажа. Если УГВ хотя бы в период паводка бывает меньше 3 м, то кирпичный кессон не подойдет. Этот показатель учитывают и при обустройстве дна бетонного резервуара:

  • при глубоком залегании грунтовки можно сделать ленточный фундамент и засыпать песчано-щебенчатую подушку, что способствует отведению конденсата;
  • если подземные воды близко, то стоит остановиться на монолитном бетонном дне.

Грунтовые воды оказывают особое влияние и на монтаж пластикового кессона по двум причинам:

  1. При подъеме они могут вытолкнуть легкий резервуар. В таком случае необходимо бетонное основание с анкерами для крепления стропами емкости;
  2. Близкие грунтовые воды при замерзании приводят к вспучиванию грунта, который начнет давить на стенки кессона. Такую проблему нивелируют цементной засыпкой по периметру камеры.

Обратите внимание! Существуют готовые пластиковые резервуары, по внешней стенке которого предусмотрен выступ для заливки бетонного каркаса.

Точка промерзания грунта определяет глубину залегания устья скважины и прохождения водопровода, а значит, и общую высоту камеры. На место расположение оголовка и выхода труб также влияет и размер водонапорного бака и его размещение в кессоне.

Обратите внимание! На подготовительном этапе нужно определиться, будет ли организован дополнительный водопровод для полива и других технический нужд. Он выходит не в дом, а над поверхностью кессона на улицу.

Определившись с особенностями грунта и выбрав тип кессона, можно приступать к закупке материалов и непосредственно к монтажу.

Цены на водопроводные трубы

Особенности обустройства металлического кессона

Металлическую камеру можно взять готовую или сделать ее самостоятельно. В последнем случае необходимо обладать сварными навыками и иметь сварной аппарат. Емкость из металла можно изготовить двумя способами.

  1. Сварить из металлических листов толщиной от 3 мм. Такая камера имеет квадратное или прямоугольное сечение.
  2. Изготовить резервуар, взяв для камеры отрезок трубы диаметром 1,25 м, для горловины – 0,6 м, а для дна и верха также понадобится металлический лист.

Обратите внимание! Чем меньше соединений сваркой, тем меньше вероятность потери герметичности. И все соединения выполняются двусторонним швом.

Подготовительные мероприятия

Перед монтажом резервуар необходимо подготовить, чтобы он смог долговечно выполнять свои функции.

  1. На дне будущего кессона прорезают отверстие для вхождения обсадной трубы, к которому приваривают двойным сварочным швом металлическую гильзу. Место размещения оголовка определяется присутствием и размером гидроаккумулятора. При наличии бака вход обсадной трубы смещают от центра к стене.
  2. В стенках подготавливают отверстия и устанавливают ниппели для входа кабеля и выхода водоподающей трубы. При самостоятельном изготовлении емкости, входы и выходы делают до этапа окончательной сварки всех составных частей. Рядом с горловиной при желании делают также пенал для выведения поливочной трубы.
  3. К горловине на петлях присоединяют откидывающийся люк.
  4. Вваривают пенал вентиляции
  5. Емкость обрабатывают составом, который не допускает развитие коррозии.
  6. Снаружи покрывают емкость битумом для гидроизоляции
  7. Изнутри прокладывают утеплитель, который не впитывает влагу.

Важно! Швы можно проверить на герметичность при помощи мела. Его наносят на внутреннюю поверхность, а снаружи камеру поливают водой. Мел выдаст подтеки.

Делаем кессон для скважины своими руками — виды, подготовка и установка

  1. Земляные работы и подготовка
  2. Кессон из монолитного бетона
  3. Металлический кессон

При прокладке автономного водоснабжения для своего дома нужно учесть немало тонкостей. Например, на какую глубину промерзает зимой грунт. Ведь может случиться так, что насос с водой и вспомогательное оборудование промерзнут, и дом останется обезвожен. Предотвратить это поможет кессон – вспомогательная камера, расположенная под землей, вокруг скважины, ниже уровня промерзания грунта.

В ней всегда поддерживается температура выше нуля, и трубы и аппаратура защищены от повреждений морозом и грунтовыми водами. Также в кессоне располагают оборудование – расширительный бак, управляющий блок насоса, фильтры, — для комфортного доступа и обслуживания.

Этапы работы:

Вариантов конструкции кессона несколько.

Кессон из монолитного бетона – надежная и долговечная конструкция, однако сооружение ее непросто и может потребовать привлечения техники. У бетона высокая теплопроводность, поэтому конструкцию необходимо будет утеплить.

Кессон из кирпича также надежен, и утеплять его придется меньше, но стоимость материала выше. Как и бетонный, он оказывает давление на грунт, что со временем может привести к деформации труб.
Кессон из бетонных колец сооружать можно лишь при помощи техники, так как сами кольца тяжелые, а устанавливать их нужно максимально точно. Также высокая цена на элементы не способствует популярности этой конструкции.

Металлическая камера кессона может быть сварена самостоятельно или приобретена готовая. Минусы – ее нужно хорошо утеплять и гидроизолировать, так как металл подвержен коррозии. Из плюсов – возможность сборки конструкции на поверхности и последующего опускания поз землю. При наличии опыта сварки и недорогого металла такой кессон обойдется недорого.

Пластиковый кессон – современное решение. Готовые конструкции герметичны, не подвержены коррозии, мало весят и обладают низкой теплопроводностью, при правильной установке дополнительное утепление не нужно, и температура не опустится ниже +5 градусов. Армированные варианты стоят дороже, но не требуют заливки бетоном по контуру, как тонкостенные. Пластиковый кессон обойдется дешевле, чем готовый металлический.

Размеры кессона выбирают в зависимости от того, какое оборудование предполагается в нем установить, учитывая, что и человек туда должен свободно помещаться для обслуживания техники, стандартно, это 1м*1м или 1,5м*1,5м. Сама конструкция должна быть герметичной, если грунтовые воды залегают глубже, чем 3 м от поверхности, и подтоплений не бывает. На участках с высоким залеганием грунтовых вод пластиковый кессон – оптимальный выбор.

Форма кессона – квадратная или круглая – зависят от используемого материала. Кессон на участке вполне возможно установить самостоятельно, правда техника и помощь значительно упростят работу.

Земляные работы и подготовка

Перед сооружением кессона вокруг скважины выкапывают котлован. Его размеры определяются параметрами будущего кессона. Между его стенками и кессоном должно оставаться 20-30 см пространства. Если будет устанавливаться металлический или пластиковый кессон, то котлован выкапывается такой глубины, чтобы после засыпки подушки и установки кессона его верхняя часть выступала над землей на 15 см. Так в нее не будет попадать вода при таянии снега или во время дождя. Если же сооружается бетонный кессон, то глубину делают больше, чтобы крышка из монолитного бетона со слоем грунта на ней была вровень с поверхностью земли.

Располагаться котлован должен так, чтобы отверстие обсадной трубы было не в центре, а слегка смещено к краю. Так оборудование в кессоне располагать удобнее. На саму обсадную трубу приваривается гильза длиной 10-15 см, диаметром чуть большим, чес сама труба.

Вырытый котлован обкладывается слоем гидроизоляции, в качестве которого можно использовать рубероид, геотекстиль или пленку для фундамента. На его дно засыпается слой щебня толщиной 15 см. Он и будет служить полом в случае бетонного кессона, так как влага, попавшая внутрь конструкции, сможет вернуться в землю через щебень.

От кессона к дому прокапывают траншеи на глубине ниже уровня промерзания грунта – 50-200 см. В них будут проложены трубы для воды и снабжения насоса электричеством. Если планируется постройка бетонного кессона, то траншеи лучше не соединять с котлованом, тогда сами его стены с одной стороны будут служить опалубкой.

Кессон из монолитного бетона

Прежде, чем возводить бетонный кессон, необходимо убедиться, что грунтовые воды залегают глубже, чем на 3 метра, так как при их высоком залегании даже бетонный пол не спасет конструкцию от частых подтоплений и появления сырости и плесени. Для бетонного кессоны размером 1,5*1,5 м котлован должен быть примерно 18*1,8 м.

В 7-8 см от стены начинают вязать арматурную сетку с шагом 30 см. Она должна достигать самого верха конструкции, но если бетон будет заливаться в несколько этапов, то арматуру тоже можно наращивать постепенно. Для арматуры используют прут диаметром 8 мм.

В 6-8 см от сетки монтируется опалубка по всем правилам из досок или листов ОСП. При использовании досок ее лучше проложить пленкой изнутри, зафиксировав ее степлером, так бетон не будет подтекать через возможные щели, и снять опалубку в дальнейшем будет легче. Как и арматура, опалубка может быть установлена только на ту высоту, до которой планируется заливать бетон в данный день.

При заливке бетона каждый его слой провибрирывают вручную или при помощи виброплатформы. В нижние участки опалубки бетон удобно подавать по лотку достаточной длины из жести или скрепленных листов ОСП. После 4-7 дней с момента заливки бетона, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды, опалубку можно снять. Полностью бетон застынет через месяц, только тогда можно устанавливать в кессон оборудование.

Также после полного застывания в его стенах в месте подвода труб проделываются отверстия при помощи перфоратора. Трубы должны входить в кессон через специальные металлические или пластиковые уплотнители или запениваться в месте соединения. Во время прокладки и строительных работ концы трубы лучше защитить металлической гильзой чуть большего диаметра.

Сверху бетонный кессон закрывается крышкой из того же материала. Для ее заливки из досок, скрепленных брусками на саморезы, собирают щит. Он должен быть способен выдержать немалый вес бетона, поэтому для крышки кессона площадью 1,5*1,5 м необходимо не менее 6 брусков. На подготовленный щит укладывают арматуру, связанную с шагом 15*15 см. В местах, где будет проходить вентиляционная труба и располагаться люк необходимо предусмотреть отверстия и установить куски трубы или других ограждений нужного диаметра.

Готовая опалубка заливается бетоном, который также будет сохнуть 3-4 недели. Чтобы предотвратить образование трещин на нем, нужно периодически смачивать поверхность водой. После окончательного высыхания верх кессона засыпается замлей, которая служит хорошим теплоизолятором. Люк может быть, как металлическим, так и прочным деревянным.

Для лучшей тепло- и гидроизоляции стены кессона изнутри обрабатывают битумной мастикой (как ее сделать, читайте тут) или другим составом с подобным действием и утепляют вспененным пенополистиролом.

Металлический кессон

Для герметичного кессона используют пластиковые или металлические конструкции, причем вторые можно изготовить самостоятельно, пользуясь сварочным аппаратом. Для этого подойдет сталь толщиной 4 мм и более или трубы аналогичной толщины диаметром 1 м (используются в промышленности). В случае сооружения кессона из листовой стали выбирают прямоугольное или квадратное основание со стороной 1 или 1,5 метра, высотой конструкция — 1,8-1,9 метра. Внимательно следят за качеством швов при сварочных работах. В стенах металлического кессона предусматривают отверстия для ввода труб (внизу – обсадной, сбоку – водопроводной и для кабеля), а в верхней части – для люка.

Обсадная труба при установке металлического кессона обрезается до уровня земли и затем приваривается к отверстию в нижней части кессона. Как и в случае бетонной конструкции, лучше, если оно будет располагаться не в центре, а ближе к стене сооружения. Верхний люк и выступающую над землей часть необходимо утеплить, например напылением вспененного полистирола.

Металл подвержен коррозии, особенно в местах сварки, поэтому кессон изнутри грунтуется и обрабатывается антикоррозийными средствами, а снаружи – битумной мастикой.

Установка металлического и пластикового кессона

Герметичные кессоны устанавливаются по одинаковой схеме. Конструкцию располагают на брусках над ямой, а затем, убирая их, осторожно опускают так, чтобы отверстие совпало с обсадной трубой. С этой работой без помощника не справится. Установленный кессон выравнивают по уровню. В отверстия проводят трубы и приваривают их, подключают электричество, устанавливают и подключают оборудование.

В случае пластикового кессона отверстия с трубами не свариваются, а соединяются при помощи герметичных оголовков. Если есть необходимость укрепить тонкие стенки пластикового кессона, в пространство между ним стенками котлована заливается бетон.

Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и способы их реализации

  • Что такое скважинный кессон и зачем он нужен
  • Разновидности кессонов
  • Как самостоятельно изготовить кессон
  • Монолитная конструкция из бетона
  • Кессон из бетонных колец
  • Бюджетная камера из кирпича
  • Герметичная емкость из металла

Кессон представляет собой автономное инженерное сооружение для системы водоснабжения дома посредством скважин, колодцев и других конструкций, касающихся использования подземных вод. Устройство кессона выполняется в тех случаях, когда нужна надежная защита источника и эксплуатационного оборудования от атмосферных осадков, промерзания и подтопления.

Кессон-это емкость,надежно защищенная от проникновения воды внутрь.

Что такое скважинный кессон и зачем он нужен

Для защиты оголовка скважины и установленного рядом оборудования применяется герметичная, заглубленная в грунт емкость, называемая кессоном. В зависимости от региона проживания сооружение может быть временным (сезонным) и постоянным.

Стационарная непроницаемая конструкция позволяет разместить внутри приямка вспомогательное оборудование:

  • расширительный бак;
  • очистные приспособления;
  • аппаратуру для обеззараживания воды;
  • специальную автоматику и др.

Смотровой колодец — это резервуар цилиндрической формы высотой 1-2 м. Размеры камеры могут отличаться и зависят от количества установленных приборов. Для утепления постройки и защиты ее от атмосферных осадков емкость комплектуют непроницаемой изолированной крышкой. С учетом хорошо утепленной конструкции все смонтированное в ней оборудование может функционировать круглый год.

Разновидности кессонов

Схематично укрытие для скважины состоит из следующих элементов:

  • днище резервуара с отверстием под обсадную трубу;
  • стенки камеры;
  • верхняя часть с люком или откидной крышкой.

Практически все емкости у горловины имеют выход напорных труб с вентилем и ввод электропитания. В зависимости от способа изготовления и региона проживания стенки резервуара и откидную крышку утепляют изоляционными изделиями.

Кессоны по своему конструктиву различаются способами изготовления и могут быть:

  • монолитными или сборными железобетонными;
  • из кирпичной кладки;
  • металлическими.

Колодец из железобетона строится по принципу возведения ленточных фундаментов — установка опалубки, армирование, приготовление и укладка смеси. Этим он отличается от штучных изделий и добавляет в процесс монтажа излишнюю трудоемкость. Зато если технологически верно провести бетонные работы, то можно на выходе получить герметичную камеру, не требующую дополнительной тепло- и гидроизоляции.

Кессон из сборных элементов — это стандартный смотровой колодец. Технология возведения заключается в установке железобетонных колец при помощи грузоподъемной техники. Конструкция сооружения после завершения монтажа требует тщательной гидроизоляции.

Металлический резервуар изготавливают из листовой стали толщиной 3-4 мм. Производство емкости лучше проводить в заводских условиях, но если нужен колодец небольшого размера, то при наличии материалов и необходимых профессиональных навыков можно изготовить такой по месту установки. В этом случае потребуется антикоррозийная обработка металла с последующей гидро- и теплоизоляцией.

Экономически выгодный вариант строительства скважинного кессона — это сооружение смотровой камеры из кирпича. Причем в качестве материала можно использовать изделия, бывшие в употреблении. Конечная цена такой постройки будет намного ниже, чем строительство колодца из бетона или металлических конструкций.

Как самостоятельно изготовить кессон

Защитную камеру для скважины в домашних условиях лучше изготавливать прямоугольной или квадратной формы. Это позволит избежать дополнительных затрат и трудоемкости в процессе изготовления и установки овальной опалубки. При этом прямолинейный формат дает возможность оборудования емкости из любого подручного материала.

Монолитная конструкция из бетона

Сооружение монолитного кессона начинается с разметки участка и проведения земляных работ. При расчете размеров смотрового колодца нужно учитывать полезную площадь емкости, которую займет устанавливаемое оборудование плюс свободное пространство, необходимое для его обслуживания. В зависимости от высоты сооружения конструкция может оборудоваться стационарной или переносной лестницей.

Монолитный бетонный кессон имеет прямоуголную форму.

Глубина расположения днища камеры определяется из расчета уровня промерзания грунта в регионе строительства. Учитывая это условие, можно рассчитать минимальные размеры: высота постройки — 1,50-2,0 м, ширина — 1,20-1,50 м, толщина стенок — 100-200 мм. Для установки наружных щитов опалубки и удобства проведения изоляционных мероприятий разметку участка проводят на 1,0-1,20 м больше, чем действительный размер емкости.

Инструкция по строительству кессона для скважины своими руками:

  1. Устройство шурфа.
  2. Подготовка щебеночно-песчаного основания.
  3. Армирование (сетка ВР-1).
  4. Бетонная подготовка (днище).
  5. Сборка опалубки (расстояние от стенок котлована до наружных щитов — 1,0-1,2 м.).
  6. Установка сеток (А-3).
  7. Приготовление бетонной смеси в соотношении 1:3:5 (цемент, песок, щебень).
  8. Укладка бетона методом вибрирования или штыкования.
  9. Крепление горизонтальных щитов опалубки с устройством арматурных каркасов (перекрытие).
  10. Заливка смесей и завершение монтажа скважинного кессона.
  11. Обмазочная гидроизоляция.
  12. Обратная засыпка и трамбовка грунта.

Для ускорения монтажных работ перекрытие приямка можно выполнить стандартной плитой изготовленной в заводских условия.

Кессон из бетонных колец

Для оборудования колодца из сборных элементов применяются стандартные изделия заводского изготовления диаметром 1,0-1,5 м. При необходимости их можно установить с помощью ручной тали.

Последовательность производства работ:

  • разработка грунта;
  • песчаная подготовка (подушка из песка и щебня);
  • установка днища камеры;
  • монтаж сборных железобетонных колец;
  • укладка плиты перекрытия;
  • оборудование горловины колодца из доборных элементов;
  • обратная засыпка;
  • устройство металлического или полимерного люка.

Монтаж емкости ведут на цементно-песчаном растворе. Гидроизоляцию стен выполняют резинобитумной мастикой.

Бюджетная камера из кирпича

Кессон из кирпича — прочная экономически выгодная конструкция. Однако есть одно условие — камеру из штучных материалов рекомендуется выполнять при низком уровне подземных вод. В противном случае существует риск затопления резервуара.

Строительство ведут в следующем порядке:

  • песчаная подготовка;
  • устройство фундамента;
  • кладка стен (марка не ниже М125);
  • монтаж плиты перекрытия;
  • гидроизоляция днища и стенок камеры;
  • обратная засыпка грунта.

Герметичная емкость из металла

Стальная камера не отличается низкой стоимостью сооружения и требует немало усилий по уходу в период эксплуатации. При монтаже металлических кессонов необходимы детальный контроль сварных швов, а также дополнительные меры по защите емкости от коррозии.

Наличие альтернативы в виде пластиковых изделий или конструкций из сборного железобетона намного снизило востребованность стальных резервуаров. Применение металлических резервуаров экономически целесообразно только в случае присутствия на участке напорных высокоуровневых грунтовых вод.

Для изготовления металлической емкости понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Листовой прокат толщиной 3-5 мм.
  2. Бензиновый или газовый резак.
  3. Шлифовальная машина «болгарка».
  4. Сварочный аппарат.
  5. Мощная электродрель.
  6. Грунтовка.
  7. Мастика для гидроизоляции.

Вначале изготавливают герметичную металлическую емкость. В днище обустраивают отверстие диаметром на 2-3 мм больше, чем диаметр обсадной трубы. Верх камеры оборудуют горловиной с креплением для откидной крышки или люка. Корпус обрабатывают грунтовкой.

Форма металлического кессона определяется наличием материала.

Инструкция по установке металлического скважинного кессона:

  1. Вокруг скважины на одинаковом расстоянии от центра роют шурф глубиной 1,5-2,0 м. Размеры корректируют исходя из габаритов стальной конструкции.
  2. Проводят щебеночно-песчаную подготовку.
  3. На подушку из песка и щебня, вручную или с помощью грузоподъемных устройств устанавливают готовую емкость. При этом обсадная труба должна плотно зайти внутрь металлической камеры.
  4. Промежуток между стенками скважины и корпусом кессона герметизируют с помощью электросварки.
  5. Проводят гидроизоляцию и обратную засыпку пазух котлована, а затем монтируют оборудование и подводят электропитание.

Резервуар до уровня откидной крышки засыпают грунтом и утрамбовывают, выполняют благоустройство, затем пользуются сооружением.

Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и способы их реализации

Автономное водоснабжение на участке, удаленном от городской инфраструктуры, не роскошь, а суровая необходимость. Не так ли? Чаще всего в качестве источника воды используется скважина, которая нуждается в особом обустройстве – кессоне, требующемся для защиты оголовка от неблагоприятных воздействий и вандалов.

Желающим устроить кессон для скважины своими руками мы расскажем, как его лучше сделать и где установить. С учетом наших рекомендаций обустроить устье источника воды сможет любой домашний мастер. У нас вы узнаете, какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Мы подробно рассмотрим четыре варианта сооружения конструкций, разберем нюансы их установки. А содержащиеся в материале видеоролики наглядно продемонстрируют процесс установки различных видов кессона.

Что такое скважинный кессон и зачем он нужен?

Кессон – это емкость, надежно защищенная от проникновения внутрь воды. Изначально они использовались исключительно для подводных работ, впоследствии для них нашлись и другие области применения.

В частности, герметичные камеры стали устанавливать на оголовок скважины. Стандартный кессон имеет очень простую конструкцию. Это емкость, закрывающаяся сверху люком.

Через него внутрь камеры спускается человек для проведения обслуживающих и ремонтных работ. В донной части устройства располагается ввод обсадной трубы, в боковых стенках – входы для кабеля и водопроводных труб.

Крышка, а в некоторых случаях и стенки кессона, утепляются. Чаще всего для этой цели используется пенопласт или вспененный полимер. Камера классической конструкции выполняется в виде цилиндра высотой порядка 2 м и диаметром как минимум 1 м.

Такие размеры выбраны не случайно. Высота емкости обусловлена необходимостью защиты установленного внутри нее оборудования от воздействия низкой температуры. Участок врезки водопровода и оголовок скважины должны быть размещены ниже уровня промерзания почвы.

Чаще всего это глубина порядка 1-2 м. Именно этой величиной и определяется глубина размещения дна камеры и, соответственно, ее высота.

Диаметр емкости тоже выбран не случайно. Он должен быть достаточным для установки необходимого оборудования и размещения внутри человека, который спустится для проведения обслуживания или ремонта скважины.

При выборе кессона нужно понимать, что слишком маленькая конструкция будет неудобна в эксплуатации, а чересчур большая обойдется излишне дорого. Ведь герметичные камеры относятся к достаточно дорогому оборудованию.

Заглубленная в грунт герметичная емкость выполняет две основные функции:

  • Защита оборудования от низких температур. Зимой подающаяся из скважины вода подвергается воздействию отрицательных температур. В таких условиях она может замерзнуть и испортить, а то и разорвать трубопровод.
  • Защита от грунтовых вод. Кессон предотвращает попадание почвенных вод в оголовок скважины, чем продляет срок эксплуатации оборудования.

Кроме того, кессон – удобное место для размещения всей необходимого для эксплуатации скважины оборудования.

Здесь обычно устанавливают насосную станцию, различные системы очистки воды, скважинный адаптер, запорную арматуру с электрическим или пневматическим приводом, трубопроводы и автоматику, управляющую автономным водопроводом.

Влагонепроницаемая камера надежно защищает все это оборудование от несанкционированного доступа, от порчи грызунами и насекомыми.

Применяемые на практике разновидности

Для изготовления кессона может использоваться любой материал, обеспечивающий хорошую герметизацию и достаточную теплоизоляцию внутренней камеры.

Практика показывает, что чаще всего на оголовок устанавливают кессон из:

  • Пластмассы. Практичное решение, отличающееся прекрасной герметизацией и небольшим весом, что существенно облегчает монтаж и транспортировку. Недостаточную жесткость конструкции и ее склонность к всплытию компенсируют заливкой установленной на место камеры бетоном по контуру.
  • Металла, чаще всего стали. Достаточно долговечный и очень прочный вариант. Грамотно изготовленная металлическая камера герметична, она не всплывает и не деформируется. Для предупреждения коррозийного разрушения обязательно требуется качественная гидроизоляция.
  • Бетона. Очень прочная и долговечная конструкция. Большой вес предотвращает всплытие емкости и существенно усложняет ее транспортировку и установку. Бетон гигроскопичен, поэтому требуется качественная гидроизоляция камеры, иначе влага проникнет внутрь.
  • Кирпича. Прочный, экономичный и долговечный вариант. Отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, что позволяет не прибегать к дополнительному утеплению. Монтаж кирпичной камеры достаточно сложен, его может осуществить только человек, имеющий навыки кладки.
  • Полимерпеска. Относительно недорогая, герметичная, прочная, легкая и очень долговечная конструкция. Отличается простотой в монтаже: собирается из элементов, соединяющихся замками системы «паз-шип».

У всех перечисленных вариантов есть свои плюсы/минусы. Для выбора наилучшей конструкции нужно взвесить, что лично для вас будет важнее, например, высокая стоимость или скорость сооружения, долгосрочность эксплуатации или оперативность строительства и т.д.

Желающим сравнить практичность и технические характеристики пластикового и металлического кессона предлагаем ознакомиться с аргументами “за и против” обеих разновидностей.

Как самостоятельно изготовить кессон?

При желании домашний мастер может изготовить кессон любого типа. Важно определиться с материалом, из которого будет выполнена емкость, и с ее размерами. Рассмотрим несколько вариантов, которые достаточно легко воплотить в жизнь.

Вариант #1 – монолитная конструкция из бетона

Для монолитного бетонного кессона оптимальной будет четырехугольная форма. Это значительно облегчит процесс возведения опалубки. Для начала определяемся с размерами котлована, который нам предстоит выкопать под сооружение.

Длина основания обычно равна ширине и рассчитывается следующим образом. К внутреннему размеру кессона прибавляем толщину двух стенок равную 10 см и двух пазух величиной по 15 см. В последние мы впоследствии будем производить обратную засыпку грунта.

Определившись с шириной и длиной ямы, вычисляем ее глубину. Она должна быть на 0,3-0,4 м больше, чем высота стенки камеры. Таким образом можно будет обустроить дренирующий слой на дне котлована.

Такая технология выбирается в случае, когда не планируется бетонировать основание конструкции. Если требуется бетонное дно, учитывается его высота. Кроме того, глубина приямка рассчитывается так, чтобы поверхность крышки конструкции располагалась заподлицо с уровнем почвы.

Чтобы определиться с типом будущей конструкции проводим гидрогеологическую оценку дна котлована. Оптимально делать это весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту.

Если дно сухое, можно обойтись дренажным слоем. Если же дно котлована влажное, имеет смысл обустроить полностью герметичное дно конструкции. Иначе грунтовые воды могут затопить кессон.

При разметке будущего котлована обратите внимание на то, что камеру по отношению к обсадной трубе лучше располагать не симметрично. Так внутри емкости будет больше свободного места для работы спустившегося в нее человека.

Кроме того, в этом случае оборудование можно будет расположить с большим удобством. Определившись с размерами и расположением котлована, приступаем к земляным работам.

В ходе их выполнения можно сразу же прокопать к дому траншею под водопроводные трубы. После того, как яма будет готова, приступаем к обустройству дренажа.

Он будет состоять из двух слоев:

  1. Песчаная подушка высотой порядка 10 см. Отсыпаем песок и тщательно его утрамбовываем.
  2. Щебень высотой около 15 см.

Такой дренаж не позволит воде, попавшей в кессон, остаться внутри. Она быстро уйдет в грунт. Далее приступаем к обустройству опалубки. Можно выполнить два варианта ее монтажа.

Первый предполагает использование стенок котлована в качестве наружных стен опалубки. Борта ямы закрываем плотным полиэтиленом, чтобы вода из бетона не уходила в грунт. После этого приступаем к обустройству каркаса из арматуры.

Для него можно взять стальную крупноячеистую штукатурную сетку или связать самостоятельно с шагом в 30 см. Крепим арматуру так, чтобы она находилась внутри будущего слоя бетона, после чего устанавливаем вторую стенку опалубки.

Для нее можно взять доски или древесно-полимерные плиты. Второй вариант обустройства опалубки предполагает использование сбитых из досок щитов.

Они устанавливаются в котлован так, чтобы образовывали двойные стенки. Между ними монтируется арматура и конструкция готова к заливке. Такой метод потребует использования большего количества досок, но зато он дает возможность обустройства дренажных пазух, что невозможно в первом варианте.

Дренажные пазухи необходимы при высоком залегании грунтовых вод, иначе кессон будет затапливать.

Приступаем к заливке бетона. Замешивание раствора вручную – весьма трудоемкий процесс. Гораздо проще взять бетономешалку в аренду или сделать ее самостоятельно из металлической бочки подходящего размера.

Для подачи раствора в опалубку нужно сделать специальный лоток, вполне подойдет и разрезанная вертикально бывшая в употреблении водосточная труба. Бетон заливаем небольшими слоями, каждый из которых обязательно тщательно уплотняем.

Для уплотнения нам потребуется электрический вибратор. Это специальный инструмент, который стоит достаточно дорого. Если есть возможность, было бы хорошо взять его напрокат. Если нет, придется использовать другой метод уплотнения – штыкование.

Для его осуществления нужно предварительно изготовить специальное приспособление. Берем тонкую трубу, штырь или кусок арматуры и привариваем к нему ручки.

Получившийся инструмент резко погружаем в свежезалитый бетон. Затем начинаем его извлекать, делаем это медленно, покачивая приспособление из стороны в сторону. В процессе штыкования воздух и вода поднимаются на поверхность, а бетон делается плотнее.

После того как вся конструкция будет залита, нужно ее правильно просушить. Первые 3-5 суток бетон еще не схватился и нуждается в поддержании влажности.

Дело в том, что в процессе застывания в его верхних слоях продолжается активное испарение воды. Если влаги недостаточно, верхние слои бетонной конструкции начинают трескаться, что приводит к снижению прочности всей камеры.

Поэтому после заливки бетон регулярно обрызгивают водой или, в случае жары, накрывают влажной тканью. По прошествии недели можно будет снять опалубку.

Однако полную прочность бетон наберет только через 28 дней. Именно тогда можно приступать к финишным работам. Проще всего будет установить оснащенную люком плиту перекрытия, выполненную на заводе.

Еще один вариант – произвести заливку перекрытия, выполнив предварительно горизонтальную опалубку. Все работы по установке опалубки и заливке бетонного раствора выполняются аналогично уже проведенным. После полного высыхания конструкции не забываем провести гидроизоляционные работы.

Процесс заливки бетонного кессона по шагам представит следующая фото-подборка:

Водогрейные колонки на дровах: что это такое и зачем нужно

Водогрейная колонка на дровах — она же колонка-душ или титан — незаменимый помощник в нагревании воды в ситуации, когда не удается подключиться к централизованному водоснабжению и обеспечить себя горячей водой, к примеру на даче или в условиях проживания в деревне, где нет возможности использовать газ и электричество. Колонки являются достаточно распространенными бытовыми устройствами благодаря простоте в использовании, экономичности, а также функциям нагрева не только воды, но и всего помещения, что делает условия куда более комфортными.

Колонка для нагрева воды представляет собой резервуар с проходящими сквозь него дымоходом, топочной камерой и краном. В ходе установки конструкция присоединяется к системе водопровода, за счет чего постоянно наполняется водой. Это обеспечивает качественную работу устройства на всем протяжении эксплуатации. Механизм действия основывается на нагревании поступившей в резервуар холодной воды посредством топочной камеры, в результате чего при открывании горячего крана колонка выдает воду соответствующей температуры.
Основными материалами, из которых изготавливается топка устройства, являются сталь и чугун. Вкладки к детали производятся также из чугуна. Топочная камера в колонке может быть:

  • Дающей свободное вращение лейки и отдельной от резервуара с водой;
  • Присоединенной к резервуару, что позволяет добиться нагрева воды за более короткий срок.

В качества топлива для устройства используются дрова, уголь либо их отходы, что делает работу такой колонки автономной от газового и электрического снабжения, в разы повышая экономичность процесса нагрева.

  1. Разновидности и отличия
  2. Бойлер
  3. Титан
  4. Колонка для подогрева воды в бассейне
  5. Правила выбора
  6. Особенности монтажа
  7. Популярные модели водогрейных колонок

Разновидности и отличия

Бойлер

Бойлер для душа является одной из наиболее распространенных в бытовых условиях дачной и деревенской жизни разновидностей. Этот вид колонки хорош тем, что обеспечивает нагрев большого объема воды за короткий временной промежуток. Бойлеры могут быть:

  • С раздельной топочной камерой;
  • Тип, где топка совмещена;
  • Комбинированный подвид, в конструкции готового присутствует трубчатый электронагреватель, поддерживающий нужную температуру на постоянной основе.

Титан

Устройство, выполняющее основные задачи колонки для нагрева воды в условиях дачи или деревни — кипячение воды посредством встроенной чугунной топочной камеры и поддержание температуры в помещении на необходимом уровне. Такие устройства показывают высокие показатели эффективности и долговечности, а также являются неприхотливыми в уходе и эксплуатации. Топится такой вид колонки дровами, углем, их отходами и другими топливными элементами.

Колонка для подогрева воды в бассейне

Такой вид водогрейной колонки на дровах используется только в том случае, если обслуживает бассейн небольшого размера с малым объемом наполнения.
Прибор состоит из топочной камеры, спиралевидной трубки и решетки для подачи топлива.
Механизм действия устройства заключается в том, что колонка соединяется с бассейном с помощью насоса и шланга, за счет чего вода попадает из него попадает в бойлер, нагревается и подается обратно.

Правила выбора

Весь ассортимент представленных на рынке колонок варьируется в зависимости от производителя, технических характеристик, материалов и разновидности устройств. Сделать правильный выбор в этой ситуации будет проще, если обращать внимание на следующие особенности:

  • В конструкции некоторых разновидностей присутствуют трубчатые электронагреватели, поддерживающие нужную температуру в помещении на постоянной основе;
  • Устройства, топочные камеры которых выполнены из чугуна, являются более долговечными относительно аналогов из стали;
  • Оптимальный и наиболее надежный вариант материала, из которого изготавливаются емкости для воды в колонках — нержавеющая сталь;
  • Устройства со встроенной топочной камерой нагревают воду в среднем на 10-15 процентов быстрее;
  • Объем вместимости резервуара для воды в колонке следует выбирать основываясь на количестве человек, которые в перспективе собираются пользоваться устройством и примерном среднем показателе используемого объема воды.

Наиболее распространенными на рынке являются модели производителей из России, Болгарии и Чехии. Однако встречаются случаи продажи поддельных устройств либо колонок с заводским браком. Отличить качественный нагревательный аппарат помогут:

  • Тщательная проверка всех технических и прочих необходимых документов, идущих с колонкой — инструкции, технического паспорта, гарантийного талона с соответствующей маркировкой;
  • Проверка качества упаковки колонки;
  • Проверка выполнения самого изделия — качества материалов, из которых изготовлена колонка, сварочных швов, ручек, съемных панелей и прочего.

Особенности монтажа

Перед непосредственным началом работ необходимо определиться с целью будущего использования колонки и отталкиваясь от этого выбрать место установки. В этом случае планировка позволит отапливать сразу несколько помещений.
Первым этапом установки является выравнивание выбранной поверхности, которое, в свою очередь, состоит из нескольких стадий:

  1. С помощью болгарки отметить контур основания для установки размером не менее 1 квадратного метра, а затем сделать углубление на 15-20 см;
  2. Засыпать в готовое углубление щебень на высоту около 5 см и залить бетонной смесью;
  3. Тщательно выровнять поверхность с помощью правила.

Для того, чтобы избежать перегрева близлежащих к колонке стен, на их поверхность следует прикрепить листы оцинкованного металла.
Затем устройство необходимо поставить в прочное вертикальное положение и закрепить болтами, а дымоход вывести через печной канал, рассчитав это так, чтобы избежать обратной тяги.
Следующим этапом монтажа водогрейной колонки является ее подключение:

  1. Установить над устройством две емкости для холодной и горячей воды. Для того, чтобы сохранять температуру нагретой воды как можно дольше время, предназначенный для нее резервуар можно утеплить с помощью пенопласта;
  2. С помощью насоса подать к емкостям воду из скважины либо водопровода — из утепленного резервуара она пройдет через водонагреватель и вернется;
  3. Прикрепить на нагреватель шланг с лейкой и кран, а затем подвести воду;
  4. Смонтировать из емкостей с водой отводы к кранам либо другим системам;
  5. Прогермитизировать все резьбовые соединения паклей или другими специализированными материалами, защищающими от протечек кипятка.

Популярные модели водогрейных колонок

На рынке отопительных устройств представлены колонки как отечественных, так и иностранных производителей, самыми приобретаемыми из которых являются:

  • Нева — дровяная колонка Российского производства, отличительной особенностью которой является каменка для закладки камней, что способствует образованию пара, а значит дополнительному отоплению помещения. Объем резервуара составляет до 86 литров, что делает модель отличным вариантом для установки в банях и душевых помещениях.
  • Ермак КВЭ 2 — устройство из стали объемом на 90 литров, сконструированное из стальной топочной камеры, встроенной в водяной резервуар из черной стали, а также трубчатого электронагревателя, крана и лейки с гибким шлангом.
  • Ермак КВЭ 10 — аналог КВЭ 2 из нержавеющей стали. Эта отличительная особенность материала значительно продлевает срок и повышает качество эксплуатации колонки.
  • КВЛ-90 — водогрейная колонка, пользующаяся спросом среди потребителей. Конструкция состоит из раздельной топочной камеры, изготовленной из нержавеющей стали высокого качества, емкости для воды и крана. Печь, как и у многих аналогов, работает на любом топливе, за исключением каменного угля.
  • Силистра КВО 1 — устройство от болгарского производителя с резервуаром для воды объемом 80 литров, изготовленное из стали. В комплект также входят стальной кран и отличительная особенность модели — небольшое количество жаростойкой глины для фиксации кирпича.

Выбор газовой колонки для нагрева воды

Газовая колонка — проточный водонагреватель, работающий на природном газе. Если у вас нет горячего водоснабжения, но подведен газ, это оборудование повысит комфортность вашей жизни. Вы просто открываете кран, из него бежит горячая вода, причем ее температура регулируется вами самостоятельно. Даже если у вас есть в доме или квартире централизованное снабжение горячей водой, но вас не устраивает цена, которую надо платить за подогрев, или, возможно, не устраивает температура, установка газовой колонки также решит эти проблемы. Подогрев воды стоит намного меньше, чем ее предоставляют централизованно — вот и значительная экономия на коммунальных платежах. Чтобы понять какая газовая колонка лучше, придется изучить строение оборудования и его виды. Тогда выбор для вас будет простым и осознанным.

Какая газовая колонка лучше зависит от ваших требований

Строение газовой колонки

Проточные газовые водонагреватели состоят из трех основных узлов:

  • газогорелочное устройство и система отведения газов;
  • теплообменник;
  • модуль розжига и управления.

Строениеводонагревательной колонки с пьезорозжигом

Все эти узлы имеют несколько модификаций а их компоновка дает разные модели с различными характеристиками. Все это позволяет выбрать агрегат под собственные требования, ведь сказать какая газовая колонка лучше, можно только привязываясь к конкретной ситуации.

Вид розжига

Чтобы колонка начала свою работу, необходимо газ зажечь. Старые модели зажигали вручную, поднося к запальнику горящую спичку. Сегодня таких агрегатов в продаже уже нет, они остались в прошлом. Им на смену пришли другие, которые работают в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Пьезорозжиг

В газовых колонках с пьезоэлементом розжиг происходит в полуавтоматическом режиме. Есть две горелки — основная и пилотная. Пилотная горелка — это небольшой фитиль, который горит постоянно, независимо от того, есть расход горячей воды или нет. Основная горелка включается только тогда, когда открывается кран. Все остальное время она выключена.

Порядок запуска газовой колонки с пьезорозжигом прост: нажимаете на кнопку, выведенную на переднюю панель, на свечах появляется искра, которая зажигает пилотную горелку. Когда открывается кран с горячей водой, газ подается на основную горелку, розжиг происходит от пилотной. Пока идет расход воды, горят обе горелки. Кран закрыли, подача газа на основную прекратилась, снова горит только пилотная.

Устройство пьезорозжига для газовых колонок — простое и недорогое утсройство

В чем плюсы газовых колонок с пьезоэлементами? Это самые дешевые модели, имеют обычно механическое управление — регулятор, который позволяет изменять высоту пламени, регулируя тем самым температуру горячей воды. Эти модели энергонезависмы, что может быть важным для дачи.

Недостатков больше и они более серьезные. Фитиль горит (должен гореть) постоянно, пока вы пользуетесь колонкой, а это — расход газа. Пусть он небольшой, но постоянный, в результате за месяц набегает вполне приличная сумма. Так что это далеко не самый экономный способ нагреть воду. Второй минус тоже связан с горением фитиля. Если он погаснет, вам не удастся зажечь колонку. Гаснет фитиль потому что для горения ему не хватает кислорода, или потому что в дымоходе периодически возникает обратная тяга, которая задувает пламя. Так как есть контролер пламени, это нестрашно — газ перекрывается автоматически, но необходимость снова зажигать пилотную горелку неприятна.

Электророзжиг

Автоматические газовые колонки имеют элеткророзжиг. Это электрогенератор искр, который активируется при открытии крана. Все остальное время газ не горит, что значительно экономит топливо. Есть электророзжиг, работающий от батареек, есть — от сети 220 В. Какая газовая колонка лучше по этому параметру выбирать приходится по обстоятельствам.

Если у вас часто отключают свет, имеет смысл выбрать модель, работающую от батареек. Как вы понимаете, в этом случае приходится следить за тем, чтобы они «не сели». Если с электричеством проблем нет или есть резервный источник питания, лучше выбрать газовую колонку, работающую от сети 220 В. Один раз включили шнур в розетку и забыли о нем. Потребление электроэнергии мизерное, так что на счета они и влияния почти не оказывают.

Электророжиг управляется микропроцессором

Газовые колонки-автоматы имеют электронное управление. В корпусе установлена плата с микропроцессором, желаемая температура задается с небольшой панели управления (кнопочной или сенсорной). Тут же часто ставят небольшой жидкокристаллический экран, на котором отображается текущее состояние оборудования, температура воды, если идет ее подогрев. Такой вид газовой колонки лучший, если вы цените удобство обращения.

Недостатки — более высокая цена и требовательность к электропитанию. Электроника нуждается в стабильном напряжении 220 В с небольшими отклонениями порядка 2*3 В. Подобные параметры у нас не выдерживаются, так что для того чтобы автоматическая газовая колонка работала долго, требуется стабилизатор, причем лучше не релейный, а электронный. Он не только стабилизирует напряжение, но и выравнивает форму импульсов, что для импортных водогрейных колонок тоже очень важно.

Горелка, камера сгорания, дымоотвод

Нагрев воды в газовой колонке происходит за счет теплоты, выделенной при сгорании газа. Само горение происходит в горелке, а она «упакована» в камеру сгорания. Недогоревшие газы, которые остаются в камере, отводятся через дымоход. Рассмотрим все эти устройства подробнее.

Горелка — основной узел

Горелка

Источником тепла в газовой колонке является газовая горелка. Есть они трех видов: одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые. Первые два вида в последнее время почти не встречаются — они не позволяют поддерживать заданную температуру, потому их рассматривать нет смысла — все колонки имеют модулируемую горелку.

Так выглядит газовая горелка для колонки в установленном виде

Модулируемые горелки могут управляться вручную — специальной ручкой установленной на корпусе — или через микропроцессор, который поддерживает заданную температуру воды. Горелки делают в основном из оцинкованной стали, так как этот материал оптимален для выполнения поставленных задач. Он недорог, долговечен, имеет высокую темпеартуру плавления, нормально переносит частый нагрев.

Виды камеры сгорания и дымоход

Камеры сгорания в газовых колонках бывают двух видов — открытые и закрытые. Их название отображает суть:

  • закрытая (турбированная, вентиляторная) представляет собой металлический ящик, в который вставлена горелка с раструбом наверху для установки дымохода;
  • открытая (атмосферная) — это собственно весь корпус колонки, так как никакого изолированного пространства нет, просто на определенном месте установлена горелка, сверху имеется крышка с раструбом, к которому подключается дымоход.

К разным типа камеры горения необходим разный дымоход. В открытой камере забор воздуха происходит из помещения, потому необходима действенная система вентиляции, нормальный приток воздуха и атмосферный дымоход, выходящий в вентканал. Закрытая камера оснащается коаксиальным дымоходом (две трубы разного диаметра, вставленные одна в другую), который выводится через стену на улицу. При этом продукты горения отводятся принудительно, с помощью вентилятора по внутренней трубе, а кислород поступает сразу к горелке по наружной.

Открытая и закрытая камеры сгорания у газовых колонок требуют установки дымохода разного типа

Более стабильно при нормальных условиях работает газовая колонка с закрытой камерой сгорания, но есть у нее недостатки. Дымоход зимой может обрастать инеем, из-за чего колонка гаснет (ее тушит автоматика, контролирующая отведение продуктов сгорания). Второй момент — при сильном боковом ветре потоком воздуха может задувать пламя. Подача газа отключается все той же автоматикой, но ситуация неприятная. Третье обстоятельство — не все городские власти разрешают дырявить стены в домах и вводить трубы.

Так что и в этом случае точно сказать, какая газовая колонка лучше сложно — зависит от многих факторов.

Теплообменник

Нагрев воды происходит пока она течет по теплообменнику. Он представляет собой металлическую трубу, установленную над горелкой. Форма теплообменника в газовой колонке особая — в нижней части уложена змейкой труба с оребрением, затем вокруг установлен лист металла, поверх которого спиралью намотана труба. Протекая по этому длинному тракту вода нагревается от разогретого металла.

Так выглядит теплообменник для газовой колонки

Делают теплообменники из оцинкованной стали (самый бюджетный вариант), нержавейки и меди. Самые лучшие с точки зрения эффективной передачи тепла медные. Они же самые экономичные, но и дорогие. Самые долговечные — нержавеющие, но у них намного хуже дела обстоят с передачей тепла. Какая в данном случае газовая колонка лучше — решать вам. Выбираете то качество, которое для вас важнее.

Если вы решили купить газовую колонку с медным теплообменником, не старайтесь найти дешевую модель. Для того, чтобы снизить цену, производители используют низкокачественную медь, да еще трубки делают с тонкими стенками. Такой теплообменник отслужит гарантийный срок, а потом начнутся проблемы — появится течь.

Если вы снимите кожух, то увидите в трубках свищи, через которые капает вода. Располагаются они по большей части на наружной стороне трубы, как раз в том месте, где образовывается конденсат. При нормальной толщине трубы это не страшно, но тонкие стенки быстро разъедает. Такой теплообменник с течью не обязательно менять (он стоит примерно 1/3 от общей цены), его можно запаять. Потребуется тугоплавкий припой с температурой плавления порядка 200°C, мощный паяльник и паяльный флюс. Технология работ обычна -зачистить поврежденное место до чистого металла, обезжирить, залудить, запаять.

Как определить мощность

В первую очередь надо определиться с мощностью или производительностью газовой колонки. Это две взаимосвязанные характеристики, просто отражающие разные характеристики агрегата. Производительность — это сколько литров воды за минуту может нагреть колонка, а мощность — какое количество тепла она может выделить. Одни производители указывают мощность, другие — производительность, так что надо точно понимать что вам необходимо.

Давайте для начала разберемся, какой производительности требуется вам газовая колонка. Это зависит от количества потребителей, которые необходимо обеспечить теплой водой. Есть нормы расхода для оборудования разных видов:

  • кухонная мойка, умывальник — 4 л/мин;
  • душе — 7-10 л/мин.

Чем выше мощность, тем больше размеры

Если у вас подключены к горячей воде кухонная мойка, душ и умывальник, чтобы все три точки работали одновременно и температура воды при этом не падала, необходима производительность 4 + 4 + 10 = 18 л/мин. Это очень много, ценник будет солидным. Если вы подумаете, то поймете, что одновременно все три устройства практически никогда не включаются. Бывают ситуации когда работают вместе душ и один из кранов. Для обеспечения их горячей водой производительность должна быть 14 л/мин. Это уже чуть скромнее, но вполне достаточно для комфортного проживания. Найденное значение ищите в технических характеристиках, оно не должно быть меньше.

Теперь разберемся с мощностью. Газовые колонки могут выделить на обогрев воды от 6 кВт до 40 кВт тепла. Тут деление такое:

  • на подогрев воды для одной точки водоразбора подойдет газовая колонка мощностью до 19 кВт;
  • на две точки мощность должна быть от 20 кВт до 28 кВт;
  • на три требуется более 29 кВт.

Теперь, вы точно сможете сказать какая газовая колонка лучше по мощности применительно к вашим потребностям.

На что еще обратить внимание при выборе

В технических характеристиках газовых колонок есть еще несколько строк, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, смотрите минимальное давление воды и газа, с которым может работать данная модель. Импортные газовые колонки европейских производителей в этом плане более капризны — они рассчитаны на стабильное давление, плохо переносят перепады. Зато при нормальных условиях они работают стабильно и без поломок.

Некоторые производители чтобы адаптировать свое оборудование к нашим условиям ставят редукторы, которые компенсируют скачки. Если в приглянувшейся модели такого устройства нет, а у вас давление воды и/или газа скачет, можно редуктор установить на перед входом в колонку. Устройство это просто ставится в разрыв трубы, монтаж стандартный. Заодно и другие потребители у вас будут защищены.

Должны контролироваться параметры работы

Полезно также изучить список сервисных программ и уровней защиты. От них зависит безопасность и комфортность работы оборудования. Очень желательно иметь следующий функционал:

  • Газ контроль. Отслеживает наличие пламени на горелке, если оно тухнет, перекрывает подачу газа.
  • Контроль тяги. Контролируется наличие тяги в дымоходе. Если продукты сгорания не отводятся, подача газа перекрывается.
  • Контроль протока или гидравлический клапан. Отключает колонку если напор воды слишком слабый или его нет совсем.
  • Защита от перегрева. Термодатчик контролирует температуру воды в теплообменнике, при приближении к критической отметке (закипанию) он отключает колонку. Это продлевает срок службы оборудования (при закипании теплообменник может разорвать, как и трубы).

Эти функции необходимы для безопасной работы газовой колонки. Это практически стандартный набор, который есть во всех хороших газовых водонагревателях. Все остальные — по желанию. Они, как правило, уже не столь критичны (например, пульт ДУ).

Размеры газовых колонок и цены

Габаритные размеры газовых водонагревателей небольшие — они соизмеримы с небольшим навесным кухонным шкафчиком. Высота в среднем — 550-650 мм, ширина 300-400 мм, глубина 200-300 мм. Но при желании можно найти модели широкие и плоские, или наоборот, узкие и глубокие. Какая газовая колонка лучше по этому параметру сказать можно только привязываясь к месту установки, так что и тут однозначного ответа нет.

Цвета могут быть разные

Цены на газовые колонки варьируются в широких пределах. Простые модели с пьезорозжигом и оцинкованной горелкой стоят от 110$. Оборудование с электрическим розжигом и кучей сервисных функций — до 450$. Так что разгуляться есть где.

Как выбрать газовую колонку — основные виды устройств и на что обращать особое внимание

Использование газовых колонок – один из самых популярных методов для нагрева воды в доме. И это не удивительно, ведь колонка способна подавать горячую воду в любое время и в таком количестве, которое потребуется ее владельцу. Производители оборудования отмечают популярность колонок среди населения: выпущенные раньше модели модифицируются и совершенствуются, появляются новые технологии, а все вместе это дает приток на рынок множества новых видов и моделей газовых колонок. Как не заблудиться в таком разнообразии моделей и видов, и как выбрать газовую колонку?

  • 1 Основные виды и типы газовых колонок
    • 1.1 Классификация колонок по типу розжига в них
    • 1.2 Классификация колонок по типу установленных в них горелок
  • 2 Мощность колонки
  • 3 На какие моменты следует обращать внимания при выборе колонки
  • 4 Видео руководство и Отзыв владельца
  • 5 Основные бренды и производители на российском рынке

Основные виды и типы газовых колонок

Все газовые колонки, присутствующие на современном рынке, можно классифицировать на два вида, которые будут различны между собой в ряде параметров:

  1. вид розжига;
  2. вид горелки.

Особых различий в условиях как своей работы, так и эксплуатации такие колонки иметь не будут, но степень удобства использования, конечно, будет разной.

Классификация колонок по типу розжига в них

Существует три вида розжига колонок. Как же выбрать газовую колонку и какому типу отдать предпочтение?

    Ручной розжиг. Применяется на старых моделях колонок, в современных же моделях эта технология уже практически не используется. Чтобы зажечь горелку при ручном типе розжига, к ней нужно поднести зажженную спичку и открыть кран подачи газа.

Пьезорозжиг. Эта система работает по тому же принципу, что и обыкновенная зажигалка: механическое усилие в данном случае создает искру. Чтобы зажечь такой водонагреватель, достаточно лишь нажать на кнопку, а пьезоэлемент даст искру и зажжет запальник. На передней панели такой колонки находится регулятор температуры, при помощи которого можно установить необходимый уровень нагрева. Спустя несколько секунд из крана уже потечет вода нужной температуры.

  • Электронный розжиг. Самая современная, но и самая дорогая технология. Колонки, оборудованные электронной системой, отличаются высокой надежностью и позволяют существенно экономить. Автоматика включает и отключает горелку при движениях краном, а значит, газ для работы запальника тратиться не будет. Для создания искры нужна всего пара пальчиковых батареек, но в наиболее современных колонках и вовсе можно обойтись без них – искру выдаст турбина, вырабатывающая ток под действием напора воды. Принцип работы этой технологии схож с принципом, по которому работает автомобильное зажигание. К счастью, одной пары батареек обычно хватает на целый год.
  • Основные причины поломок, внутренее устройство и как починить газовую колонку своими силами — читайте тут

    Классификация колонок по типу установленных в них горелок

    Существует два типа горелок: с постоянной или переменной мощностью. Для работы горелки с постоянной мощностью нужно вручную регулировать температуру воды. Технология переменной же мощности позволяет автоматике подстраивать горелку под поток воды. В современных моделях проточных нагревателей используются модуляционные горелки, которые запрограммированы на выдачу единой температуры вне зависимости от того, с какой температурой вода подается на нагрев.

    Мощность колонки

    Мощность газовой колонки – это первый показатель, на который нужно ориентироваться при ее выборе и покупке. Именно мощность определяет количество воды, которое колонка способна нагреть. Так как выбрать газовую колонку и не ошибиться? Условно все проточные нагреватели можно разделить на три группы:

    1. колонки с низкой мощностью, способные выдать 16-19 кВт;
    2. колонки со средней мощностью, дающие от 22 до 26 кВт;
    3. колонки с высокой мощностью, составляющей 28-32 кВт.

    Устройство с низкой мощностью сможет нагревать всего лишь до 10 литров воды ежеминутно, а этого хватит, к примеру, только для мытья посуды на кухне. В принципе, для однокомнатной квартиры такой небольшой колонки будет вполне достаточно ввиду небольшого количества жильцов и расхода воды. Средняя мощность работы позволяет получить на выходе до 15 литров ежеминутно – более подходящий показатель для жителей квартир с тремя спальнями.

    А уж оборудование с высокой мощностью может нагреть уже 18-20 литров, чего хватит для всех бытовых и даже промышленных нужд. Однако выбирать наиболее мощный нагреватель не стоит: его цена будет гораздо выше, чем у более слабых моделей, и в процессе использования затраты на газ и воду существенно вырастут.

    Чтобы определить необходимую мощность, можно провести простые и даже забавные расчеты. В обычной квартире зачастую находится не больше пары-тройки кранов – один на кухне, два других – в ванной. Если из душа в минуту выходит около шести литров воды, то из обыкновенного кухонного крана – около четырех. Если кран и душ открыты одновременно, значит, что суммарный расход воды составит 10 литров ежеминутно. Также, на количество затрачиваемой воды влияет и напор: кто-то слегка открывает кран, кто-то же откручивает его до крайнего положения. Чтобы подсчитать затраты, понадобится всего лишь банка объемом 1 литр и секундомер.

    В паспорте каждого проточного нагревателя указаны данные о том, сколько литров в минуту может выдать нагреватель, а также температура выдаваемой воды.

    Простой пример: некий проточный нагреватель в минуту способен выдать от 4-14 литров ежеминутно, если разница температур составит 25 градусов, и 2-7 литров при разнице температур в 50 градусов. Под разницей температур понимается разница температуры воды на поступлении в нагреватель и на выходе из него. В среднем, температура холодной воды в кране составляет около 10 градусов. Простой подсчет (10+25) показывает, что на выходе температура воды из колонки составит 35 градусов.

    Читайте так же, нашу статью о том как правильно расчитать мощность газового котла

    На какие моменты следует обращать внимания при выборе колонки

    Важным и полезным в российских реалиях устройством станет наличие модулирующей горелки: при известном непостоянстве давления газа и воды такая горелка сгладит перепады в давлении. Не менее важны и сопутствующие факторы: диаметр труб, их состояние, а также состояние сантехники в доме. Полезной будет и функция контроля пламени: если огонь в колонке по каким-либо причинам погаснет, такая система автоматически отключит подачу газа и полностью устранит риски взрыва.

    Множество современных колонок оборудованы системами защиты, которые полностью обеспечивают безопасность людей и имущества в квартире. Такие системы защищают от утечки газа, если огонь тухнет или не зажигается, или исчезает тяга в дымоотводе, оберегают оборудование от перегрева. В некоторых моделях есть защита от избыточного или недостающего давления воды.

    Особое внимание нужно уделить дымоходу, который будет подключен к выбранному нагревателю воды. Сжигая метан и нагревая тем самым воду, колонка вырабатывает газ угарный, который нужно куда-то утилизировать. Для этой цели к ней и подключается дымоотвод. Нагревательные приборы, якобы не производящие угарного газа, в некотором количестве его все же выделяют. Дышать небольшим количеством вредных веществ или подключить полноценный дымоотвод? Решение остается за владельцем оборудования.

    О том как сделать дымоход своими руками, читайте тут

    Итак, подытожим. Как выбрать газовую колонку и на что нужно обратить внимание? При выборе газовой колонки нужно учитывать ряд важных факторов, среди которых находятся:

    • количество точек, из которых в квартире может одновременно течь горячая вода;
    • состояние сантехнического оборудования в доме;
    • технические характеристики самой выбираемой колонки (мощность и производительность);
    • стоимость того или иного оборудования;
    • внешний вид колонки;
    • постоянное давление газа в газопроводе и диаметр подающих газ труб;
    • параметры и конструкция нагревателя;
    • минимальное давление воды, при котором колонка будет исправно работать.

    Видео руководство и Отзыв владельца

    Основные бренды и производители на российском рынке

    Основные критерии для отбора моделей, поставляемых на российский рынок, – надежность, долговечность, безопасность при эксплуатации и доступная стоимость. Чаще всего в магазинах можно встретить колонки следующих производителей:

    Vaillant – немецкая компания, продающая свою продукцию во всем мире: в Европе, Азии, США, в Латинской Америке и в Африке. Ежегодно компания производит более 3 миллионов единиц различной продукции, в том числе, и проточные нагреватели.

    Junkers – немецкая компания, начинавшая свою деятельность в качестве разработчика и создателя отопительных котлов и прочей техники для обогрева. В настоящее время позиционируется на мировом рынке как строитель авиационной техники и отопительного оборудования.

    Beretta – производитель отопительного оборудования из солнечной Италии, который занимает крупную долю рынка уже более 50 лет. Чаще всего в магазинах можно встретить колонки серии IdrabagnoAqua с различной числовой маркировкой, указывающей на номер модели.

    Установка газовой колонки – простой и удобный способ получить полную независимость от котельной и всегда иметь в доме горячую воду. А вопросов о том, как выбрать газовую колонку, уже больше не будет!

    Ссылка на основную публикацию