Скважина в колодце: особенности и этапы монтажа

Можно ли сделать скважину в колодце и как это обустроить

Часто неопытные мастера принимают решение делать скважину в колодце, полагая, что таким образом смогут сэкономить на уже имеющихся вглубь метрах. Но такие представления в корне неверны. Кроме того, не все специалисты готовы взяться за подобный вид работ.

Можно ли сделать скважину в колодце
Особенности обустройства
Этапы монтажа скважины в колодце

Можно ли сделать скважину в колодце

Скважина в колодце с насосом на оголовке

Теоретически никакие государственные документы, в том числе СНиП не запрещают бурить внутри уже имеющейся шахты. Тем более, если она полностью исчерпала свой дебит. Но опытные мастера чаще руководствуются здравым смыслом перед тем как приняться за работу или отказаться от нее. Взвешивают ситуацию с разных сторон:

Оценивают безопасность самого колодца. Вероятность того, что при бурении его стенки обрушатся или нет.
Рассчитывают вероятность негативного воздействия буровой установки на уже выбранный грунт. В 85% случаев тяжелая техника просто уходит вниз под своим весом при внедрении шнека вглубь.
Сложность вывода обсадной трубы наверх (того её участка, который будет располагаться в пустом пространстве шахты).
Риск наткнуться на плывун при проведении работ именно на этом участке.
Высокая вероятность падения инструмента в готовую шахту колодца. Это повлечет за собой дополнительные трудозатраты на его извлечение, а также потерю времени.
Если бетонные кольца сдвинуты относительно своей оси, это говорит о том, что песчаный горизонт искривлен под ними. То есть специалистам придется изрядно потрудиться, чтобы шахта полностью не обвалилась.

При бурении скважины в колодце мастер, желающий сэкономить, наоборот несет дополнительные затраты. Цена за метр выполненных работ всегда включает в себя этапы установки обсадки, тип использованного материала для колонны (металл, полимер), а также её диаметр. Трубу еще нужно будет дополнительно укреплять, поскольку колонна не может просто стоять в воздухе без опор на протяжении 10-18 метров (средняя глубина питьевых колодцев).

Особенности обустройства

Дно колодца должно оставаться сухим

Если все же принято решение буриться в шахте колодца, нужно учесть такие особенности проведения работ и обустройства источника:

Формировать скважину лучше в конце лета или ранней осенью, когда УГВ максимально низко.
Чтобы вода из шахты колодца не мешала бурению, нужно установить специальную трубу на всю глубину источника (так называемый кондуктор). Таким образом, канал будущей скважины хорошо защищен от движущихся грунтовых масс и вод. При необходимости кондуктор постепенно удлиняют при помощи наращиваемых муфт.
Важно защитить новый водоносный горизонт от попадания в него среды из уже имеющегося источника. Чаще открытые колодцы содержат органику: упавшие тельца птиц, летучих мышей и др. Попадая в новый пласт, они загрязняют его. А ведь от одного горизонта могут питаться и соседние скважины.
После окончания бурения и установки обсадной колонны шахту старого источника желательно засыпать и хорошо утрамбовать. Но так, чтобы колонну не повело.
При выполнении работ на ровном грунте промывочную жидкость выгоняют в зумпф (специальное углубление рядом с зоной бурения). В случае работы в колодце такого резервуара нет. Поэтому специалистам приходится проявлять дополнительную изобретательность, усложнять привычную конструкцию при бурении.

Самый оптимальный вариант формирования источника в уже готовом старом колодце — это абиссинская скважина ручным способом. При условии, что глубина шахты не превышает 8-10 м. Здесь остается вбить трубу-иглу и вывести её на поверхность. Более глубинные работы будут для буровиков сложными технически.

Этапы монтажа скважины в колодце

Пробуривать в шахте имеющегося источника можно двумя способами:

Установка кондуктора достаточного диаметра. Он реально поможет, даже если в колодце еще есть вода. Из кондуктора делают отвод в зумпф и выполняют бурение.
Наполнить шахту колодца до краев промывочной жидкостью и углубляться постепенно. Но это метод очень рискованный. Во-первых, поддерживать вязкость бурового раствора в таких условиях сложно. Во-вторых, при попадании на известняк и его вскрытии вся масса может привалить инструмент.

Второй вариант бурения менее реален и применяется крайне редко. Чтобы сделать скважину в колодце, мастеру придется хорошенько поискать профессионалов, готовых взяться за такое. Стоит быть готовым к возможному перекосу фундамента дома под тяжестью техники. Возможно, лучше не рисковать и просто пробурить отдельную скважину на участке, а шахту колодца просто засыпать.

При формировании нового источника в колодце желательно ставить пластиковую обсадную трубу. Она более легкая и не подвержена коррозии.

Колодец для скважины: независимое обустройство

Обустраивая водоносную скважину своими руками, нужно не только верно смонтировать насос, но и установить верхнюю обвязку. Обвязка, которую время от времени именуют скважинным колодцем, является корпусом особенной формы, в которого размещается запорная арматура и оголовок скважины.

Установка колодца позволяет разместить верхнюю часть скважины ниже уровня грунта, защитив ее тем самым от механических повреждений и промерзания.

Разновидности колодцев

Приямок

В зависимости от имеющихся в наличии ресурсов и задач возможно обустроить пара типов колодцев.

И наиболее несложным с позиций монтажа есть приямок:

Колодец данного типа представляет собой вырытое около оголовка скважины углубление, в котором размещается запорная арматура.
Приямок в большинстве случаев делают глубиной не меньше полутора метров, наряду с этим стены облицовывают кирпичом либо заливают бетоном.

Совет! В случае если грунт в вашей климатической территории промерзает достаточно глубоко, приямок скважины стоит утеплить.

Верхняя часть приямка может перекрываться, но это не снабжает достаточной герметичности.

Главное преимущество приямка содержится в том, что его возможно изготовить своими руками с применением подручных материалов. Наряду с этим большой уровень влажности в для того чтобы колодца не разрешает размещать там автоматические регулирующие установки, гидроаккумуляторы и т.д.

Адаптер

В отличие от приямка, адаптер является конструкцией , которая устанавливается на саму обсадную колонну скважины:

В большинстве случаев, изготавливается устройство адаптера для скважины из стали либо пластика. Металлический вариант предпочтительнее, потому, что он снабжает громадную герметичность.
Адаптер монтируется так, дабы водопроводная труба находилась ниже уровня грунта.

Основной плюс для того чтобы решения – низкая цена. Но применять его возможно только в том случае, если для водозабора употребляется одна обсадная колонна.

Кроме этого направляться отметить, чтобы обустраивать колодец с адаптером возможно лишь при условии закрепления скважинного насоса на трубе. Подвесные системы оборудуются в противном случае.

Кессон

Наиболее идеальным типом обвязки есть колодец кессонного типа:

Кессон – это герметичная емкость, в которой находится оголовок скважины, водопроводные трубы, запорная арматура и автоматика.
По конструкции емкость пара схожа с приямком, но отличается намного большей водонепроницаемостью, и владеет высокими теплосберегающими чертями.
Кессоны возможно купить в специальных магазинах или изготовить самостоятельно. Во втором случае вы значительно сэкономите, потому, что пластиковые и железные емкости достаточно дороги.

Именно на кессонной конструкции колодца мы и остановимся в качестве главного варианта обвязки нашей скважины.

Разработка изготовления кессона

Материалы

Сейчас устройства кессонного типа делают из самых различных материалов:

Пластиковые — наиболее доступны по цене из тех, каковые имеется в продаже. Отличаются высокой достаточной прочностью и герметичностью. Вместе с тем пластиковые стены прекрасно выполняют тепло, потому кессоны из ПВХ в обязательном порядке необходимо утеплять.

Совет! Дабы не допустить деформацию кессонной емкости, эксперты советуют монтировать ее не на грунт, а на цементную подушку толщиной от 5 см.

Железные – производятся из стали с антикоррозионным покрытием. Характеризуются большими показателями водонепроницаемости и механической прочности. Как и пластиковые, требуют необходимого утепления. Главный недочёт – большая цена.

Для обеспечения герметичности всех соединений рекомендуется приварить нижнюю часть кессона к обсадной трубе, в случае если это вероятно. Дабы на стены кессона не попадала влага, по периметру возможно выполнить отмостки из бетона.
Цементные – изготавливаются самостоятельно. При соблюдении разработки монтажа не уступают в герметичности металлическим и пластиковым колодцам фабричного производства.

Ниже мы поведаем, как возможно самим сделать кессонный колодец из бетона.

Подготовка котлована

На начальной стадии работы около скважины с установленной обсадной трубой выкапываем котлован:

Дабы не повредить оголовок и скважину, используем лишь ручной инструмент.
Минимальный размер колодца – 1х1х1м, большой 01,5х1,5м при глубине 1,8 — 2м.
Сам котлован направляться делать больше, потому, что часть объема «съедят» стенки, подсыпка пола и утепление по периметру.
На дно вырытого котлована насыпаем 20 см гравийно-песчаной смеси. Смесь увлажняем и трамбуем , пока она не прекратит уменьшаться в объеме.

Затем возможно приступать к формированию стенок.

Стенки кессонного колодца

Инструкция по возведению стен предусматривает работу по такому методу:

Сначала все поверхности обтягиваем плотным полиэтиленом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный контур и защитит расположенное в кессоне оборудование от попадания жидкости.
Отступаем от сетки около 5 см и устанавливаем арматурную обвязку. Армирование колодца является решёткой с размером ячейки около 200-250 мм.
Арматуру вяжем либо свариваем из прутка толщиной не меньше 5 мм.
После этого из досок и брусьев монтируем опалубку. Потому, что стенки будут достаточно толстыми, предусматриваем места для установки распорок – они защитят нашу конструкцию от выдавливания массой бетона.

Совет! В случае если высота кессонного колодца превышает 1,5 м, то опалубку направляться монтировать в два приема, заливая один контур за другим.

Дабы исключить протекание раствора, изнутри обшиваем опалубку полиэтиленом, закрепляя его на досках и брусьях строительным степлером.
Заливаем бетон в опалубку, обрабатываем его виброуплотнителем и оставляем сохнуть. Полное высыхание занимает около 30 дней, но уже на 10 сутки дощатые щиты возможно демонтировать.
По окончании полного подсыхания стен посредством перфоратора проделываем в них отверстия в местах прохождения труб.

Совет! Дабы трубы не повреждались, прокладываем их через стенке в особых железных гильзах. Зазор между краем отверстия и гильзой в стенке герметизируем саморасширяющейся монтажной пеной.

В качестве альтернативы цементным стенкам возможно применять кирпичную кладку либо кольцевые бетонные трубы. Конечно, в этом случае нужно уделять самое внимание герметизации швов.

Монтируем перекрытие

Весьма серьёзным есть верный монтаж перекрытия:

На верхней части стен монтируем монолитный армированный пояс. В него закладываем арматурную сетку с ячейкой не более 150 см, по окончании чего заливаем бетон в опалубку высотой до 150 мм.
На монолитный армированный контур укладываем доски толщиной от 30 мм. Укладку производим с минимальным зазором, не забывая оставлять место для обустройства люка.
Для качественной гидроизоляции покрываем доски полиэтиленом, фиксируя его железными скобами.
По периметру колодца и по краю люка делаем опалубку.
Заливаем в опалубку бетон, разравниваем его и оставляем сохнуть.

Совет! Дабы поверхность теряла воду медлительно, и цемент успел собрать большую прочность, стоит накрыть крышку колодца полиэтиленовой пленкой. Иногда пленку необходимо поднимать и увлажнять цементное перекрытие.

В то время, когда заливка высохнет, в предварительно покинутом отверстии монтируем люк. По периметру закрепляем его металлическим уголком, а крышку навешиваем на надежных петлях. Для обеспечения качественной теплоизоляции изнутри крышку стоит утеплить пенопластом либо пенополистиролом.

Особенности монтажа фабричных изделий

В случае если мы приобрели готовый скважинный колодец – металлической либо пластиковый – то наша задача многократно облегчается.

И все же крайне важно верно установить купленное устройство, дабы оно снабжало надежную защиту всей аппаратуре, обслуживающей скважину:

Как и при с цементной конструкцией, готовим котлован. Его габариты должны быть минимум на 300 мм больше, чем корпус кессона.
На дне котлована обустраиваем гравийно-песчаную подушку. В случае если изделие пластиковое, то поверх подушки заливаем стяжку из бетона толщиной не меньше 50 мм.
В днище конструкции проделываем отверстие для установки обсадной трубы.

Устанавливаем корпус в котлован так, дабы его горловина была на 10 см выше уровня грунта. Так мы обезопасим колодец от попадания вовнутрь поверхностных стоков.
как следует герметизируем соединение обсадной трубы и колодца. Для этого возможно применять особые гильзы, каковые привариваются к дну колодца.
Сглаживаем кессон в котловане посредством брусьев. По периметру обсыпаем его глиной, которую после этого трамбуем, снабжая действенную гидроизоляцию.

Совет! В некоторых случаях нужна обсыпка керамзитом для понижения потерь тепла.

В технологические отверстия стенок заводим трубы и кабели в кожухах. Делаем герметизацию всех соединений.
Совсем засыпаем котлован землей.
Монтируем крышку колодца.

По периметру возможно залить узкий цементный пояс. Он также защитит стены от попадания жидкости, что значительно продлит срок работы всей конструкции.

Вывод

Мы сохраняем надежду, что наши рекомендации о том, как сделать скважинный колодец, окажутся нужными и отыщут свое использование. Наряду с этим не следует экономить на обвязке: раз уж мы потратились на скважину, то стоит приложить еще мало упрочнений, дабы она работала без перебоев. Видео в данной статье содержит дополнительную данные, которая будет нужна всем желающим изучить разработку обустройства колодцев более основательно.

Бурение скважины в колодце: когда стоит делать модернизацию и в каком колодце

Причины модернизации
Скважина внутри колодца
В каких случаях надо делать углубление
В каком колодце можно делать скважину
Укрепляющие и усиливающие конструкции
Время для изготовления скважины

Для обслуживания загородных домов требуется большое количество воды. Жидкость расходуется душевыми кабинами, посудомоечными и стиральными машинами. Используемые раньше источники воды не удовлетворяют потребностей владельцев современных коттеджей. В таком случае может понадобиться бурение скважины в колодце.

Большое количество ила и вода с примесями — наиболее частые причины модернизации колодца путём бурения скважин до водоносных слоёв.

Причины модернизации

Снижение продуктивности колодца вызывается такими причинами:

Образование ила. Если источник долго не использовался, на дне и стенках образуется налет, ухудшающий качество добываемого ресурса.
Повреждение обсадных элементов. Возникает при промерзании или движении грунта. Через образующиеся дефекты проникают частицы почвы, загрязняющие воду.
Появление вредных примесей в добываемой жидкости. Колодезная вода поднимается из глубины 5-10 м. Поступает она из ручьев, берущих начало на поверхности земли. Выпадающие осадки фильтруются песчаным слоем и проникают в водоносный пласт грунта. На этих этапах вода насыщается вредными примесями, содержащимися в воздухе и почве. Нитраты и соли тяжелых металлов делают жидкость непригодной к употреблению.

Воду рекомендуется добывать, пробуривая шахту до глубоких водоносных слоев. Бюджетным вариантом является обустройство скважины в уже имеющемся колодце.

Бурение скважины рядом с колодцем является более доступным решением, чем модернизация уже существующего колодца.

Скважина внутри колодца

Такой способ добычи воды не всегда помогает экономить средства. Выгоднее пробурить скважину рядом. Мощность профессионального оборудования позволяет выполнить работы в короткие сроки.

Поэтому большинство специализированных компаний предпочитает обустраивать источники воды на ровных участках. Глубину шахты отсчитывают от уровня земли. Такой вариант выгоден и для заказчика. Обустраиваемая на новом месте скважина удобна в обслуживании и эксплуатации.

За углубление уже имеющихся на участке колодцев берутся частные бригады, использующие маломощные буровые установки. В таком случае требуется усиление стенок шахты, строительство придающих жесткость каркасов, закрепление обсадных колец и труб. За счет существующей шахты можно снизить стоимость бурения.

В каких случаях надо делать углубление

Чтобы понять, стоит ли углублять колодец, нужно изучить структуру слоев грунта.

Помутнение воды и вредные примеси, как правило, связаны с недостаточной глубиной скважины или колодца.

Располагаются они в таком порядке:

Плодородный слой. Находится на поверхности, покрыт растительностью.
Глинистый и суглинистый слои. Эти породы плохо пропускают воду. В таких пластах могут быть песчаные включения из подземных ручьев.
Слой песчаников. Покрытый глиняной коркой пласт содержит большое количество воды. Песок движется вместе с жидкостью, формируя плывуны.
Глина с гранитом и валунами.
Водоносный песчаный слой. Пласт лежит на поверхности пористых известняков, в толще которых залегает артезианская вода.

В простые колодцы поступают только поверхностные или грунтовые воды. Водосбор может ограничиваться плывунами, увидеть которые невозможно. При частой добыче ресурса в толще песка образуется карман, содержащий некоторое количество жидкости. Этого объема бывает достаточно для удовлетворения минимальных потребностей.

Но для обслуживания частного дома такого количества не хватит. Незначительное увеличение глубины колодца не устраняет проблему, поэтому владелец принимает решение о бурении скважины. Процесс не вызывает затруднений, если бур не упирается в гранитный слой.

При ремонте бетонной шахты колодца особое внимание уделяется герметизации зазоров между кольцами.

В каком колодце можно делать скважину

Нормативных документов, регулирующих обустройство скважин в колодцах, не существует. Перед началом бурения убеждаются, что работы не станут причиной обвала обсадной конструкции и не будут воздействовать на свойства воды.

Существующее сооружение осматривают на наличие видимых и возможных дефектов. Трещины и сколы устраняют, обсадным элементам придают правильное положение. Бревенчатые конструкции укрепляют и обвязывают.

Долговечные бетонные изделия также требуют осмотра. Обсадная колонна не должна иметь зазоров и подвижных деталей. Шахте придают строго вертикальное расположение.

Смещение колец свидетельствует о подвижности слоев грунта. В этом случае пробуренная скважина станет причиной попадания бурных потоков воды, разрушающих обсадную колонну.

Обычно, при бурении скважин в колодцах используют шнековые буры, но при необходимости могут быть выбраны и другие варианты с большим диаметром.

Укрепляющие и усиливающие конструкции

Усиливают своими руками такие элементы конструкции:

Обсадную колонну. Укрепить бетонное сооружение проще. Для этого в стенки нижнего, среднего и верхнего колец вбивают анкерные болты. К ним прикрепляют вертикальные балки из профилей. К деталям приваривают окантовывающие стержни, формируя квадрат. В углах получившейся фигуры размещают арматурные прутья.
Кондуктор. Для начала выбирают точку, в которой будет начинаться бурение. В дно колодца забивают трубу, вокруг которой размещают уголки. Металлические элементы сваривают между собой. Если ранее выполнялась обвязка обсадной колонны, конструкции объединяют. Над колодцем устанавливают буровое оборудование с воротным блоком. Под ножки аппарата ставят бетонные плиты.

Время для изготовления скважины

Работы рекомендуется выполнять в августе-сентябре. В этот период водоносные пласты содержат наименьшее количество ресурса. При выполнении работ в зимнее время воду замораживают. Для этого в колодец вводят скважинный насос, который крепится к трубе-кондуктору и подает холодные воздушные потоки. Жидкость замерзает через 3-7 дней.

Технология бурения не отличается от таковой в летнее время. Высота кондуктора должна достигать уровня земли. Трубу нужно заглублять ниже слоя песчаников. При необходимости высоту кондуктора увеличивают, накручивая муфты. После завершения работ свободное пространство засыпают, что защищает скважину от попадания сточных вод.

Скважина в колодце или два в одном

Бурение внутри замкнутого пространства

Как в киндер-сюрпризе и шоколад, и игрушка, а здесь был колодец, и появилась скважина в колодце, то есть два в одном. Когда возникает необходимость в проведении таких работ, почему владелец идет на то, что колодца у него уже не будет?
И почему заказчики обращаются с просьбой пробурить скважину на воду внутри имеющегося колодца или неглубокой, старой скважины. Эта нестандартная скважина внутри колодца не вызывает удивления у исполнителей таких работ и мотивы, обращающихся к ним заказчиков, считаются обоснованными.
Кто-то желает сэкономить пространство участка, использовать старые коммуникации, а не тянуть новые, кто-то не имеет возможностей тратить дополнительные финансовые средства.

Технология такого бурения

Бурение скважины в колодце производится практически везде. Правила работ остаются те же, предпочтительнее выполнять работу при низком уровне воды и небольшом её расходе, то есть в осенне-зимний период.
Попытки многих обустроить скважинный колодец своими руками закончились неудачей:

Допускаются ляпсусы, негативно влияющие на бесперебойное снабжение. В таких работах нужен наработанный опыт, определенные навыки и специальные инструменты.
Необходимо сразу отметить, что бурение скважины в уже готовом сооружении может обойтись несколько дороже, чем просто выполненные работы с «нуля». За счёт чего идет удорожание?
Инструкция по расчетам стоимости скважины начинается всегда от поверхности земли.
Бурение скважины внутри замкнутого пространства требует дополнительных материальных затрат от исполнителя, что естественно удорожает себестоимость погонного метра.
Стоимость увеличивается из-за удлинения рабочего времени исполнителей, чем при выполнении обыкновенной скважины.
Бурение скважин в колодце производят организации, занимающиеся проектированием, ремонтом, бурением и ликвидацией артезианских сооружений. Таким организациям лицензия не нужна, они руководствуются в своей деятельности Федеральным законом №128-03 от 08.08.2001, поэтому требовать предъявления лицензии у фирмы не обязательно.
Физические лица лицензию на добычу подземных вод не оформляют, если вода добывается из первого от поверхности земли водоносного горизонта.

Внимание: Юридическое лицо желающее получить лицензию подаёт определенный пакет документов, включающий уставные документы, различные свидетельства, положения о предприятии, справки из налоговых служб и бухгалтерии.

Технология работ включает в себя обыкновенную буровую установку и выполняется роторным бурением с помощью промывки.
В колодце устанавливается металлическая труба, соответствующего диаметра буровому инструменту (кондуктору), обычно она берется 200-300 мм.
В дно готового колодца труба забивается «бабой», или продавливается гидравликой. Для этого необходима буровая установка или кран.
Буровые установки базируются на грузовом автомобиле, поэтому очень мобильны и доставляются без проблем в нужное место.
Далее внутри трубы выполняется бурение с промывкой, колодец выполняет функцию приямков для бурового раствора и шлама. После таких действий колодец утрачивает свое предназначение, как источника чистой питьевой воды и не пригоден для использования.
Просматривая видео в этой статье, убеждаешься в отсутствии длительного описания данного процесса. Подъехали, забили трубу, пробурили, прокачали, похвалили заказчика, уехали умельцы довольные выполненной работой.

Какие особенности надо знать

Различные приемы бурения

Как сделать скважину в колодце знает каждый, надо пробурить буровым инструментом или буром большого диаметра.
Приемы используются разные – вращение на фото, долбление, с водой и без неё.
Работы производятся с дощатого настила, с земли или на вышке.
Бур вставляется в обсадную трубу и предохраняет шаху от грунта. С самого начала бурения работы ведутся в обсадной трубе.
Инструменты подбираются в зависимости от структуры грунта.
В песчаной почве используется желонка и ложка.
Пески-плывуны проходят с применением длинной желонки в обсадной трубе.
Породы, содержащие большинство гравия и гальки бурят с долотом и желонкой в обсадной трубе.
Твердые глинистые породы поддаются зубильному долоту, желонке или буровой ложке, змеевику. В данном случае обсадная труба может не использоваться.
Мощность водоносного слоя определяется по резкому скачку уровня воды в скважине.
При малой мощности водоносного слоя, он проходится желонкой. Обсадные трубы должны достигать водоупорного пласта.
Дальнейшая проходка выполняется шлямбуром меньшего диаметра. Этот прием позволяет войти в более мощный водоносный пласт.
После окончания бурильных работ, шурф заполняется грунтом и производится его утрамбовка.
Защитой насоса будет служить фильтр.
Существует несколько видов фильтра, устанавливаемых в буровом колодце.
Фильтр устанавливается не сразу, предварительно очищается скважина, промеряется её глубина.
Практика показывает, что лучше всего фильтр доставляется до места на водопроводной трубе, длина которой составлена из нескольких отрезков, но равняется глубине скважины.
После установки фильтра на место, он обнажается, для этого приподнимается обсадная труба.
Квалифицированные специалисты знают, как выполнять бурение в труднодоступных местах компактным оборудованием. Могут выполнить работы, не разрушив ландшафт облагороженного участка, и куда не могут проехать буровые установки.
Им под силу бурение в стесненных условиях, даже внутри помещения. А можно ли бурить скважину в колодце и как выполнить работы самостоятельно?

Самостоятельная работа

Колодец пересох совсем, углубляя сооружение можно нажить кучу неразрешимых проблем.
Есть ещё один прием, имеющий довольно широкое распространение:

Ручным буром бурится скважина внутри пересохшего колодца. Владельцы проблемных колодцев домов и коттеджей полагают, что таким способом можно вернуть водоснабжение и добиться возврата воды.
Принимая во внимание, что глубина колодцев зачастую составляет от 5 до 8 метров, а скважинный горизонт воды залегает на 15-16 метрах, нетрудно выполнить несложные арифметические вычисления. Выполнить такую самостоятельную работу вручную, в глубоком колодце, в стесненном положении, где не хватает воздуха, практически невозможно.
Кроме того, пробивать водоупор между слоями, а он может быть представлен плотной глиной, в которой имеются включения гравия, гальки, задача просто невыполнима.

Внимание: Этот способ применяется для определения возможностей углубления колодца кольцами меньшего диаметра, для этого бурится 2-3 метра ручным буром.

Можно обзавестись своим оборудованием для бурения шнековым методом. Для этого надо приобрести компактную вышку, привод, штанги, крепления, рабочий инструмент-шнек.
Самое главное приготовить бур. Умельцы выполняют его несколькими способами. Самый распространенный – модернизированные в буровом снаряде шнеки из отработанных комбайнов.
Верхний конец бура украшается муфтой с резьбой, применяемая для накручивания удлиняющих штанг.
Нижняя трубчатая часть трансформируется в винт, вернее в его подобие. От винтообразного окончания, отступив 0,8 м, привариваются 2 ножа под углом в 25ᵒ к горизонтали. Это один способ.
Другой вариант базируется на конструкции обыкновенного рыбацкого ледоруба. Единственное изменение состоит в том, что заводные кромки усилены приваренными резцами и всё, можно бурить.

До начала работ необходимо запастись обсадными трубами, чтобы скважину не затянуло быстро грунтом, и она пришла в негодность. Необходимо продумать способ их соединения.
Это может быть пайка или резьба. Так как определить точный уровень залегания воды не предоставляется возможным, придется расчеты производить приблизительные.
Возникает столько проблем и вопросов в этих делах, что стоит задуматься, а стоит ли цена вопроса таких усилий для занятий самостоятельной работой или всё-таки довериться специалистам.

Как сделать колодец для скважины своими руками – инструкция

При создании своими силами водоносной скважины следует правильно смонтировать насосное оборудование и сделать верхнюю обвязку, называемую колодцем. Он состоит из корпуса, имеющего особую форму. Внутри его находится оголовок скважины и запорная арматура.

Строительство своими руками колодца под скважину позволяет расположить ее верхнюю часть ниже, чем уровень грунта, и в результате защитить от промерзания в холодное время года и механических повреждений.

В зависимости от финансовых возможностей и задач, которые необходимо решить, можно построить один из таких типов колодцев:

приямок;
адаптер;
кессон.