Запчасти для дренажных насосов: виды, конструкция, монтаж и критерии выбора

Выбираем и подключаем дренажный насос: рекомендации специалистов

Следуя рекомендациям нашего портала, многие загородные домовладельцы уже смонтировали дренажную систему на участке и знают, как отвести воду из цокольного этажа. Продолжаем цикл статей посвящённых дренажу. В прошлый раз мы объясняли нюансы установки дренажного колодца, сегодня мы расскажем, как правильно выбрать дренажный насос.

Из нашего материала вы узнаете:

Для чего нужен дренажный насос.
Чем он отличается от фекального.
Какие бывают типы дренажных насосов.
Как рассчитать необходимую величину напора.
Каким шлангом подключить.

Для чего нужен дренажный насос

Владельцы загородных участков часто сталкиваются с необходимостью водоотведения. Эта проблема обычно усугубляется в весенний период – время обильного снеготаяния. Избыток воды приводит к подтоплению участка, канав, подвалов и губительно действует на корневую систему многих растений. В этой ситуации на помощь приходит дренажный насос — оборудование, предназначенное для откачки загрязнённой воды и стоков. С помощью «дренажника» можно осушить затопленный ливнями котлован, вырытый под фундамент, «скинуть» избыток воды за территорию участка, спасти от затопления погреб, ликвидировать последствия прорыва трубопровода в цокольном этаже.

Причём, как показывает опыт наших пользователей, устройство выручит даже в том случае, если на участке ещё не смонтирована полноценная дренажная система.

«Дренажник» мне понадобился, чтобы откачать воду с участка и откачки колодца глубиной в 5 метров. Насос выбрал самый обычный — без «наворотов». При его покупке руководствовался принципом: цена-качество. Предвидя вопрос, почему я решил откачивать воду насосоам, а не обустроить полноценную дренажную систему на участке и, тем самым, спасти его от подтопления, отвечу: делать что-то тяп-ляп – себе дороже. Я сделал проект дренажа и рассчитал, что смета превысит 150 тыс. руб. Пока отложил его строительство «на потом», а делать, как все — «бюджетный» дренаж — зарывать деньги в землю. Не хочу его переделывать через 2-3 года.

Руководствуясь данными принципами, Barav решил в качестве временной меры, до запуска полноценного дренажа, отвести воду дренажным насосом. Для этого он, дополнительно приобрёл шланг длиной 25 метров, сечением 1 дюйм и армированный жёсткий шланг длиной 6 метров, сечением в 1 ½ дюйма. По словам нашего пользователя, ему пришлось повозиться с присоединением шланга, т.к. шланг не налезал на штуцер. В итоге Baravу удалось смонтировать систему длиной 31 метр, которой он решил откачивать воду.

Он бросил «дренажник» в самое глубокое место с водой на участке и включил его. Результат работы виден на следующих фото.

Затопленный участок

Работающий дренажный насос

Результат работы

Насос я «гонял» по полной программе. Откачивал им всё — и дренажный колодец, и соседский подвал, и стоки с кухни. Он «пахал» по 5-8 часов в день всё лето и осень. Причём, он работал настолько бесшумно, что я иногда подходил и проверял, не выключился ли он.

В общей сложности дренажник проработал 7 месяцев. Это примерно 800 часов и перекачал за это время около 8000000 л воды, причём прибору пришлось откачивать из приямка даже смесь воды и глины с песком.

Я эксплуатировал насос в самых жёстких условиях, в очень грязной воде, даже с «сухим ходом», что вызвало его поломку. «Вскрытие» показало, что двигатель залит водой, которая попала туда из-за того, что было засорено отверстие для выхода воздуха (оно находится под креплением поплавка), которое надо было периодически прочищать.

Несмотря на такой финал, наш пользователь решил купить новый «дренажник», но теперь — строго придерживаться правил его эксплуатации.

Базовые принципы выбора дренажного насоса

Мы знаем, что дренажный насос предназначен для откачки загрязнённой воды из канав, приямков, дренажных колодцев, подвалов и т.д. Казалось бы, теперь остаётся только пойти в строительный магазин и купить его. Именно здесь кроется несколько «подводных камней», о которых следует знать заранее. Первый из них — рынок предлагает огромный выбор дренажного оборудования. Чтобы выбрать устройство, которое нужено именно вам, необходимо сузить критерии поиска. Для этого требуется ответить на следующие вопросы.

Чем отличается дренажный насос от фекального

Действительно: и дренажный, и фекальный предназначены для откачки грязной воды и стоков. Т.е. — жидкостей, содержащих различные включения. Так почему бы не откачать одним и септик, и приямок в котловане под фундамент. Не всё так просто. От состава стоков, их температуры, химического состава зависит предназначение насоса. Рассмотрим этот аспект более подробно.

Дренажные насосы предназначены для откачки стоков, содержащих твёрдые примеси (включения) определённого размера — обычно от 5 до 40 и более миллиметров. Допустимый размер твёрдых частиц, которые может пропустить через механизм, прописан в инструкции. Чтобы защитить механизм от попадания крупных твёрдых предметов — камней, гравия и т.д., размером, свыше установленного конструкцией, всасывающую часть устройства защищают металлической сеткой.

Фекальный насос (если он снабжён ножами-измельчителями, предназначенными только для перемалывания органического мусора и волокнистых включений) используется для перекачки воды, не содержащей твёрдых взвесей, т.к. у него нет фильтра, задерживающего подобные включения.

Большая часть дренажных насосов предназначена для перекачки воды с температурой, не превышающей 35-40°C. Поэтому, если прибор нужен для откачки горячих стоков (из кухни, ванны, бани, посудомоечной машины), или требуется осушить подвал, залитый горячей водой из-за прорыва горячей системы водоснабжения, необходимо выбирать «дренажник», предназначенный для работы в подобных «жёстких» условиях. Т.е. с температурой, допускающей его работу при 70°C и выше градусов.

Важно учесть химические параметры откачиваемой воды. Если насос будет работать в агрессивной среде, к материалам, из которого он изготовлен, предъявляются повышенные коррозиестойкие требования. Также есть дренажно-фекальные устройства, предназначенные как для откачки фекальных, так и сточных вод, содержащих твёрдые включения.

Поэтому перед покупкой сначала внимательно читаем инструкцию – для чего, в какой воде и какие включения (размер частиц) прибор может перекачивать.

Помним, что погружные насосы, созданные для работы в чистой воде (для подачи воды из колодца), не предназначены для работы с грязными сточными водами.

Какие бывают типы дренажных насосов

Для упрощения выбора их можно условно разделить на 2 группы:

Работающие на поверхности.
Погружные.

Из названий понятно, где работает «дренажник». Поверхностный ставится рядом с местом откачки воды. Затем на дно колодца или сливной ямы опускается шланг, через который происходит откачивание отходов. Устройство работает в автоматическом режиме. При повышении уровня жидкости до определённого значения, за счёт поплавка (поднимающегося вместе с жидкостью) насос включается и начинает откачивать воду. Но большее распространение получили погружные устройства, как наиболее удобные в применении. Они полностью опускаются в перекачиваемую жидкость. В отличие от поверхностного «дренажника», такой насос не боится осадков и влаги, а значит, лучше приспособлен для работы на участке и не подвержен влиянию негативных атмосферных явлений.

При установке насоса следим за тем, чтобы поплавок имел т.н. свободный «рабочий ход». Не цеплялся за стенки колодца, ветки, края приямка и т.д. Ещё одна важная характеристика «дренажника» — это уровень опорожнения (он прописывается в инструкции). Т.е. какой уровень воды может остаться на дне ёмкости, после чего насос прекратит её откачивать. Эта величина может составлять ≈ 20-50 мм. Устройство с такими параметрами может быть востребован при необходимости осушения небольших затопленных помещений и ёмкостей почти «насухо». Воткачиваемой воде не должно присутствовать крупных абразивных частиц.

Какие основные критерии выбора дренажного насоса

При выборе «дренажника» нужно обратить внимание на две основные характеристики:

Производительность л/мин или м³/час. Т.е. количество жидкости, перекачиваемое за определённое время.
Напор. Эта величина показывает, на какую высоту (разница высот между местом установки и точкой сброса) могут быть откачаны сточные воды. Этот параметр влияет на возможность перекачать стоки на определённое расстояние.

Рассмотрим второй параметр более подробно.

Хочу купить дренажный насос. Он мне нужен, чтобы откачивать воду из бассейна. Высота бассейна – около 1 метра. Стал изучать технические характеристики приглянувшегося мне насоса и увидел такой параметр: максимальный напор — 14 метров. Хочу понять, что означает этот параметр, и на какое расстояние прибор сможет отвести воду.

Это параметр показывает, на какую высоту поднимет насос воду. Также учитываем потери напора при преодолении гидравлического сопротивления трубопровода.

Отсюда: нам для расчёта надо перевести вертикаль в горизонталь. Приблизительно соотношение потери напора по горизонтали будет равно 1:10. Т.е. 1 метр напора по вертикали равен 10 м по горизонтали.

Этот коэффициент = 0.1. Исходя из этих данных, решаем следующую задачу:

«Дренажник» установили в колодце на глубине 5 метров, длина трубы для отвода стоков – 20 метров, далее вода попадёт в канаву. Минимальный напор равен: 5 + (20 * 0.1) = 7 м. Нам нужен насос с напором не менее 7 метров. Для «страховки» и получения гарантированного давления на выходе из трубы можно прибавить к полученной цифре ещё 3 м. Т.е. — насос с напором в 14 м, это ≈ 140 м по горизонту.

Также важно выбрать шланг подходящего диаметра, т.к. занизив его сечение, мы «придушим» насос, присоединив к нему шлаг в ¾.

Если сроки откачки «не горят», то можно поставить шланг в три четверти ¾ (≈ 19 мм), если откачать воду нужно быстро, то дюйм с четвертью 1 ¼ (≈ 32мм).

Если нужно быстро откачивать воду, то не экономьте на параметрах (мощности) и задумайтесь о трубопроводе большего диаметра.

Совет: если нужно подключить дренажник временно – мобильно, можно воспользоваться резиновым армированным шлангом. При стационарном, постоянном подключении, можно воспользоваться трубами ПНД 40 мм.

В нашей статье подробно рассказывается об особенностях монтажа ПНД труб.

В итоге я купил насос с максимальным напором в 9 м и макс. производительностью 12 м³/час. К нему подходят шланги от 1 дюйма и выше. Взял шланг диаметром 32 мм и длиной 25 метров. Опустил насос в бассейн на 14 м³. Качает хорошо, но шланг тяжело таскать. Тогда я оставил дюймовый шланг на 3 метра (та часть, что идёт от насоса), а к нему, через тройник, присоединил шланг на ¾ на 20 метров.

Переходник нашему пользователю потребовался, чтобы сделать ещё один отвод на ¾. На слив бассейна и на полив деревьев (шлангом на ¾) ушло ≈ 3.5 – 4 часа. Если бы откачка велась через шланг в 1 дюйм, то, по словам нашего пользователя, бассейн опорожнился бы за 1.5 часа.

В нашем видеоролике рассказывается о том, как построить подвал при высоком УГВ, вы также можете посмотреть все нюансы устройства дренажной системы.

Дренажный насос – устройство, принцип работы, особенности выбора и ремонта

Дренажный насос – это агрегат, который используется жителями загородных домов и дач для откачивания сточных и подземных вод, затапливающих подвалы, смотровые ямы в гаражах траншеи и жилые помещения. Компактный дренажный насос позволяет быстро избавиться от большого объема воды из различных искусственных и природных резервуаров. Ниже рассмотрим устройство агрегата, особенности его выбора и самостоятельного ремонта.

Устройство дренажного насоса – конструкция прибора

Одно из главных преимуществ дренажного насоса заключается в простоте его конструкции. Агрегат для откачки воды из колодца состоит из корпуса, электрического мотора и насосного узла. Последний элемент отвечает за бесперебойную подачу и перекачивание жидкости. На валу насоса установлены лопасти или рабочее колесо. Вал фиксируется в узлах подшипников прибора.

В устройство мотора входит ротор и статор, а в конструкцию насосного узла – патрубок всасывания и патрубок нагнетания. Автоматический блок управления состоит из реле защиты от перегрева, терморегулятора и автоматического выключателя.

Лопасти прибора изготавливаются из прочного технического полимера, обладающего устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям. Некоторые современные модели для грязной воды оснащены стальными лопастями, которые являются более надежными, чем полимерные детали.

Все запчасти насоса помещены в прочный металлический корпус. Корпус погружного дренажного агрегата изготавливается из нержавеющей стали, а корпус поверхностного агрегата – из чугуна или композитных сплавов.

Виды дренажных насосов

Прежде всего, рассматриваемый вид насосного оборудования подразделяется по способу его установки.

Поверхностные, или наружные, насосы способны откачать жидкость с достаточно большой глубины. Их устанавливают на насосных станциях, подключая к колодцам, либо скважинам. Оборудование располагается в верхней части колодца или резервуара, а в откачиваемую воду помещаются лишь заборные шланги.

Погружной насос для канализации представляет собой агрегат, полностью помещаемый в сточную жидкость. Для его надежной фиксации используют специальные направляющие, а также угловой отвод. Для разных моделей существует своя максимальная глубина погружения. Существует два вида насосов:

вертикальные – опускаются на глубину не более семи метров;
горизонтальные – выкачивают стоки с глубины до 100-150 метров.

Дренажные насосы погружного типа изготавливаются из высокопрочных материалов, не поддающихся коррозионным процессам в условиях сложной агрессивной среды.

Полупогружное насосное оборудование используется для откачки жидкостей из небольших резервуаров, водоемов и при затоплении погребов или подвалов. Корпус насоса, в этом случае, помещается в жидкую среду лишь частично. Рабочая часть, отвечающая за всасывание стоков, располагается непосредственно в воде, а двигатель удерживается наверху при помощи поплавков, которые не позволяет ему затонуть. Полупогружные насосы не рекомендуется использовать при работе со стоками, в составе которых имеются крупные включения.

Наиболее распространенными и надежными в эксплуатации считаются погружной тип насосов для канализации.

Немаловажным отличием между моделями дренажных насосов, влияющим на их стоимость и срок службы, является материал изготовления корпуса и основных деталей агрегата.

Пластик. Наименьшая цена в сочетании с небольшой долговечностью.
Чугун или нержавеющая сталь. Высокая стоимость и длительный срок эксплуатации.
Пластиковый корпус с рабочим колесом из нержавеющей стали. Оптимальное соотношение цены и долговечности, благодаря устойчивости нержавейки к износу и коррозии.

Лопасти колеса могут быть выполнены из технополимера, стоимость которого, а также надежность и долговечность намного выше.

Дренажные насосы для канализации бывают:

однофазными, имеющими производительность до 800 литров в минуту с высотой подъема жидкости до 24 метров;
трехфазными, способными поднять воду на высоту до 150 метров и имеющими скорость всасывания до 6500 литров в минуту.

Технические характеристики позволяют использовать оборудование в промышленных масштабах и при небольших объемах в условиях частного сектора. На рынке имеются дренажные насосы, имеющие возможность осушения емкостей до уровня оставшейся воды в один миллиметр. На двигатели таких аппаратов устанавливается специальная защита, позволяющая работать всухую.

Погружные и поверхностные насосы в сравнении

Дренажные насосы, расположенные снаружи емкостей, намного проще устанавливаются, демонтируются и подключаются. После выполнения необходимой работы поверхностные агрегаты отсоединяют от электричества и шлангов, которые затем промывают и укладывают на хранение до следующего раза.

Дренажные насосы погружного типа устанавливают стационарно, для чего их опускают на прочных тросах внутрь резервуара и фиксируют на металлических направляющих. При необходимости демонтажа оборудования, насос приходится полностью мыть, что всегда бывает хлопотно и малоприятно. Также следует заранее предусмотривать надежный вариант подъема агрегата.

Положительным моментом для погружного насоса, по сравнению с поверхностным оборудованием, является отсутствие громкого шума при его работе, даже если крышка колодца не будет закрыта.

Недостатком поверхностного дренажного насоса является отсутствие полной герметичности корпуса. Производители, исходя из того, что данное оборудование не помещается в жидкую среду, его не герметизируют. Следовательно, любые осадки, туман, а тем более действие отрицательных температур при работе в зимнее время насосу поверхностного типа противопоказаны. Он может мгновенно выйти из строя.

Наружные насосы больше подойдут для дачников, которые за городом предпочитают жить только в теплую пору года. С наступлением холодов они насосную систему опорожняют, а шланги и сам насос прячут в дом до наступления тепла.

Для постоянного проживания следует использовать погружные насосы. Без демонтажа они способны бесперебойно откачивать стоки на протяжении десяти и более лет.

Хотелось бы отметить, что для борьбы с затоплениями и паводками необходимо иметь мобильное оборудование. А это – поверхностные и полупогружные модели дренажных насосов.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что разные виды дренажных насосов для канализации могут использоваться для совершенно разных целей. В одном случае со своими функциями лучше справится погружной насос, а в другом – поверхностный. Поэтому перед приобретением того или иного аппарата стоит задуматься для каких целей он необходим.

Принцип работы дренажного насоса

Насос дренажник работает по очень простому принципу. Сразу после подключения агрегата к электросети, запускается двигатель, который приводит в действие вал с лопастями. Вода под высоким давлением попадает внутрь устройства через всасывающий патрубок, после чего на нее воздействуют лопасти. Последние проталкивают жидкость через насосный узел в патрубок нагнетания. Оттуда вода выталкивается в отводящую трубу.

Для более эффективной работы насоса вода должна содержать минимум твердых частиц. Использовать агрегат для канализации в частном доме можно только в том случае, если диаметр фракций в составе воды не превышает 1,2 см.

Большое значение также имеет глубина погружения дренажного прибора. На практике чем меньше глубина, тем лучше, ведь в экстремальных случаях оборудование будет легче вытащить и своевременно устранить проблему.

Чем отличается дренажный насос от фекального насоса?

Дренажные и фекальные агрегаты достаточно похожи между собой, как по конструкции, так и по принципу работы. Тем не менее, между ними существует ряд отличий.

Главное отличие дренажного от фекального насоса заключается в размере частиц, которые могут попасть внутрь устройства. Большинство дренажных приборов предназначены для чистой воды с фракциями, размер которых не должен превышать 1,2 см.

Фекальный агрегаты можно использовать для загрязненной воды, в которой присутствуют твердые фракции, диаметром более 10 см. Более мощный фекальный насос для промышленных нужд способен поглощать частицы, диаметром более 12 см.

Второе отличие заключается в источниках, для которых могут использоваться оба вида оборудования. Дренажные агрегаты предназначаются для подвала, для бочки и других резервуаров, в которых скапливается более-менее чистая вода. Нередко такие агрегаты применяются для бассейна, размещенного на улице. Фекальные приборы применяются только для очистки выгребных ям с большим количеством песка, извести и мусора.

Дренажный насос – как выбрать подходящий агрегат?

Выбирая дренажный насос для дачи или частного дома, следует придерживаться определенных критериев. Среди наиболее важных факторов необходимо выделить:

Условия эксплуатации прибора – при покупке нужно помнить, что эффективность и продолжительность работы дренажного насоса зависит от степени загрязнения воды. Грязь, известь и песок могут быстро вывести из строя даже самые мощные бытовые агрегаты;
Напор, создаваемый устройством – при подсчетах нужно помнить, что один метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали. Если глубина подвала или смотровой ямы составляет более 5 метров, то напор насоса по паспорту должен составлять примерно 45–50 м;
Габариты и уровень шума при работе – для выкачивания воды из небольшого подвала лучшим будет маленький насос. Мини агрегат работает тихо, отличается надежностью, простотой в подключении и долговечностью;
Наличие защиты от работы на «сухом ходу» – эксперты советуют покупать оборудование со встроенным поплавком. С необходимой автоматики лучше выбирать агрегаты, оборудованные реле протока воды и с вертикальным выключателем;
Привод насоса – покупая ручной прибор, следует помнить, что откачивание воды с ним отнимет немало времени и сил. Лучшими и более простыми в эксплуатации станут агрегаты с электрическими моторами. При высокой производительности они потребляют минимум электроэнергии, просты в монтаже, эксплуатации и обслуживании.

Перечисленные факторы помогут определить подходящий вариант для использования в быту и хозяйстве, и не переплатить за него.

Классификация

Все насосы для дренажа подразделяются на два основных вида:

Работающие на поверхности, то есть размещаемые вблизи водоёма или резервуара с водой. Допускается также установка на водонепроницаемом плотике непосредственно в осушаемом источнике. Чаще всего агрегат используется для осушения неглубоких водоёмов и резервных баков с водой. Засасывание жидкости осуществляется через заборный шланг.

мобильность;
возможность подключения к дизельному генератору, если нет источника электропитания;
малый вес;
простота обслуживания и установки;
бюджетная цена.

повышенная шумность работы;
невозможность использования на большой глубине;
возможность перегревания двигателя.

Работающие на глубине или погружные – самый практичный вид насоса, приспособленный к работе на внушительной глубине. В зависимости от конструкции могут погружаться полностью либо плавать на поверхности (полупогружной тип). Допускается использование в колодцах и скважинах во время их технического обслуживания. Все устройства этого типа способны работать с очень грязной жидкостью, содержащей крупные примеси.

По способу использования и конструкционным особенностям они подразделяются:

на собственно дренажные модели;
предназначенные для скважин;
подходящие для колодцев;
канализационные и фекальные.

По конструкции бывают:

вертикальными (бытовыми) – используются на глубине до семи метров;
горизонтальными (промышленными) – погружаются до 150 метров.

не требуется шланга для забора жидкости;
агрегат оснащён всеми необходимыми фильтрами;
надёжность;
высокая производительность и мощный напор;
устойчивость к агрессивным средам;
возможность применения в горячей жидкости (до +60 градусов);
защита от сухого хода и возможность работы практически всухую (при откачке донного ила).

требуется настройка автоматики;
агрегат не очищает воду.

Дренажный насос для колодца: виды и критерии выбора, пошаговая инструкция по установке дренажа

Дренажные насосы и их возможности

Насосное оборудование работает с чистой и грязной жидкостью. Если частицы в ней не превышают по размеру 5 мм, это чистая вода, больше (вплоть до 35 мм) — грязная. Это учитывают при подборе оборудования. В зависимости от того, для какой воды насосы предназначены, у них разные технические характеристики.

диаметром выходного патрубка;
сечением приемного отверстия;
материалом, из которого изготовлены детали.

Если оборудование соответствует уровню загрязненности воды, то с его помощью решают многие задачи, связанные с откачкой или подачей жидкости.

Дренажные насосы применяют:

при затоплении подвалов, погребов и других объектов;
при ликвидации аварий на водопроводных и канализационных магистралях;
для промывки скважин после бурения;
для очистки септиков от ила;
в фонтанах, бассейнах, искусственных водоемах;
для капельного полива ягодников, овощей в фермерских хозяйствах.

Способность оборудования работать автоматически используется при необходимости постоянно контролировать уровень воды во время строительства. В дренажную яму устанавливают аппарат, подключают к сети. Дальше он работает, включаясь и выключаясь в зависимости от уровня жидкости.

Схематическое изображение, установленной дренажной системы

Использование не по прямому назначению также возможно. Временно заменяют глубинный насос для чистой воды. Правда, производительность дренажного устройства меньше, чем у специального оборудования.

Владельцы частных домов, у которых есть шахтный колодец, пользуются дренажными насосами, чтобы откачать воду, очистить дно от ила, песка. Это оборудование избавило от необходимости проводить такую работу вручную, никому не приходится опускаться на дно колодца.

Условия работы

Несмотря на то что дренажные насосы легко справляются с перекачиванием сточных вод, их технические характеристики ограничиваются степенью загрязнения жидкости. Важно, чтобы данный параметр не превышал допустимых значений.

Высокое содержание песка, крупных камней, грязи, ила может отрицательно сказаться на работе данного устройства. То есть установка дренажного насоса в подвале может быть предусмотрена для устранения затопления, но если потребуется осушить водоем, под днище агрегата подкладывается твердая платформа с ровной поверхностью. Если же фронтом работ является строительная площадка, то оптимальным вариантом станет мощный фекальный насос с измельчающим механизмом.

Выбор насоса по производительности и напору

Производительность — характеристика, которая указывает, какой объем воды способна прокачать помпа за единицу времени.

Чем больше величина этого параметра, тем быстрее агрегат справится с работой.

Показатель напора характеризует возможность оборудования поднять воду на высоту. При выборе помпы учитывают, что 10 м в горизонтальной плоскости равняются 1 м по вертикали. Если, например, требуется почистить колодец глубиной 6 м и отвести жидкость за пределы участка на 10 м по шлангу, проложенному по земле, высота подъема должна быть не менее 7 м.

Насосное оборудование снабжается инструкцией, в которой указаны максимальные показатели производительности и напора. Последний параметр у дренажных насосов небольшой — они предназначены для откачки воды с незначительных глубин.

При выборе учитывают, что увеличение высоты подъема приводит к уменьшению производительности. Взаимозависимость параметров показана на графике, который есть в инструкции к оборудованию.

Точка сброса дренажных вод

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи. Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем.

Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около 6-8 м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа.

Виды погружных насосов

Среди погружных насосов, откачивающих воду, у владельцев загородных домов пользуются спросом центробежные и вибрационные. Их главное отличие — в способе забора жидкости. Выбирая вид насосного оборудования, следует учитывать качество воды: какую могут откачать центробежные, а какую вибрационные помпы.

С центробежным механизмом

У центробежного аппарата основной узел — электродвигатель. На его валу закреплена крыльчатка, которая при вращении втягивает воду через входное отверстие в корпусе. Лопасти рабочего колеса устроены так, что отталкивают жидкость от центра. Вода собирается в улиткообразной камере и под давлением новой поступившей порции выбрасывается в выходной патрубок.

Конструкция дренажного насоса с центробежным механизмом

Центробежный принцип конструкции увеличивает производительность, предотвращает попадание в аппарат абразивов, которые могут присутствовать в жидкости. Улитку и рабочее колесо, в зависимости от производителя и модели агрегата, делают стальными или полимерными.

Погружные дренажные приспособления снабжены автоматикой, контролирующей их работу. Она выключает оборудование, когда уровень воды понижается настолько, что возникает угроза сухого хода. Автоматика бывает электронной, но на большинстве аппаратов установлена механическая, которая проще и надежнее.

Механический выключатель называют поплавком. Это герметичный корпус с контактами, которые размыкаются при опускании поплавка вместе с жидкостью до критического уровня. Двигатель в погружном насосе охлаждается водой. Если бы он продолжал работать в воздушном пространстве, от перегрева вышел бы из строя.

Внутренние устройство поплавка дренажного насоса и его рабочие положения, указанные на монтажной схеме.

Установка дренажного насоса — пошаговая инструкция

Монтаж дренажного оборудования проводят на ровной поверхности, чтобы помпа находилась в своем вертикальном рабочем положении.

Затем пошагово выполняют следующие действия:

Присоединяют напорный шланг к патрубку.
Если модель оборудована поплавковым выключателем, на магистрали монтируют обратный клапан.
Прикрепляют через карабин к проушине насоса веревку и начинают медленно опускать. При этом следят за вертикальным положением напорного шланга.

Если насос потребляет 380 В, перед спуском проверяют, в какую сторону вращается рабочее колесо. Для этого включают и быстро отключают помпу, замечая направление вращения. Если оно не соответствует стрелке на корпусе, меняют местами 2 фазы.

Вибрационные погружные насосы

В герметичном корпусе вибрационного насоса находится катушка. Когда через нее проходит ток, создается магнитное поле, заставляющее вибрировать диафрагму. Поочередное быстрое движение деталей создает разницу в давлении внутри корпуса. Возникают условия, при которых жидкость поступает в приемную камеру и подается наверх.

Конструкция и внешний вид вибрационного дренажного насоса

Забор воды может осуществляться через верхнее входное отверстие. Такие модели при любых условиях хорошо охлаждаются, потому что всегда полностью погружены в воду. При их работе со дна не поднимает песок, ил. Вода остается такой же степени чистоты, как была. Поэтому для очистки колодца они мало подходят. Их лучше использовать для подъема чистой воды.

Если забор осуществляется через нижнее всасывающее отверстие, то колебания жидкости поднимают со дна песок, ил. При попадании мусора в рабочую камеру все резиновые детали быстро выходят из строя. Для защиты ставят фильтр.

Никакой автоматики, термозащиты конструкцией не предусмотрено.

Умельцы нашли другой выход. Если в колодце мало воды, засасывающее отверстие вибрационного насоса находится у самого дна, аппарат помещают в железное ведро. Он качает воду, не поднимая со дна осадка.

Преимущество вибрационных насосов в их долговечности. При правильной эксплуатации они не ломаются. Устройство такое, что никакая деталь не вращается, подшипников нет. Если отсутствует трение, ничто не ломается.

Для очистки колодца вибрационные насосы можно использовать как вспомогательные агрегаты. Ими откачивают воду, даже немного мутную, но песок, ил вычерпивают вручную.

Подбор шланга для перекачки воды

Главное требование к шлангу — его сечение должно соответствовать диаметру напорного патрубка, чтобы он мог выдержать создаваемое насосом давление. Если его придерживаться, это не только создает удобства в работе, но и продлевает срок службы аппарата.

Комплект из дренажного насоса и шланга для перекачки воды

Хороший шланг достаточно жесткий. Прочность придают армирование, гофрирование, стенки с увеличенной толщиной.

На долговечность шланга влияет материал, из которого он изготовлен. Пользуются спросом поливинилхлоридные и резиновые. ПВХ дешевые, на этом их преимущества заканчиваются. На резиновые цена выше, зато прослужат дольше. Ими можно пользоваться при любой температуре, тогда как ПВХ не любят резких изменений.

Если есть пожарный рукав, он может заменить шланг.

Перегиб в месте перехода из вертикального положения в горизонтальное устраняют при помощи пластикового уголка. Его вставляют в оба конца разрезанного рукава и закрепляют хомутами.

Особенности подключения погружных насосов

Перед тем как опустить насос для откачки воды в шахту колодца, измеряют глубину. Оборудование должно находиться в пределах 0,5 м от дна, если забор воды сверху, и 1 м для аппаратов с нижним всасывающим отверстием.

Если требуется опустить насос в скважину для промывки после бурения, глубину на практике определяют таким образом:

устройство на тросе опускают до дна;
поднимают на 2 м;
проверяют работу;
если все нормально, фиксируют.

Метод применяется при глубине ствола до 15 метров.

Корпус защищают от возможных повреждений при касании со стенками колодца резиновым кольцом. Между верхним концом веревки, на которой закреплен аппарат, и перекладиной на верхнем колодезном кольце привязывают отрезок толстой эластичной резины. Она будет гасить вибрацию.

Однофазные агрегаты на конце кабеля имеют вилку. Для подключения к электричеству достаточно вставить ее в розетку.

У трехфазных аппаратов вилки чаще не бывает. Подключение осуществляют по схеме в инструкции. В ней указаны цвета проводов. Особое внимание уделяют заземляющему проводнику, чтобы не перепутать его с фазным. Обязательно устанавливают защитный автомат, мощность которого указана в инструкции.

Схема подключения дренажного насоса с трехфазным питанием к сети

Стандартная длина кабеля — 10 м. Если ее не хватает, подключают дополнительный шнур, тщательно изолируют. Место соединения должно быть за пределами шахты.

Установка в колодце и подключение

Для самостоятельной установки дренажного насоса в колодец, необходимо придерживаться определённой последовательности действий и правил безопасности. Для установки в колодец нельзя эксплуатировать агрегаты для скважин, так как при схожему внешнему виду, у таких моделей совсем различные особенности работы и разрешаемая мощность. Если в колодец был установлен насос для скважины, за некоторое время он попросту сгорит. Также не рекомендуется использовать дешёвые модели с сомнительным качеством сборки.

Очень важным параметром при выборе погружных насосов является диаметр скважины или у обсадной трубы. Необходимо подобрать насос, диаметр которого хотя бы на несколько миллиметров меньше. Стоит обратить внимание на то, что диаметр насосов задаётся в дюймах, а труб в миллиметрах.

Модели для погружения в колодец отличаются своей простотой в монтировании и эксплуатации, но для качественной и бесперебойной работы необходимо додерживаться приведённых ниже правил:

Очистка сильно заиленного колодца

Такие колодцы чистить бытовым дренажным насосом сложно: его быстро забивает песок, он не может справиться с работой. Здесь больше бы пригодилось профессиональное оборудование, но умельцы нашли выход.

Сначала проводится предварительная работа. Нужно найти:

бочку объемом 200-300 л;
поверхностный насос или бюджетный вибрационный;
пескоулавливающий фильтр.

Емкость устанавливают недалеко от колодца.

Сначала откачивают чистую воду, чтобы ее осталось как можно меньше, около 1 м. Ее по шлангу направляют за границы участка или находят другое применение. Теперь можно приступать к очистке источника от ила.

Технология состоит в следующем:

Дренажным насосом качают мутную воду в бочку.
Оттуда ее под напором подают обратно в колодец. Но она уже чистая — фильтр песок не пропускает.
Песок размывается сильной струей, дренажный насос захватывает мутную жидкость и подает наверх.

Процесс идет почти беспрерывно. Останавливаются только для того, чтобы поднять приспособление и промыть чистой водой отложения в водонапорном канале, которые могут привести к поломке оборудования.

Правила эксплуатации насоса при чистке колодца

Важно не ошибиться, выбирая насос для откачки воды из колодца. Под названием дренажные скрываются агрегаты с различными характеристиками. Одни предназначены только для чистой воды, если попытаться удалить ими ил из колодца, поломки не избежать. Используемый аппарат должен справляться с перекачкой воды, содержащей механические включения и волокна. Данные о назначении и возможностях насоса указаны в инструкции к нему.

Мощность агрегата подбирают в зависимости от периодичности промывки колодца. Если это делается часто, для профилактики, подойдет маломощный аппарат. Для очистки заиленного колодца целесообразно пользоваться агрегатом большой мощности.

Сильно загрязненные шахты перед откачкой воды очищают вручную. Для этого по лестнице человек спускается в шахту и соскабливает со стенок отложения. Это поможет быстрее произвести очистку колодца насосом, его рабочие части будут меньше засоряться.

Процедура очистки несложная:

аппарат опускают в колодец на глубину, при которой его заборное отверстие не доходит до дна 0,5-1,0 м;
включают устройство и начинают очистку;
регулярно отключают, поднимают наверх, очищают фильтр агрегата;
после 2 часов работы делают перерыв на 15 минут.

Следят, чтобы не было постоянного включения и отключения. Это случается при малом дебите воды. Тогда насос перегревается и останавливается.

Выбор дренажного (фекального) насоса

Содержание:

Конструкция и принцип работы

Основное предназначение дренажных насосов — откачка жидкости с различными механическими примесями. Используют в подвальных помещениях, для осушения водоемов, удаления жидкости из скважины, котлована, откачки канализации и прочих целей.

Конструкция изделий состоит из насосного узла, двигателя, которые находятся в герметичном корпусе. Рабочее колесо двигателя имеет лопасти, крепится на валу ротора. Материалом корпуса может быть пластик, чугун, нержавеющая сталь.

Некоторые модели оснащены поплавковыми устройствами для самостоятельного включения, выключения. Они работают автоматически и регулируются уровнем стоков в резервуаре, емкости.

Конструкция стандартного дренажного насоса (может отличаться в зависимости от конкретной модели)

Всасывание жидкости осуществляется через специальное отверстие определенного размера. Размеры отверстия определяют допустимые размеры твердых частиц в откачиваемой среде.

Выбор дренажника по техническим параметрам

При выборе дренажного (фекального) насоса необходимо учитывать технические характеристики изделия и особенности стока или канализации. Стоит отметить, что для каждого типа насосов критерии выбора отличаются, о подборе циркуляционного насоса для системы отопления мы писали в другом материале.

Производительность

Производительность каждой модели измеряется мощностью изделия. Чем она выше, тем большее количество жидкости будет перекачано за указанный период времени. Чтобы узнать необходимую производительность, стоит подсчитать объем воды, который нужно откачать за определенное время.

Напор

Не менее важный параметр — напор. Показатель используется при подсчетах высоты выкачки и максимально допустимой протяжности магистрали по горизонтали. Высота напора указывается в метрах и определяет расстояние между точками погружения и выхода из патрубка воды.

Диаметр выходных патрубков

Каждая модель имеет свои технические параметры, в которых указывается размер допустимых примесей в воде. Для бытовых нужд можно использовать следующие виды:

до 5 мм – предназначены для чистых, слабозагрязненных вод – бассейны, дождевые резервуары;
5-25 мм – подходят для среднезагрязненных вод, в которых твердые частицы не превышают 25 мм – котлованы, колодцы;
25-38 мм – предназначены для грязной, талой, дождевой воды.

Виды дренажных (фекальных) насосов

По способу установки они подразделяются на два вида:

поверхностные или наружные;
погружные модели;
полупогружные.

При выборе того или иного устройства необходимо учитывать условия работы изделия.

Погружные

Представляют собой герметичное компактное устройство, которое полностью погружается в сточную жидкость. Фиксируется в водной среде посредством специальных направляющих, углового отвода. Перекачка осуществляется самым насосом без использования шлангов, патрубков. Вода всасывается через отверстие внизу, которое защищено от твердых частиц фильтром.

Данные изделия используются в бытовых условиях (откачка жидкости из небольших водоемов, резервуаров, при затоплении погреба, подвала), в различных отраслях промышленности. Поэтому их технические характеристики варьируются в широких пределах. Максимальная глубина погружения зависит от модели.

Их подразделяют на два вида :

вертикальные с глубиной погружения до семи метров;
горизонтальные с глубиной погружения до 100-150 метров.

Производство насосов погружного типа осуществляется из надежных антикоррозийных материалов, которые не подвержены агрессивному воздействию окружающей среды.

Поверхностные

Поверхностные модели устанавливаются на сухой поверхности рядом с резервуаром. В откачиваемую воду опускается заборный шланг. Используются когда необходимо откачать воду из замкнутого, заполненного водой пространства.

Откачка осуществляется посредством шланга, погружаемого в воду. Такие устройства могут работать автоматически. Для этого устанавливают поплавковый механизм для контроля уровня жидкости в резервуаре. При подъеме воды поплавок поднимается и, воздействуя на управляющие элементы, включает или выключает рычаг.
Преимущества погружных дренажных насосов:

мобильность, компактность;
сравнительно невысокая стоимость;
простота эксплуатации, обслуживания и ремонта.

Погружные насосы характеризуются высокими показателями надежности, длительным эксплуатационным сроком, имеют простую конструкцию и несложны в ремонте. Основные места использования – насосные станции, колодцы, скважины, канализации.

На что стоит обратить внимание при выборе

Для правильного выбора дренажного насоса для грязной, чистой воды стоит иметь четкое представление о предполагаемых условиях эксплуатации изделия, учитывать ряд факторов. Состав выкачиваемой жидкости и размеры твердых включений – основные критерии в этом вопросе.

Откачиваемая среда

Основные характеристики, которые стоит учитывать :

Максимальный размер твердых включений. Желательно, чтобы размеры твердых включений были меньше, чем рекомендуемые производителем.
Температура откачиваемой среды. Большинство насосов предназначены для работы с температурой водной среды не выше 40 градусов.
Агрессивность химического состава. Агрессивная среда может воздействовать на материалы изделия. Для чрезмерно кислотной, щелочной среды стоит выбирать модели с корпусом из нержавеющей стали, специальных полимеров.

Тип автоматического выключателя

Чтобы избежать работы насоса «в холостую» модели оснащаются автоматическими выключателями. Различают поплавковые выключатели и сенсорную автоматику.

Поплавковые выключатели имеют простой и понятный принцип работы. Поплавок играет роль простого датчика уровня воды. Это позволяет включать и выключать устройство в автоматическом режиме по мере необходимости.

Существует несколько разновидностей поплавковых выключателей. Устройство включения, выключения может быть расположено внутри поплавка. В другом случае поплавок связан с рычагом, который крепится к выключателю. Когда поплавок достигает определенного расположения, срабатывает рычаг. Некоторые модели оснащены встроенным поплавком. Их приобретают тогда, когда нет возможности установить обычный поплавочный выключатель. Такие изделия могут иметь заводские настройки уровня срабатывания.

Сенсорные выключатели отслеживают уровень воды в емкости и передают сигналы на запуск или остановку двигателя.

Почему пожелтела вода в колодце и как с этим бороться

Колодезная вода – это прозрачная жидкость, не содержащая никаких посторонних примесей. Вызвать небольшое ее помутнение могут лишь паводки. Однако отстоявшись, она возвращается в первоначальное состояние. Однако если вода в колодце желтая, необходимо выяснить причины и устранить их, чтобы избежать проблем со здоровьем и поломок бытовой техники.

Основные причины пожелтения воды в колодце
Опасные последствия
Способы борьбы
Профилактические меры

Основные причины пожелтения воды в колодце

К загрязнению воды приводит разрушение стенок колодца

Изменение цвета, появление запаха и другие факторы свидетельствуют о необходимости изучения качества воды. Даже если лабораторный анализ покажет ее безопасность, необходимо принять меры по устранению причин.

К пожелтению чаще всего приводит повышенное содержание железа, находящегося в двух- или трехвалентной форме. В первом случае реакция окисления может происходить постепенно. В таком случае вода из источника поступает чистая. После отстаивания она меняет цвет и вкус, а на дно емкости выпадает рыжеватый осадок.
Песчано-глиняная смесь, попадающая из водоносного слоя, может изменить не только цвет, но и состав воды. Эти компоненты могут появиться из-за некачественной герметизации швов на стыках колец или при недостаточной глубине шахты и указывают на заиливание.
Если колодец выкопан в местности с торфяниками, в него могут попасть вещества, образующиеся в процессе микробиологического разложения растительных и животных остатков. Танин, гуминовые кислоты и другие микроэлементы, образующие гумус, растворяясь, приводят к появлению желтоватого оттенка. При этом интенсивность окраски зависит от их количества.
Отсутствие надлежащего защитного покрытия делает доступным замусоривание источника. Атмосферные осадки, пыль, опадающие листья, а также погибшие насекомые, разлагаясь и растворяясь способны окрасить воду в любые оттенки желтого.

Причиной изменения цвета жидкости могут стать отходы промышленных предприятий расположенных вблизи источника. В этом случае происходит нарушение структуры водоносного слоя, и предугадать оттенок воды невозможно.

Опасные последствия

Рыжая вода опасна для здоровья даже после кипячения

Желтая или ржавая вода в колодце может быть сезонным явлением либо круглогодичным. Но в любом случае использовать ее небезопасно.

На присутствие органических веществ и мусора указывает затхлый запах и специфический привкус. Данные компоненты делают состав бактериологически обсемененным. Употребление приводит к нарушениям работы ЖКТ, отравлению и инфицированию.
Проблемы, вызываемые торфяными почвами, а также взвесью песка или глины — не влекут никаких серьезных последствий. Единственным негативным фактором являются неприятные визуальные и вкусовые ощущения.
Превышение допустимого количества железа вредно для людей. Такой состав нельзя использовать ни для приготовления пищи, ни для санитарно-гигиенических потребностей. Попав организм, оно вступает в химреакцию с элементами важными для жизнедеятельности и образует соединения, представляющие опасность.
Попадание в питьевую воду стоков промышленных предприятий может стать причиной развития любой патологии, начиная с аллергических реакций и заканчивая онкологическими заболеваниями.

Не обращать внимания на изменение цвета воды нельзя. Использование ее даже после кипячения может нанести непоправимый вред здоровью человека. Поэтому данную задачу нужно решать очень быстро.

Способы борьбы

Обезжелезиватели удаляют вредные минералы из питьевой воды и предотвращают образование накипи в бытовых приборах

Определить качество воды, находящейся в источнике, без забора проб и проверки их в лаборатории нельзя. Однако, избавиться от ржавого цвета и добиться прозрачности жидкости можно самостоятельно.

Легче всего очистить пожелтение, вызванное торфяниками и песчано-песочными взвесями. Для этого нужно герметизировать швы между кольцами, полностью исключив вероятность протечки. Изнутри они замазываются герметиком на основе жидкого стекла, а снаружи наносится влагозащитное покрытие. Кроме того, обязательна очистка придонного слоя с удалением всех составов, способных вызвать изменение цвета.
Обезжелезивание при наличии нерастворимых элементов выполнить не сложно. Для этого на выходе из колодца перед насосом выполняется монтаж фильтра или на дне источника обустраивается гравийная подушка, способная удержать большое количество частиц. Если объем используемой жидкости небольшой, можно добиться нужного результата путем отстаивания. Удалить растворимое железо можно только путем фильтрации или очистки с принудительной аэрацией.
Если вода пахнет сероводородом, необходимо прочистить колодец, удалив из него весь образовавшийся там ил. После прочистки конструкцию нужно обработать озоном или перекисью водорода. Данный процесс может быть опасен, поэтому лучше доверить его профессионалам.

Причин появления желтого цвета много, поэтому для решения проблемы требуется тщательное изучение каждого конкретного случая. Иногда изменение цвета происходит из-за неправильно установленного насосного оборудования. Агрегат, расположенный слишком близко ко дну засасывает его частицы. В этом случае достаточно переустановить аппарат.

Профилактические меры

Чтобы не происходило пожелтение содержимого колодца, нужно ежегодно проводить его профосмотр для выявления деформаций водозаборной шахты и изучения чистоты дна.

При обнаружении негерметичных стыков нужно выполнить ремонтные работы, после чего внутреннюю поверхность стен продезинфицировать.

Для очистки воды и понижения содержания в ней бактерий необходимо время от времени осушать резервуар и обрабатывать его раствором хлорной извести. Данный элемент опасен для здоровья человека, поэтому дозировка используемого состава должна соответствовать нормам СанПиН.

Причины пожелтения воды из колодца — как очистить?

Чаще всего изменение цвета воды в источнике говорит об ухудшении её качества. Если вода в колодце стала жёлтой или мутной не обращать на это внимание нельзя. Использовать такую жидкость в бытовых и питьевых целях небезопасно. Даже элементарное кипячение не всегда способно решить проблему. Далее мы разберем причины ухудшения качества воды и способы устранения их.

В чем опасность желтой воды?

Определить пригодность воды, изменившей свой цвет, для питья поможет проведение химического анализа. Выполнить исследования можно в лаборатории санэпидемстанции. Как правило, экспертиза выявит причины пожелтения воды в вашем колодце и даст заключение о пригодности её использования в питьевых целях. Затягивать с решением проблемы не стоит, так как наличие железа и органических соединений вредны для здоровья.

Ржавчина вызывает дерматиты и аллергические проявления. Она становится причиной выхода из строя сантехнического и насосного оборудования. В процессе стирки ржавые хлопья оседают на белье.
Присутствие органических соединений в воде потенциально опасно для здоровья. Они способны вызывать расстройства желудка и отравления. Могут быть источником кишечных инфекций.

Поиск причин и способы их ликвидации

Не стоит отчаиваться, если вода мутная или имеет жёлтый оттенок сразу после обустройства колодца. Периодически качество жидкости может ухудшаться во время обильных дождей и в период весенних паводков. Причиной такого явления становится механическое загрязнение. В течение непродолжительного времени вода отстаивается и светлеет.

Гораздо хуже, когда изначально прозрачная жидкость, взятая из источника, меняет свой цвет и прозрачность. Данные параметры не говорят о характере загрязнения. Они свидетельствуют лишь о наличии примесей:

песчано-глиняная смесь;
растворённое трёх- и двухвалентное железо;
гумусовые вещества;
вещества органического происхождения.

Подробный химический анализ, позволит понять, почему в колодце жёлтая вода и устранить причины.

Песчано-глиняная смесь

Когда колодец самодельный и неглубокий, существует вероятность столкнуться с такой проблемой, как присутствие в воде глины и песка. С подобной бедой сталкиваются при ошибках, допущенных в процессе монтажа железобетонных колец. Недостаточная герметичность стыков и отсутствие глиняного замка, частая причина появления жёлтой и мутной воды.

Накопление в придонной части колодца избыточного количества мелкодисперсных частиц песка и глины верный знак заиливания источника. Насосное оборудование, используемое для подачи такой воды в дом, долго не проживет.

Проблема решается капитальным ремонтом сооружения.

Для начала из колодца откачивают всю воду.
Затем производят герметизацию всех стыков между кольцами. Для внутренней изоляции швов можно использовать герметик на основе жидкого стекла.
Далее дно очищают от мусора, глины и намытого песка, на поверхности вокруг колец восстанавливают или изготавливают глиняный замок.
И на последнем этапе обустраивают фильтр из щебня и камня высотой 20…30 см.

Комплекс работ по устранению причин поможет избавиться от жёлтой воды в колодце.

Повышенное содержание железа

Присутствие в воде железа в двухвалентной и трёхвалентной форме так же определяет ее цветность.

В первом случае жидкость, поднятая из колодца, сразу имеет жёлтый оттенок.
Во втором случае прозрачная на вид вода меняет свой цвет после отстаивания, так как при контакте с воздухом трёхвалентное железо переходит в двухвалентное.

На процессы окисления металла могут влиять, и, так называемы железобактерии, получающие энергию за счет химических реакций между веществами, содержащими железо.

Проблема с присутствием ржавчины и нерастворимых соединений железа решается поэтапно:

Обустройство гравийного фильтра на дне колодца, где будут оседать взвешенные частицы.
Использование фильтров механической очистки, если вода в дом подается посредством насосного оборудования.

Решение проблемы с растворённым железом требует дополнительных материальных трат, так как очистить такую воду можно с помощью специального оборудования. Обычно для этих целей применяют аэрационные и ионообменные системы обезжелезивания, стоимость которых высока.

При отсутствии водопровода воду из колодца отстаивают, а затем пропускают через кувшинный фильтр со специальными картриджами.

Торфяник

Расположение источника на торфянистых почвах чревато попаданием в него танина и гуминовой кислоты. При прохождении водоносного пласта через торфяники происходит вымывание органических веществ. Именно они придают воде в жёлтый оттенок. Чем ярче окрашена жидкость, тем больше в ней содержание гумуса. Несмотря на то, что для человека гумус ассоциируется в первую очередь с удобрением, как такового вреда он не несет и эта причина считается одной из самых безобидных.

В земле с большим содержанием торфа гуминовые кислоты отвечают за плодородие, поэтому для постройки колодцев предпочтительно выбирать менее плодовитые места.

Очистить воду от танина и гуминовых кислот несложно.

В случае подъёма жидкости насосом достаточно установить фильтр с картриджем из прессованного активированного угля. Стоимость таких элементов невелика, а срок службы составляет не более 6 месяцев.
Если воду поднимают традиционным для колодцев способом, очистить ее можно через фильтр-кувшин с угольным сменным элементом.

Застой воды

Не менее распространенная причина появления характерного жёлтого цвета застой воды в колодце. Обычно это происходит из-за редкого использования источника. Пыль и органика, попадающие в воду образуют благоприятную среду для развития и роста бактерий. Часто на стенках колодезных колец вырастают целые колонии водорослей.

Находясь в воде органика, начинает разлагаться и менять ее состав. Процесс разложения сопровождается помутнением, изменением цвета и возникновением неприятного запаха. Такую воду нельзя использовать не только для питьевых целей, но и для бытовых нужд.

Выход из ситуации следующий:

Полная откачка воды из шахты.
Очистка дна и стен колодезных колец от органического налета.
Дезинфекция дна и стен гипохлоритом натрия или средством «Белизна».

Внимание! Поскольку активный хлор опасен для здоровья, доверьте процедуру дезинфекции колодца специальным службам.

Внешнее загрязнение источника

На составе и качестве воды не лучшим образом сказываются пыль, дождь, опадающие листья. Листья и органика, попадающие в колодец гниют в воде, придают ей желтоватый оттенок и неприятный запах. Именно по этой причине большинство деревенских колодцев закрыто крышками.

Если загрязнение произошло, то следует выполнить очистку как указано в предыдущем случае с застоем воды.

Профилактика пожелтения воды

Гораздо легче предупредить проблему, чем потом с ней бороться, поэтому рекомендуют делать ряд профилактических мер, чтобы вода всегда оставалась чистой и вкусной и не начала вонять.

В первую очередь, чтобы избежать пожелтения, необходимо ежегодно весной откачивать воду насосом и проверять колодезную шахту на наличие повреждений.

Вода в колодце подвержена воздействию микробов и бактерий, поэтому знающие люди советуют периодически проводить обработку колодезной шахты раствором хлорной извести.

Можно ли использовать желтую воду из колодца?

Желтый цвет воды – показатель того, что с ней что-то не так и следует провести химический анализ, чтобы сделать вывод о ее пригодности. Лабораторный анализ позволит выявить причину и подобрать необходимый комплекс мер. Если в ходе анализа не будет выявлено отклонений, то все рано стоит избавиться от нежелательного оттенка.

До проведения анализа не стоит употреблять такую воду, умываться ею и готовить на ней пищу. Если же нет другого варианта, то перед употреблением жидкость нужно прокипятить и профильтровать.

Зачастую желтая вода появляется при неправильной эксплуатации колодца и скважин, при отсутствии профилактических работ. Для того, чтобы не столкнуться с проблемой загрязнения воды необходимо каждый год проводить осмотр и ремонт колодезной шахты. Очистка колодезного дна от ила и скопившегося мусора также положительно влияет на качество и вкусовые свойства воды. Если жидкость подается в дом с помощью насоса и трубопровода, то стоит регулярно проводить замену фильтров и следить за их целостностью.

Почему вода в колодце желтая и как это исправить

Изменение цвета воды говорит об ухудшении её качества

На устройство скважины или колодца на участке уходит довольно много средств, труда и времени. Но, сделав это и получив собственный источник чистой и вкусной воды, мы испытываем вполне объяснимое удовольствие и надеемся, что такой она останется на долгие годы.
Обнаружив однажды, что вода в колодце желтого цвета, невозможно не испытать разочарование и тревогу: почему это произошло? Чем грозят такие досадные изменения?

Причины и способы их устранения

Как правило, колодезная вода бывает мутной и грязной сразу после его устройства или после обильного паводка. Со временем она отстаивается и становится прозрачной.
Но иногда случается обратный процесс – некогда чистая и прозрачная жидкость приобретает желтый оттенок, а то и неприятный запах. Что может стать причиной такой метаморфозы?

Ржавчина

Вода может стать желтой из-за присутствия в ней окисленного железа или, говоря простым языком – ржавчины.
Откуда она берется:

Железо может содержаться в самой воде и окисляться, вступая в реакцию с кислородом.
То же самое происходит, если в колодце присутствуют какие-либо элементы или конструкции из металла, например, трубы, фильтры, детали водоподъемного оборудования.

Нередко из колодца или скважины поступает прозрачная на вид вода, которая меняет цвет в процессе отстаивания в емкости. При этом на дно может выпадать осадок.
Это связано с увеличением концентрации кислорода, вступающего в химическую реакцию с железом. Этим объясняется, почему вода из колодца желтеет не сразу, а через какое-то время.

На фото – так выглядит вода с высоким содержанием железа

Победить ржавчину можно с помощью специальных фильтров, которыми оборудуется система водоподготовки. Это в том случае, если вода качается насосом и поступает в дом по трубам.
Если водопровод отсутствует и вы носите воду из колодца ведрами, её следует отстаивать, а затем пропускать через кувшинный фильтр со сменными кассетами.

Совет. Если вы планируете пробурить скважину вместо колодца, используйте для неё обсадные трубы из пластика с сетчатым фильтром из нержавеющей стали.

Песок и глина

Если колодец неглубокий и выкопан своими руками до ближайшего к поверхности земли песчаного водоносного слоя, в воде может присутствовать высокая концентрация глины или песка. Наличие этих веществ может объясняться и грубыми дефектами в конструкции колодезной колонны, когда швы между кольцами недостаточно герметичны и частицы глины проникают в воду через щели, изменяя ей состав и цвет.
Методы устранения этой проблемы:

Установка фильтров грубой очистки на водопровод;

Внимание! Используемый для перекачки водяной насос должен быть предназначен для работы с жидкостями, в составе которых есть грубые примеси.

Ремонт колодца с предварительной откачкой из него воды;
Засыпка дна колодца мелким гравием или щебнем.

Ревизия и ремонт колодца

Иногда приходится применять весь комплекс мер, чтобы добиться хорошего результата.

Танин и гумусовая кислота

Если источник воды расположен в местности с торфянистыми почвами, в него могут проникать такие органические вещества, как танин и гумусовая кислота. Сами по себе они не ухудшают качество воды и не вредят здоровью человека, но при взаимодействии с фильтрующими элементами придают воде желтый оттенок.
Устранить его помогают обычные угольные фильтры, цена которых очень невысока.

Мусор

Инструкция по эксплуатации колодцев недаром требует устройства для него надежной крышки для защиты воды от попадающего извне мусора. Поднятая сильным ветром пыль, атмосферные осадки, опадающие листья, попавшие в колодец, негативно влияют на качество воды.
Желтый цвет она может приобрести как раз из-за гниющих в воде листьев.

Не оставляйте колодезную шахту открытой

Установка крышки и периодическая чистка помогут избежать засорения.

Чем опасна желтая вода

Изменение цвета воды явно сигнализирует об ухудшении её качества. Чтобы понять, пригодна ли она для употребления и повседневного использования, не нанесет ли она вред вашему здоровью, необходимо провести лабораторный анализ.
И даже если он покажет, что все в порядке с качественным составом, все же от желтизны лучше постараться избавиться, ведь вам вряд ли понравится вид не отстиранного белья или неприглядные разводы на сантехнике.
Экспертиза покажет, почему в колодце вода желтая, и вы будете знать, чем это вам грозит и как справиться с проблемой. Затягивать с этим не стоит, особенно если анализ выявит присутствие железа или органики.
Итак:

Вода с повышенной концентрацией железа вредна для здоровья. Одновалентное железо неустойчиво, попадая в организм, оно вступает в реакцию с химическими веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности.
Вместе они образуют совершенно другие соединения, которые и могут представлять опасность. Поэтому такую воду нельзя пить и использовать для приготовления еды и напитков.
Также не стоит умываться ржавой водой, принимать ванну или душ, так как железо может вызвать дерматиты и аллергические реакции. Мало того – оно может негативно повлиять на состав крови.

Купание в такой воде нежелательно

Присутствие органических веществ, образованных в процессе гниения попавшей в воду органики, не только меняет цвет и запах воды, но и делает её бактериологически опасной (см. Обеззараживание воды в колодце – когда и как проводить). При её употреблении возможны расстройства желудка, кишечные инфекции и другие более серьезные проблемы вплоть до отравления.

Совет. При невозможности проведения химического анализа обязательно фильтруйте и кипятите воду перед использованием.

Заключение

Чаще всего пожелтение воды становится результатом неправильного ухода за колодцем, отсутствия регулярных работ по его очистке и ремонту. Чтобы этого не происходило, рекомендуется не реже раза в год проводить его профилактический осмотр для установления целостности колодезной конструкции, заиливания дна, наличия в нем посторонних предметов и мусора.
Также следует контролировать эффективность работы систем водоподготовки, вовремя менять фильтры и реагенты. Узнать об этом подробнее можно из видео в этой статье.