Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Как утеплить пол на даче: выбор материалов, варианты изоляции, технология

Утепление пола на даче своими руками

Хорошая теплоизоляция дачного дома не будет лишней в любом случае — живете ли вы на даче круглый год или приезжаете только на летний сезон. Обустроенное утепление делает пребывание в жилище более комфортным в любое время года. А также защищает ваш дом от излишней влажности и других внешних факторов, способных ускорить процесс разрушения строения.

  1. Подбор материалов для тепловой изоляции
  2. Керамзит
  3. Опилки и деревянная стружка
  4. Шлак
  5. Стекловата
  6. Пенопласт
  7. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) или пеноплекс
  8. Пеноизол
  9. Эковата
  10. Вермикулит
  11. Пошаговая инструкция обустройства тепловой изоляции пола своими руками
  12. Как подготовить основание?
  13. Гидроизоляция
  14. Монтаж утеплителя
  15. Финальный этап
  16. Система «теплый пол»
  17. В заключение
  18. Видео про утепление пола на даче самостоятельно

Подбор материалов для тепловой изоляции

Выбор строительных материалов, при помощи которых проводятся утеплительные работы, отличается богатством выбора. Кроме современных, среди дачников не сбавляют позиций и традиционные материалы, которые стали давно привычны и хорошо зарекомендовали себя.

Керамзит

Гранулы отличаются легким весом и содержат множество пор, позволяющих эффективно сохранять тепло. Материал не подвержен нападкам грызунов и насекомых и отличается высоким уровнем экологической чистоты. Для того, чтобы теплоизоляционный слой работал с максимально эффективностью, его толщина должна составлять порядка 30 сантиметров. Помимо этого, изолятор должен быть надежно защищен от возможного воздействия влаги.

Опилки и деревянная стружка

Природный материал стоит совсем недорого, и обратиться за его приобретением можно на любое предприятие, занимающееся обработкой древесины. Стружка обладает прекрасными изолирующими тепло качествами, но слишком подвержена влиянию влаги, и ее нужно защищать от проникновения воды.

Помимо этого, могут возникнуть проблемы с появлением крыс и мышей, а также насекомых.

Такой способ утепления можно реализовывать непосредственно поверх грунта. Как и многие другие, он требует обустройства гидроизоляции. Материал обладает значительным сроком службы, не подвержен возгоранию и не привлекает грызунов.

Стекловата

Вата на основе стекловолокна имеет доступную стоимость, качественно изолирует тепло и приглушает посторонние звуки. Повреждению биологическими организмами не подвержена. Из минусов можно отметить вероятность уменьшения изначального объема в процессе эксплуатации и необходимость пользоваться средствами для индивидуальной защиты при работе с ней. Последнее связано с тем, что волокна материала тонкие и легко повреждаются. Они создают в воздухе невидимую взвесь, которая может раздражать кожный слой и слизистые оболочки дыхательных путей.

Пенопласт

Очень прост в укладке и устойчив к влаге. Срок его службы весьма длителен, но лишь при условии полного отсутствия грызунов. Крысы и мыши питают к этому материалу особую слабость и легко повреждают его.

Использование в тепловой изоляции материалов современной промышленности позволяет произвести все работы с минимальными затратами труда и времени. Утепление получается очень качественным и имеет длительные эксплуатационные сроки. Стоят они недешево, но данный недостаток целиком окупается в течение нескольких сезонов путем немалой экономии на отоплении помещения.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) или пеноплекс

Пеноплекс выпускается в удобном формате плит. Они устойчивы к воздействию влаги, не боятся колебаний температур, не промерзают. Материал отличает высокая плотность, благодаря чему его форма остается неизменной в течение всего срока эксплуатации. Утеплитель имеет малый вес и удобные замки для повышения качества монтажа. Укладка его не представляет никакой сложности.

Плиты экструдированного пенополистирола могут выпускаться в различных форматах. Их отличает высокий уровень сопротивления износу, пониженная гигроскопичность и длительный срок службы. Существуют разновидности материала с покрытием из фольги, которая эффективно отражает тепло и увеличивает действенность тепловой изоляции в несколько раз.

Пеноизол

Данный тип утеплителя наносят на поверхность пола, не разбирая его, путем напыления. В результате получается бесшовный слой высокой плотности, который активно противостоит влиянию внешних факторов. Структура утеплителя состоит из множества пор, благодаря чему уменьшается уровень нагрузок на конструкцию здания. Пеноизол идеален для тепловой изоляции перекрытий пола второго этажа, мансарды или чердачного помещения. Существенным недостатком считается недоступность самостоятельного нанесения изолятора.

Его распыляют только при использовании спецоборудования, подающего массу под высоким давлением. Такая установка имеет высокий ценник, и нужно уметь обращаться с агрегатом.

Эковата

Утеплитель состоит, в большей степени, из волокон целлюлозы, и коэффициент его теплопроводности очень мал. Эковата обладает высокой экологической чистотой и замечательными шумоизолирующими показателями. Монтаж утеплителя в пространство под полом производится с применением специализированной установки.

При производстве работ своими руками практически невозможно проконтролировать равномерность распределения слоя и очень трудно произвести его качественное уплотнение.

Вермикулит

Одна из разновидностей утеплителей, имеющих сыпучую форму. Структура его состоит из зерен с чешуйками. Вес такого материала меньше, чем у керамзита, а звукоизоляционные и теплоизолирующие свойства, напротив, выше. Если сравнить его с минватой или экструдированным пенополистиролом, окажется, что вермикулит не подвержен влиянию микробов и биологических организмов, не интересен грызунам.

Основным недостатком считается его высокая цена, по данному показателю он явно проигрывает минераловатным материалам и пенополистиролам.

Пошаговая инструкция обустройства тепловой изоляции пола своими руками

Такой метод наиболее распространен и годится для изоляции всех типов оснований. Преимущество состоит в отсутствии нагрузок на утепляющий материал, благодаря чему становится возможным применение материалов сыпучей структуры или с повышенной хрупкостью.

Список необходимых инструментов:

  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • ножовка или электрический лобзик;
  • рулетка;
  • молоток.

Перечень требуемых материалов:

  • мембрана с эффектом изоляции от пара (пергамин);
  • сам изоляционный материал;
  • скотч для строительства с покрытием на базе каучука;
  • защитный состав для обработки древесины от огня, плесени и насекомых.

Как подготовить основание?

  • В летнего домика, который используется жильцами уже длительный срок, вскрываются все полы. Основание очищают от скопившейся пыли и мусора, а лаги проверяют на предмет их целостности. Если полы сильно повреждены, стоит полностью убрать их и заменить всю конструкцию. Если же полы хорошо сохранились, нужно снять их элементы, пронумеровав каждый из них. Если на лагах обнаружатся признаки развития плесени, доски хорошо просушивают на солнце и затирают наждаком. После этого дерево покрывают грунтовкой и снова сушат. Аналогичные действия производятся и с половицами. Если лаги достаточно крепкие и не имеют изъянов, можно оставить их на месте.
  • Поверхность основания нужно очистить от пыли и мусора, крупные щели заделываются штукатурным раствором. В зданиях, находящихся в состоянии стройварианта, достаточно просто подмести бетонный пол. Монтаж лаг осуществляют с применением бруса, размерами 100*150 миллиметров или сухой доски, размерами 100*50 миллиметров. Выбирайте ровные и сухие доски без изъянов. Перед укладкой поверхность будущих лаг нужно покрыть огнебиозащитной грунтовкой, а плита основания покрывается гидроизоляционным материалом.
  • Расстояние между брусьями должно соответствовать 60 — 80 сантиметрам. Поверхность должна идеально соответствовать линии горизонта. Обычно лаги фиксируются дюбелями. Но ввиду отсутствия на даче значительных нагрузок на поверхность пола, данный этап можно пропустить.

Гидроизоляция

Материалом для изоляции от влаги вполне может служить пергамин. Он обладает достаточной плотностью, хорошим сроком службы и при этом не слишком дорог. Он настилается на поверхность лаг и распределяется между брусьев. Для более плотной фиксации пергамина можно произвести его фиксацию с внутренней стороны лаг при помощи строительного степлера. Полосы материала нужно уложить таким образом, чтобы образовался нахлест от 10 до 15 сантиметров. Герметизация швов происходит при помощи метализированного скотча или специализированной мастики. Помимо этого, гидроизолировать нужно и часть поверхности стен на высоте 15 сантиметров от плоскости пола.

В режиме серьезной экономии можно использовать полиэтиленовую пленку, но она может быть легко повреждена грызунами, живущими под полами из дерева в готовом доме для сезонного проживания. Принцип ее крепления аналогичен укладке пергамина.

Монтаж утеплителя

В качестве тепловой изоляции пола на даче зачастую могут быть использованы бюджетные материалы, такие как: минеральная вата, стекловата, керамзит, опилки или пенопласт. Уложенные с соблюдением технологии такие материалы будут служить не хуже дорогих, высокотехнологичных изоляторов.

  • Подготовка теплоизолятора. Материалы, производимые в форме плит, необходимо раскроить таким образом, чтобы ширина их немного превышала размер пространства между лагами. Утеплители в рулонах подвергают обрезке по размерам в процессе их укладки. При использовании опилок их предварительно перемешивают с известью в пропорции 1:10 и обрабатывают составом, предотвращающим возгорание. Известь будет отпугивать грызунов. Затем опилкам потребуется просушка на открытом воздухе.
  • Подобранный изоляционный материал нужно как можно более плотно уложить в пространство между лагами и, при необходимости, разровнять. Особенно важно не оставлять зазоров между фрагментами утеплителя, а также в углах и вдоль поверхности стен, чтобы не нарушить эффективность изоляции. Все зазоры, образуемые между плит изолятора, подлежат задувке монтажной пеной. Разновидности утеплителей в плитах и рулонах лучше укладывать в два слоя, тогда швы нижнего слоя окажутся надежно перекрыты целыми фрагментами. Поверхность любого утеплителя, вне зависимости от его типа, должна быть ниже верхней кромки лаг на пару сантиметров. Таким образом создается зазор, необходимый для активной вентиляции пространства под полом.
  • Сверху на утеплитель настилается специальная пленка, которая предотвратит его намокание от воздействия пара. Можно использовать как мембрану, так и менее дорогой пергамин, пароизоляционные свойства которого достаточно высоки. Монтаж пароизоляции схож с обустройством слоя изоляции от влаги. Ее стелят внахлест, с обязательной герметизацией стыков. Крепить материал к поверхности стен, равно как и натягивать его, запрещено. Пленка должна закрывать основание целиком, немного провисая. Можно произвести дополнительную фиксацию материала скобами степлера к лагам, это предотвратит его возможные подвижки при монтаже настила.

Если по объективным причинам не удалось оставить достаточно места для вентиляции, и теплоизолятор находится на одной плоскости с лагами, устраивают дополнительную обрешетку. Для этого рейки крепят крест на крест на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Черновой пол будет закрепляться именно на этой поверхности.

Финальный этап

Когда все необходимые материалы уложены, можно приступать к монтажу настила деревянного пола. Заранее пронумерованные половицы необходимо уложить как можно более плотно друг к другу, закрепляя их на саморезы. Образовавшиеся зазоры легко ликвидировать при помощи шпаклевки или путем забивания тонких клиньев. В процессе работы необходимо время от времени контролировать горизонтальность покрытия. В противном случае пол может пойти «волнами». Когда все половицы займут свое место, устанавливаются плинтусы и подрезаются излишки пленки для гидроизоляции.

При отделке вновь построенного дома можно отказаться от укладки доски, заменив ее на листы ОСП или ДСП. Материал необходимо раскроить согласно размерам комнат, уложить поверх лаг и зафиксировать на саморезы. Важно следить за смещением плит по длине, чтобы не допустить совпадения мест стыков. Межплиточные швы легко убрать при помощи шпаклевки. Готовая поверхность может быть отшлифована. Обязательно произвести уборку пыли и прогрунтовать ее. В качестве финишной отделки могут быть использованы ламинат, линолеум или другой вид покрытия.

Система «теплый пол»

Монтаж системы теплый пол — самый простой способ создания комфорта при пребывании на даче в прохладное время года. Система может работать как на электричестве, так и от водяного контура отопления.

Чаще всего такие системы обустраниваются профессионалами еще в процессе постройки дачного пола. Это связано с тем, что самостоятельный монтаж таких конструкций достаточно трудоемок и нуждается в точной последовательности монтажной инструкции.

В заключение

  • Минвата может утратить свои качества при увлажнении. Поэтому при отделке пола стоит работать аккуратно, не повреждая пароизоляционного слоя. В противном случае, даже вода, используемая для уборки пола, может попасть внутрь «пирога» утепления и существенно уменьшить срок его эксплуатации.
  • Пенопласт подвержен воздействию грызунов. Если вы не проживаете на даче круглый год, они могут бесконтрольно расплодиться под поверхность пола и станут строить себе укрытия из пенопласта. Пергамин лишен этого недостатка. Объединив эти два материала в одной конструкции, вы надежно защитите пенопласт от посягательств мышей и крыс.
  • Высохшие опилки могут со временем осесть, образуя плотный слой, что не лучшим образом скажется на их теплопроводности. Предотвратить возникновение данной проблемы можно путем приготовления следующей смеси: к опилкам добавляют 10% гашеной извести, 5% сухого гипса и 7-8% антисептических компонентов. Такой раствор сделает опилки влажными, и работы по укладке изолирующего слоя нужно будет производить незамедлительно, иначе застынет гипс. Получившаяся поверхность будет достаточно прочной, чтобы эффективно сохранить тепло внутри жилища. Изолятор не будет плесневеть и гнить. Гипс можно заменить таким же количеством цемента.

Получать удовольствие от отдыха на даче можно не только в летний сезон. Производство несложных мероприятий позволит сделать утепленный пол дачного дома и ощущать комфорт в любое время года. Останется лишь правильно подобрать материал и качественно его уложить.

Утепление пола на даче: технологии и материалы

Постепенно дачные домики из «места где можно переодеться» переквалифицируются «в место, где можно немного отдохнуть». Отдых без тепла совсем не тот, вот и приходится думать о том, как утеплить пол на даче. Вариантов достаточно, но конкретный способ зависит от того, что имеем в исходном состоянии.

Как и чем утеплить деревянный пол над проветриваемым подполом

Когда строится дача и не планируются приезды зимой, на фундамент чаще всего кладут лаги и сверху доски. Все. Вот и весь пол. Если в цоколе сделаны вентиляционные отверстия, такой пол стоит годами. Но, по прошествии некоторого периода времени, приходит мысль о необходимости утепления. Причины разные, результат один — приходится думать о том, как утеплить пол. Прежде всего надо определиться с типом утеплителя, который вы будете использовать. От этого зависит пирог дачного пола.

Обычно именно так выглядит пол на даче и именно его приходится потом утеплять

По лагам минеральной ватой

Если в качестве утеплителя решили использовать минеральную вату, необходимо организовать все следующим образом:

    Чтобы сверху — из помещения — вода и пар не поступали. Для этого под настил пола укладывается гидро-пароизоляция. Это материал, который не пропускает воду и пар. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка в два слоя (рукав не разрезаем). Но, если дача неотапливаемая, лучше не пленку, а хотя бы рубероид или один из паробарьеров Изоспан.

Пирог утепления деревянного пола с вентилируемым холодным подпольем

  • Снизу надо уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Обычно это мембраны, которые не препятствуют прохождению испарений. Это только специальные мембраны с определенными свойствами. Этот материал будет пропускать пар — если утеплитель намокнет, он сможет высохнуть, но он не даст внутрь попасть воде.
  • Снизу мембрану можно прижать доской, но также подойдет и сетка, и проволока, и даже суровая нить, натянутая между лагами в виде зигзагов или сетки. Зависит от бюджета и возможностей.

    Как это работает

    Как работает такой пирог? Гидроизоляция под досками пола исключает проникновение влаги в утеплитель из дома. Но, если влага все-таки попадет внутрь пирога, она сможет испариться снизу через мембрану, которая выводу влаги не препятствует, но чтобы схема работала, необходимо чтобы подпол был проветриваемым. Это значит, что в противоположных стенках цоколя должны быть вентиляционные отверстия. Их общая площадь (продухов) должна быть не менее 1/400 от общей площади застройки. Если в подполе есть промежуточные опорные стенки, в них также делаем отверстия напротив отверстий в наружных стенах. Основная задача — обеспечить движение воздуха в подполе.

    Если снизу не подлезть, делают так

    Если сверху утеплитель закрыт, как он намокает? Испарение с грунта поднимается вверх, оседает в толще утеплителя. Как можно свести к минимуму намокание? Расстелить на грунт под домом полиэтиленовую пленку (в два слоя, с нахлестом полотен и склеиванием их при помощи двустороннего скотча), а сверху на нее насыпать слой песка. Пленка препятствует выводу влаги, а песок служит вместо губки, впитывая излишки влаги в период повышенной влажности.

    С пенополиуретаном/пенопластом/пенополистиролом

    Утеплить пол на даче можно пенополиуретаном или пенополистиролом. В крайнем случае можно взять пенопласт высокой плотности. Он хуже по теплоизоляционным характеристикам и его больше любят жуки/муравьи и мыши. В полиуретане они селятся гораздо реже. Также он меньше впитывает воду, при равной толщине имеет лучшие теплоизоляционные свойства. Так что если есть возможность — покупайте пенополиуретан. Он прослужит дольше, да и пол будет теплее.

    Сравнительная диаграмма различных утеплителей

    Особенности утеплителя

    В отличие от минеральной ваты, пенопласт и пенополиуретан практически не проводят пар. Если они уложены без щелей, сами являются паробарьером. Поэтому дополнительная гидроизоляция не нужна, но необходимо позаботиться о том, чтобы стыки плит были герметичными. Для этого стараются набирать толщину так, чтобы получилось два слоя. Кладут плиты так, чтобы швы верхнего перекрывались «телом» плит второго слоя. Некоторые производители делают торцы с пазами/шипами. Такое соединение более надежно. Если это просто прямые кромки — для соединения применяют скотч.

    Для утепления пола на даче можно использовать один из вариантов — пенополиуретан в плитах

    Также надо позаботиться, чтобы попавшая или сконденсировавшаяся на поверхности утеплителя влага могла испариться, а не стояла лужами. Это достигается при помощи наличия вентзазора между поверхностью плит и настилом пола.

    Пирог пола

    Есть два способа утепления дачного пола пенополиуретаном:

    1. Заложить плиты между лагами. На лаги по бокам прибивают упорные планки, на них кладут нарезанный на полосы нужной ширины утеплитель. Зазоры между утеплителем и лагами заделывают монтажной пеной. Между утеплителем и чистовым полом должен оставаться вентиляционный зазор в несколько сантиметров. Это даст возможность влаге испаряться. Дальше строение пирога пола зависит от материала, из которого планируете сделать пол. Утепление пола по лагам пенополистиролом: закладываем утеплитель между лагами
      • Если это доски, то между ними могут быть щели, поэтому под дощатый настил надо укладывать паропроницаемую гидроизоляционную пленку. Она не будет пропускать воду, но если все-таки она попадет под настил, то сможет испариться.
      • Если это один из листовых материалов, уложенный в два слоя и с разбежкой швов, то проникновение влаги маловероятно. Так что этот материал можно класть прямо на лаги.
    2. Если пол дощатый достаточно ровный, без признаков гнили, разобрать его нет возможности или желания, утеплитель можно уложить сверху. Плиты пенополиуретана (пенопласта) лучше укладывать в два слоя с разбежкой швов. Сверху на них — водостойкий листовой материал типа фанеры, ГВЛ, ОСБ и т.д. Эти плиты также кладут в два слоя с разбежкой швов. Такой пол можно покрасить, на него можно уложить линолеум, плитку (на ГВЛ).

    Утепление деревянного пола без вскрытия

    Как работает такой пол? Как уже сказали, пенопласт и пенополиуретан не проводят воду и пар. Если организовать пирог так, чтобы вода не могла попасть на его поверхность, а плиты уложить герметично (с разбежкой швов и проклеиванием стыков), то деревянному основанию ничего не грозит. Даже если какая-то влага до него и дойдет, она выветрится через подпол. С этой стороны доски чернового пола оставляем обдуваемыми.

    Утеплить бетонный пол по грунту

    Если на даче сделан пол по грунту с бетонной подготовкой, можно сделать пол по лагам (с утеплением или без) и плавающую стяжку поверх утеплителя. Второй вариант более дорогостоящий, но и более надежный.

    Устройство бетонного пола по грунту на утеплителе

    Теплый пол по бетонному основанию на лагах

    В некоторых регионах с недорогой древесиной, утеплить пол на даче, если это бетон, залитый на грунт, проще и дешевле установив лаги, а на них — настил. На бетонную плиту кладется гидроизоляция — это может быть обмазочный (мастика) или наплавляемый материал. Мембраны и пленки тоже могут быть, но неизвестно как долго они прослужат. Потому лучше остановиться на этих типах гидроизоляции. Обратите внимание, что пар материал проводить не должен. Гидроизоляция должна заходить на стены не менее чем на высоту всего пирога пола.

    На гидроизоляцию выставляются антисептированные лаги. Между ними укладывается утеплитель, который укладывать надо без зазоров и щелей. Если это плиты минеральной ваты, то лучше вырезать на 1-2 см шире, чем расстояние между лагами, чтобы они становились плотно, враспор. Потом вата «усядется», могут появиться щели.

    На бетонное основание уложить утепленный пол на лагах

    Высота лаг подбирается так, чтобы между утеплителем и настилом пола был зазор не менее 2 см. Если пол будет из обрезной или палубной доски, возможны щели. Тогда под настил пола надо укладывать паропроницаемую гидроизоляционную мембрану. Она предотвратит попадание воды в утеплитель, но не будет препятствовать выводу из минваты пара.

    Если пол планируется сплошным — из шпунтованной доски, двойного слоя фанеры, ГВЛ или других материалов, то без мембраны можно обойтись — шанс залить утеплитель практически отсутствует.

    Бетонный пол на утеплителе

    Те, кто имел дело с деревянными полами зачастую хотят от них отказаться. Древесина — слишком капризный материал, который нуждается в регулярном уходе. Утеплить бетонный пол на даче можно уложив на плиту гидроизоляцию, а поверх нее — утеплитель. В данном случае гидроизоляцией может быть пленка толщиной 150 микрон, уложенная в два слоя. Еще вариант — наплавить рубероид. При этом сделать хорошие швы — чтобы точно не проходила влага. Оба эти материала относятся к классу недорогих, оба не пропускают ни воду, ни пар. Надежнее, понятно, рубероид, но он и дороже и сложнее в монтаже. Гидроизоляция снова-таки заводится на стены так, чтобы ее край был выше чистового пола.

    Вариант теплого бетонного пола на бетоном основании

    На гидроизоляцию укладывают слой теплоизоляции (или два слоя с разбежкой швов — так надежнее). Это может быть плотная минеральная вата или пенополиуретан. Очень нежелательно использовать пенопласт. Со временем он сомнется, пол просядет и придется переделывать.

    Пеноплекс — одна из фирм, которая выпускает экструдированный пенополистирол хорошего качества, но по цене он выше других.

    Если класть будете пенополиуретан, плиты между собой скрепляйте скотчем. Прямо на него можно класть арматуру, выставлять по периметру демпферную ленту (или ее заменитель) и затем заливать стяжку. На стяжку уже можно сразу класть напольное покрытие — линолеум на основе, либо закрепить в два слоя листовой материал, а уже на него линолеум или что вы там выбрали. Второй вариант и лучше, и теплее, но дороже. Зато утепление пола на даче будет сделано очень хорошо.

    Утепление полов по бетонной подготовке. Теперь можно укладывать либо напольное покрытие, либо листовой материал в два слоя

    Если утеплить пол на даче по бетону решили минеральной ватой, поверх нее нужен слой гидро-пароизоляции. Это может быть та же полиэтиленовая пленка. Но для этого слоя это очень ненадежный материал. Надо будет ходить, выкладывать армирующую сетку, а это, все-таки, металл. Так что шансов остаться целой у пленки немного. А дырки в пленке — мокрый утеплитель. Мокрый утеплитель — никакой теплоизолятор. Так что лучше использовать более прочный гидро-пароизоляционный материал. На него — армирующую сетку (100*100 из проволоки 3 мм) и заливать стяжку. И все-таки этот вариант не слишком хорош, так как не совсем понятно как поведет себя минеральная вата в толще бетона. Если гидроизоляция и паробарьер сделаны качественно, все будет хорошо. Если где-то просачивается влага в любом ее виде, через несколько лет пол просядет и/или станет холодным. Да и особой экономии не будет — нужна хорошая пароизоляция, а она недешевая. Так что лучше, все-таки, использовать пенополиуретан.

    Как утеплить пол в деревянном частном доме: выбор утеплителя и технология работ

    Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.

    Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.

    Оптимальные утеплители для деревянных полов

    Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.

    Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.

    Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.

    Утеплители для экономных хозяев

    Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать:

    • сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу;
    • опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном;
    • шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту;
    • керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см;
    • простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества;
    • рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты;
    • пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.

    При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.

    Модернизированные недешевые утеплители

    Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении:

    • Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью;
    • Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами;
    • Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др., представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.

    Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.

    Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.

    Схемы утепления пола из древесины

    В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.

    Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.

    Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.

    Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.

    Теплоизоляция пола над низким подпольем

    Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности:

    • Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
    • Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
    • Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
    • Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
    • Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.

    Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.

    • Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
    • Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
    • Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
    • В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.

    Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.

    Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.

    Способ утепления пола над высоким погребом

    Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен:

    • Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
    • Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
    • Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
    • Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
    • Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.

    Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.

    Устройство двойного пола

    Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.

    Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно:

    • снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером;
    • установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
    • вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы;
    • уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены;
    • заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор;
    • укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции;
    • настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал;
    • в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.

    Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.

    На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.

    Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.

    Самый простой способ утепления пола на даче

    В нашей стране вопрос строительства дачного дома был актуален во все времена. Одним из важных элементов в частном жилом строении является пол. Плохое утепление приводит к потерям энергии, требующейся на обогрев помещения в зимнее время года.

    Утепление пола дачи — когда это нужно делать

    Самое холодное место в деревянном доме – пол. По законам физики тёплый воздух гораздо легче, чем холодный, и он всегда поднимается снизу к потолку помещения. Для создания комфортных условий для проживания и экономии энергии при отоплении необходимо провести правильную теплоизоляцию.

    Утепление пола дачи лучше всего производить в теплое время года: в этот период материалы меньше подвержены образованию влаги из конденсата.

    Какой материал для этого лучше всего подойдет

    Наряду со старыми материалами для утепления пола на даче современный рынок изобилует новейшими разработками химической промышленности, в частности:

    • Керамзит.
    • Древесная стружка и опилки.
    • Пенопласт.
    • Пенополиуретан.
    • Пеноплекс.
    • Пенофол.
    • Стекловата.
    • Эковата.

    Важно! Если загородное строение эксплуатируется не постоянно, а лишь в теплое время года, то лучшим решением будет выбор влагостойкого утеплителя.

    Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Иногда возникает вопрос, как эффективно утеплить пол на даче своими руками самым простым способом и с минимальными затратами. Для этой работы можно использовать керамзит. Он состоит из лёгких пористых гранул, прекрасно удерживающих тепло.

    Кроме того, дешевым и экологически чистым материалом считаются отходы деревообработки: стружка и опилки. Они отлично сохраняют тепло, однако имеют плохую устойчивость к влаге, а также, в стружках могут завестись вредители.

    Пенопласт легко укладывается, и он является влагостойким материалом. При отсутствии грызунов способен прослужить долгие годы.

    Пенополиуретан имеет пористую структуру, поэтому он легкий, что позволяет изолировать полы на втором этаже или на чердаке, не увеличивая эксплуатационные нагрузки на перекрытия.

    Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги. Его кладут непосредственно поверх досок фольгой наружу, а сверху прокладывают финишное покрытие.

    Эковата имеет низкую теплопроводность. Её задувают в подпольное пространство при помощи специального оборудования.

    Стекловата имеет доступную цену и отлично удерживает тепло, не подвержена уничтожению грызунами. Главный недостаток в том, что она склонна к усадке, а при монтаже хрупкие волокна ломаются и могут проникнуть в дыхательные пути, раздражать кожу.

    Внимание! При работе со стекловатой нужно использовать защитные средства. Это позволит избежать неприятных последствий.

    Пошаговая инструкция устройства тепловой изоляции пола своими руками

    Работы по утеплению изнутри помещения необходимо производить в следующей последовательности:

    • Работу в садовом домике, который уже находятся в эксплуатации, нужно начать с демонтажа старых досок.
    • Проверить целостность лаг и убрать лишний мусор. Изношенный пол нужно снимать полностью, потому что утеплять старое напольное покрытие экономически нецелесообразно.
    • В новостройках, где в качестве основы лежит цементная стяжка, ее подметают и устанавливают лаги из бруса 100х150 мм или толстых досок, имеющих сечение 100х50 мм. Древесина должна быть сухой, иметь ровную поверхность.
    • Перед установкой лаги грунтуют и застилают рубероидом для гидроизоляции.
    • Устанавливают брус с шагом 60–80 см, должна строго соблюдаться горизонтальная ориентация поверхности брусьев.
    • Укладывают второй слой гидроизоляции (пергамин, полиэтилен и др.).
    • Утеплитель закладывают между лагами и разравнивают. Не допускаются пустоты по углам или вдоль стен. Зазоры на стыках теплоизоляционных плит заполняются монтажной пеной. Плиты или рулоны обычно укладываются двумя слоями. Полотно верхнего слоя перекрывает швы нижней прослойки. Поверхность утеплителя должна быть ниже верхней кромки лаг на 2 см для обеспечения вентиляции подпола.
    • Выполняется пароизоляция. Для этой цели применяются специальные мембранные материалы или пергамин. Материал должен свободно лежать на поверхности, без натяга.
    • Монтируют финишное покрытие.

    Важно! Утепляя пол в подвале деревянного дома, можно взять балки, имеющие сечение 50–100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывают изоляцию. Такой «пирог» зашивают досками.

    Укладка по черновому полу

    Если полы деревянные или бетонные, то их утепляют по лагам. Другой вариант выполняется по черновому основанию, в этом случае материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы не было усадки под действием нагрузок. В качестве чернового основания может взять утрамбованный грунт, полусухую стяжку или бетон, но подойдёт и деревянный настил. Слой теплоизоляции допускается укладывать непосредственно под покрытие, можно применить стяжку с армированием.

    Теплоизоляция на черновой пол монтируется в следующей последовательности:

    • Укладывается слой рубероида.
    • Гидроизоляция пристреливается к основанию пола степлером.
    • Пеноплекс – следующий слой покрытия,
    • Поверх пеноплекса крепится пароизоляция тем же степлером (внахлёст, исключая щели).
    • Размещается слой ДСП
    • Далее стелется чистовой пол.

    Важно! Гидроизоляцию прокладывают для защиты от негативного влияния влаги со стороны воздействия холодного потока воздуха. Пароизоляция нужна для того, чтобы предотвратить появление конденсата.

    Утепление деревянного пола, не разбирая его

    Иногда возникает вопрос, как утеплить пол на даче без разборки. Наиболее бюджетным материалом является минеральная вата. Порядок работы:

    • Утеплитель размещают в промежутки между лагами. Допускается закрепить верёвки при помощи саморезов, и на них поместить листы минваты.
    • Натягивается пароизолирующая мембрана.
    • На лаги «вразбежку» набиваются доски – они нужны для поддержки утеплителя.

    Другой вариант: использование экструдированного пенополистирола. Он дороже, но выполнить его гораздо легче.

    Куски нужного размера отрезают и вставляют между лагами. Стыки заполняют монтажной пеной. Материал можно класть несколькими слоями с небольшими перехлестами. Пенополистирол не боится сырости, поэтому его прокладывают без пароизоляции.

    Рекомендации и советы

    Для избавления от подгонки при повторном монтаже старого пола, доски при разборке маркируются мелом.

    Для того, чтобы материал пароизоляции не сдвинулся при укладке финишного покрытия, его можно прикрепить к лагам степлером в нескольких местах.

    Климатические особенности и рельеф данной местности – очень важные составляющая при разработке правильной схемы утепления.

    В мире существует гораздо больше способов утепления пола на даче, и описанные в данной статье алгоритмы являются самыми распространёнными для нашей страны. Однако, для того, чтобы достигнуть наиболее эффективного результата, необходимо соблюдать общие технологические требования и применять исключительно качественные строительные материалы.

    Какой камин лучше

    Оригинальный, красивый, правильно подобранный и грамотно установленный камин всегда был, есть и будет одним из самых главных украшений любого дома. После рабочего дня всегда приятно посидеть возле камина и расслабиться, ведь камин всегда действовал на людей умиротворяюще и успокаивающе, позволяя тем самым забыть обо всех проблемах.

    Особенно приятно то, что сегодня существует очень много самых разнообразных видов. Их действительно настолько много, что зачастую возникает в голове правильный вопрос: какой камин лучше выбрать, чтобы было как можно больше пользы от него? Вопрос вполне хороший, но стоит также и не забывать об их уникальных свойствах. (См. также: Как украсить камин своими руками)

    Плюсы и минусы всех каминов

    У любого камина есть свои вполне очевидные плюсы:

    Увеличение степени престижа владельца в глазах родных и близких

    Камины в сборе — красивая и, во многих случаях, оригинальная обстановка в доме

    Дополнительный или, в некоторых случаях, альтернативный источник отопления дома

    Но, точно также как и плюсы, есть у таких полезных устройств и свои вполне очевидные минусы:

    Некоторые виды просто физически невозможно установить в некоторых помещениях. В основном это происходит из-за особенностей монтажа, системы вывода дыма или общих размеров камина.

    Постепенное, но вполне ощутимое и заметное повышение цен на материалы, необходимые для строительства очага.

    Постоянный контроль и уход за камином вне зависимости от его состояния на данный момент.

    Контроль за составляющими очага и за работой всего оборудования в целом.

    Классический вариант

    Классическими можно по праву назвать дровяные камины, которые являются самым настоящим и наиболее естественным очагом обогрева дома. К их самым основным плюсам и минусам можно отнести, конечно же, следующее. (См. также: Дровяные камины своими руками)

    Отличную и высококачественную отделку, с которой обычно выполняется камин. С такой отделкой он всегда был, есть и будет в центре Вашего внимания.

    Классический дровяной камин с массивными стенами и качественно проработанным дымоходом, является отличным источником тепла. Особенность отопления заключается именно в том, что такой вот массивный камин будет прогревать помещение довольно продолжительное время. Массивность камина как раз таки и заключается в его стенах и трубе.

    Разновидности дровяных каминов. Дровяной камин бывает двух типов: открытый и закрытый, в котором присутствует специальная загородительная каминная заслонка из стекла. Конечно же, открытый камин просто не может обойтись без специального защитного огнеупорного стекла, которое защитит и камин, и человека, и его личное имущество, хоть и в ущерб внешнему виду. Конечно же, это не обязательное правильно, но открытый камин, работающий без специализированного стекла, легко может стать причиной опасности, поэтому за ним нужен постоянный контроль.

    Необходимость качественного и очень прочного фундамента, который в состоянии удержать на себе тот вес, который представляет камин и труба.

    Дровяные камины на сто процентов экологически чисты, так что их работа никоим образом не влияет на окружающую экологию и атмосферу.

    Раз уж он является экологически чистым, то становится понятно, что и на людей он никаких негативных реакций не оказывает.

    Классические камины отлично адаптируются к декоративным нововведениям, то есть его всегда можно украсить самыми разнообразными декоративными материалами: кованые решетки или натуральные камни, например.

    Газовый и электрический варианты

    Следующий вид каминов, который бы хотелось наиболее детально разобрать, это, конечно же, газовый. Если сравнить газовые с классическими дровяными, то у газовых на поверку оказывается гораздо больше плюсов. К примеру, если для классического камина необходим действительно прочный фундамент, который уже изначально должен был быть предусмотрен при строительстве дома, то для газового камина все в этом плане проще. Газовый камин подходит одинаково хорошо как для квартир, так и для коттеджей.

    Для того, чтобы создать необходимый эффект наличия в работе камина, там присутствуют специализированные искусственные дрова, которые, собственно, эту функцию и выполняют. Газовый камин, как понятно из названия, работает на природном газе. (См. также: Как рассчитать камин)

    К основным плюсам и минусам данного вида камина можно отнести следующие его особенности:

    Относительно низкая стоимость, которая выигрывает в сравнении со стоимостью, например, предыдущего камина.

    Отличная теплоотдача, которая не даст Вам дрожать от нестерпимого холода в морозную ночь.

    Так как дрова в данном камине отсутствуют, соответственно, отсутствует также и гарь вместе с сажей.

    Минус всего один – необходимо наличие специального разрешения от газовой службы для того, чтобы организовать у себя дома газовый камин.

    Поехали дальше. Электрический камин. Все понятно – работает он от электрической энергии, то есть от розетки. В состоянии работы они отлично обеспечивают горение огня в отличном виде, очень похожем на натуральное горение. Конечно же, кроме горения искусственных поленьев, также обеспечивается тление углей, что тоже отлично. И это является его основным достоинством, о котором обязательно следует Вам сообщить.

    Электрические камины неприхотливы, поэтому их можно устанавливать в абсолютно любых помещениях. Его очень легко монтировать, а в процессе своей работы он не издает никаких шумов, что также является несомненным плюсом. Также следует отметить и то, что они могут нагреваться по разным степеням, выбор которых целиком и полностью зависит от Ваших потребностей. Такие камины особенно весьма полезны для небольших помещений. К примеру, очень полезен будет такой камин в хрущевке.

    Но есть у электрических каминов парочка существенных недостатков. К примеру, это, конечно же, явно завышенный расход электрической энергии. Кроме того, далеко не всем нравится искусственность огня. Но это, скорее, не недостаток, а предрасположенность человека к тем или иным каминам.

    Печь-камин

    Печь-камин является некоторой комбинацией камина и буржуйки. Они изготавливаются в основном из металла, то есть это варочные печи. Есть также печи камины из талькохлорита. Но, все зависит от применяемого материала, все они оснащены внешним и внутренним контуром. С лицевой стороны они оснащены дверцей, которая имеет специализированное огнеупорное стекло.

    Хорошо также и то, что такие вот оригинальные печи-камины могут иметь совершенно разные характеристики. Соответственно, от размеров топки зависит мощность, которую очень просто измерить в киловаттах. Топливом для данной печи может служить как сухой уголь, так и сухие дрова.

    Принцип работы печи действует как для металлической печи, так и для другой разновидности – печи камина из талькохлорита.

    К плюсам и минусам печи-камина можно, конечно же, отнести следующее:

    Он никогда не станет, и не будет требовать от Вас какого-либо фундамента, ведь его вес не превышает и 200 килограмм.

    Печь очень легко монтируется. Даже если у Вас нет достаточных навыков, все равно Вы ее сможете установить.

    Труба печи представлена в виде сэндвича, и она также имеет небольшой общий вес и простоту своего монтажа.

    Невысокий ценник не будет ударять Вам по бюджету.

    Очень богатый и насыщенный выбор самых разнообразных дизайнов всегда будет радовать Вас.

    Также как и в случае с дизайном присутствует большой выбор мощности.

    Печь-камин быстро отапливает комнаты и сама по себе очень быстро остывает.

    Он не особо сильно подходит для мест, в которых проживают люди. Печь-камин лучше всего использовать для дачи, где люди бывают только посезонно.

    Если печь протапливать нерегулярно, то может произойти обгорание пыли, что ведет к не очень приятному запаху. Чтобы этого не было, следует также тщательно и постоянно использовать такой инструмент, как затирка для печей и каминов

    От размеров топки зависит размер и длина дров, то есть это означает, что самые стандартные и всем привычные по своим размерам поленья в такую топку Вы затолкнуть уже ну никак не сможете, потому что они туда просто не поместятся.

    Выводы

    Все представленные в данной статье виды каминов являются неполным перечнем. Например, в данной статье не были указаны камины на воде или каминный диван. Также мы не оповестили Вас о том, как, например, собрать спиртовой камин своими руками. Все это так, но, вне зависимости от анализа, каждый из них имеет свои собственные уникальные достоинства и недостатки. Даже, несмотря на некоторые очень важные достоинства той или иной разновидности, люди все равно устанавливают их внутри квартир. Иногда бывает и так, что в отдельных случаях требуется непосильная помощь профессионалов. Но, как показывает практика, если внимательно читать рекомендации и алгоритмы, установку любого из них можно провести с помощью своих собственных сил, без помощи профессионалов.

    Перед тем, как приобретать ту или иную разновидность камина или необходимые материалы для создания камина у себя дома, внимательно изучите инструкции, которые можно найти у нас на сайте. Все они требуют своих исключительных правил эксплуатации и особенностей использования, чтобы сборка каминов проводилась для Вас качественно и без каких-либо негативных последствий.

    Знание основных аспектов и требований содержания и установки того или иного камина поможет Вам определиться с выбором, покупкой и эксплуатацией. Кроме всего прочего, минусов в таком случае будет минимальное количество. Желаем Вам правильного и обдуманного выбора камина для отопления помещений и улучшения дизайна квартиры, коттеджа или дачи, ведь лучшие камины — это приборы, выбранные с умом!

    Камины в загородном доме. Классификация

    У владельцев загородных домов есть преимущество перед хозяевами городских квартир: возможность установить настоящий камин. Приемов оформления каминов накоплено много. Постараемся описать некоторые из них и дать практические рекомендации по их воплощению.

    С чего начинать?

    В идеале настоящий камин планируется еще на стадии проектирования самого дома. Тогда удается учесть все правила его установки и использования, диктуемые не только эстетикой, но и соображениями функциональности и безопасности. А еще – выбрать тот тип камина, какой нравится больше или устраивает финансово. Встроить камин в уже готовый дом гораздо сложнее, здесь не обойтись без переделок. В этой статье подробно останавливаться на нюансах проектирования мы не станем, рассмотрим лишь особенности каминов в зависимости от местоположения в доме.

    Чаще всего камины устанавливаются у стены. Но есть и иные варианты.

    • Островные конструкции подходят для больших залов, особенно если они в форме круга. Из-за зрительной доступности со всех сторон они выглядят особенно эффектно. Тепло от огня распространяется по всему помещению равномерно.

    Островной камин из металла с поворотной топкой. Здесь топка закрыта стеклом. Если топка открытого типа, вокруг камина обязательно устраивается площадка из негорючего материала.

    • Для обогрева смежных помещений подойдет встроенный в стену камин. Он отлично экономит место.

    Здесь камин делит пространство на две функциональные зоны: зону столовой и кухни. Он является частью стены.

    • Двусторонний камин встречается редко. Он выполняет скорее декоративную функцию, чем отапливает комнату. Сквозная топка не имеет уклона стенок для подачи тепла в комнату, и значительная часть тепловой энергии просто улетает в трубу. Двусторонний камин может располагаться посередине или сбоку комнаты, встраиваться в стену между двумя помещениями или примыкать к стене торцом.
    • Пристенный камин может быть как фронтальным, так и располагаться в углу.

    Угловой камин не занимает много места, но украшает и одновременно обогревает гостиную.

    Выбор типа основывается на законах физики и архитектурных особенностях дома. Так, камины не располагают на сквозняке, поскольку перемещение воздушных масс затрудняет тягу. В комнату будет попадать дым из дымохода. Любая тяжелая конструкция предусматривает укрепленное основание. Ставите камин на первом этаже – укрепляйте фундамент. Монтаж на верхних этажах дома выполняется только после расчета нагрузки на межэтажные перекрытия. Да, правил и нормативов немало, и важно их знать и соблюдать – из соображений собственной же безопасности. Существует международный стандарт по технике безопасной установки и эксплуатации каминов – DTU, а также многочисленные ГОСТы и СНиПы, касающиеся вопросов установки каминов и дымоходов.

    Какой камин выбрать: с дымоходом или без?

    Ответ на этот вопрос в первую очередь будет зависеть от функциональности камина. То есть нужно сразу решить для себя: будет ли камин играть роль исключительно эстетического элемента обстановки, или же на него будет возложена задача дополнительного обогрева помещения. Итак, обогревают и выделяют в воздух продукты сгорания (а значит, нуждаются в их отведении) дровяные (угольные, на брикетах) и газовые (в том числе и газовые инфракрасные) камины.

    Если вам нужна такая конструкция, сначала оцените возможности по ее обустройству. Если дом только строится, дымоход включают в проект на основе выбора подходящего по всем параметрам места для камина. Установка камина требует подготовки несущего основания, а монтаж дымохода – подбора материала, точного расчета размеров и веса. Кроме того, для каминов на дровах обязательно предусматривают канал подачи воздуха в помещение.

    В уже готовом доме вопросом организации камина с дымоходом может заниматься только специалист. Для этого тщательно изучается конструкция дома, затем реализовываются нужные изменения.

    Камины, не требующие дымохода, сегодня представлены в большом ассортименте. Их три основных типа:

    • кафельная печь;
    • электрокамин;
    • камин на биологическом топливе.

    Электрические устройства способны отапливать помещения, но только совсем небольшие. Чтобы увеличить КПД, сооружают специальные конвекционные каналы для движения нагретого воздуха. Если возможности поставить газовый или дровяной камин нет, электрический может вам подойти.

    Электрокамины всего лишь имитируют живое пламя. И именно это не нравится многим.

    Кафельные печи оборудуются электрическими или водяными нагревателями. Внутри печи, облицованной кафельной плиткой, располагается электрический камин или водяной контур. Кафель в разы увеличивает эффективность обогрева, накапливая тепло. Но все же это – не совсем камин, к тому же стоят такие конструкции очень дорого.

    Кафельные печи сегодня могут быть разных размеров и форм. Некоторым нужен дымоотвод, электрические модели вообще не нуждаются в выводе продуктов сгорания.

    Биокамины – самый современный вид бездымоходных конструкций. Хотя огонь в них «живой», он является результатом сгорания особого топлива – биоэтанола, дающего мало тепла и абсолютно безвредного для человека. Такие камины служат скорее украшением.

    Биотопливо практически не выделяет продуктов сгорания, поэтому камин может быть открытым.

    Можно ли камином отапливать весь дом?

    Если вы приняли решение ставить камин для обогрева, лучше выбрать модель с закрытой топкой. Дело в том, что открытая топка – причина крайне низкого КПД (порядка 20%). У каминов с закрытой топкой КПД намного выше – достигает 70%. Изменить характеристики камина с открытой топкой можно, установив специальный вкладыш. По сути, это закрытая топка для дожига печных газов.

    Что касается полноценного отопления за счет камина, то это возможно, если дом небольшого размера. Однако нужно учесть: дровяной камин придется топить постоянно, иначе подача тепла будет нестабильной. Конечно, можно усовершенствовать камин, но в итоге у вас получится обычная печь – проверено многими умельцами опытным путем. Кроме того, учитывайте, что:

    • на 4 кв. метра площади отапливаемого помещения должно приходиться 7 кВт мощности камина;
    • на каждый кВт мощности должно приходиться 10 кубических метров воздуха в час (должен поступать по воздуховодам);
    • помещение, где будет установлен камин для отопления, должно быть не меньше 40 кубических метров в объеме;
    • камин, «завязанный» на отопительной системе, невозможно будет разжигать летом!

    Существует два уже проверенных варианта создания отопительной системы с камином.

    • Подключение камина к водяному контуру.
    • Подключение к воздушному контуру.

    Воздушный контур образуется системой металлических (алюминиевых или стальных) труб, проходящих по дому в стенах или перекрытиях. Вариант рассчитан на 2-3 комнаты, нуждается в принудительном обороте воздуха при помощи насоса.

    Для установки водяного контура потребуется специальный камин с двухслойной топкой (водяной рубашкой). Между слоями циркулирует нагретая вода, ее температуру можно регулировать вручную или автоматическими термостатами с насосом. Вода поступает в трубопровод и радиаторы самотеком или с помощью небольшого насоса (система обойдется дороже).

    Отметим, что КПД каминов с водяным контуром все же не дотягивает до КПД обычного котла отопления. Поэтому в холодных регионах лучше не надеяться на такой вариант. Или же использовать только в очень качественно утепленном доме.

    Кроме того, профессиональные строители говорят о возможности создания на базе камина системы теплый пол, но пока таких проектов создано немного, и точных данных об их эффективности мы привести не можем.

    Плюсы и минусы отопления камином на твердом топливе

    Сначала о плюсах:

    • в современных каминах можно сжигать дрова, уголь или пеллеты на выбор;
    • красивый внешний вид;
    • отопление не зависит от электричества (водяной контур).

    Если ставите дровяной камин, выбирайте с закрытой топкой.

    • стоимость каминов с водяным контуром немного выше, чем твердотопливных котлов;
    • воздушный контур не обогреет большой дом;
    • не слишком высокий КПД в сравнении с обычными отопительными котлами;
    • камин нужно постоянно держать под присмотром, подкидывать топливо не реже 2-3 раз в сутки.

    Плюсы и минусы камина на газу

    Плюсы:

    • Камины газового типа меньше и легче, не требуют такого серьезного основания, как твердотопливные;
    • цена ниже;
    • нет гари и сажи, присущих дровяным моделям.

    Камин на газу может выглядеть очень современно, но стоимость таких моделей порой просто шокирует.

    Минусы:

    • Необходимо подключение ветки газа, а также разрешение от газовой службы, что обходится недешево.

    Плюсы и минусы электрокаминов

    • огонь в камине очень похож на настоящий;
    • неприхотливы, небольшой вес;
    • не шумит;
    • не нужно заготавливать дрова или уголь;
    • не нужен дымоход;
    • нагрев можно регулировать.

    Электрокамин можно поставить в любом месте, где требуется дополнительный обогрев. Он может быть встроенным.

    Минусы:

    • не подходят для больших помещений;
    • потребляют много энергии – нерациональны для отопления;
    • сушат воздух.

    Плюсы и минусы биокаминов

    • мобильность, простота установки;
    • безопасность, простое обслуживание;
    • не выделяют в воздух вредных веществ;
    • не нужен дымоход.

    Минус: камины на биотопливе не способны полноценно обогревать, они используются как дополнительный источник тепла и как украшение интерьера.

    Подвесной и настенный камин

    Для нас подвесной – относительно новый тип каминов, хотя на Западе он известен с 60-х годов прошлого века. Его еще называют «парящим», поскольку он буквально висит в воздухе. Изготавливается из стали, иногда – из чугуна или нержавейки. Имеет разную форму и обычно небольшие размеры. Удобны подвесные камины тем, что могут располагаться в любом месте помещения, мало весят, работают на разном топливе и создают особую ауру вокруг себя. Для отопления не подходят.

    Настенные электрические камины потребляют меньше энергии, чем напольные. Многие модели оснащаются пультами дистанционного управления. Некоторые работают по принципу ИК-излучения. Несмотря на то, что производители заявляют о 100%-ном КПД таких устройств, мощность настенных каминов не превышает 2,5 кВт. Понятно, что для отопления большого помещения этого очень мало. Так что настенный камин выполняет скорее эстетические функции.

    Настенный электрокамин служит частью стиля интерьера. Он интересен в первую очередь с эстетической точки зрения.

    Как рассчитать мощность камина?

    Теплоотдача – важнейшее качество, которое оценивают в каминах. Оно зависит не только от типа топлива, но и от типа топки камина, и от материала, из которого он изготовлен. Готовые котлы сопровождаются документами изготовителя, в которых указывается мощность устройства. Она измеряется в кВт, и указывается для разных режимов работы: от среднего до максимального (пикового). При этом, помимо мощности обязательно, учитывается теплоотдача материала камина. Так, сталь быстро нагревается, но так же быстро остывает. Чугунная топка, да еще облицованная кафелем, будет намного лучше прогревать комнату. Площадь обогрева конкретной модели рассчитывают примерно так:

    • средняя мощность камина умножается на 10, если потолок в помещении не выше 2,5 метров. Если потолок выше, используют специальные расчеты по объему. Их можно найти в специализированной литературе или на тематических ресурсах.

    Стоит ли топить дом камином?

    Многие опытные строители не советуют в качестве основного отопления ставить камин, пусть и с воздушной или водяной системой. Причины следующие.

    Камины служат намного меньше, чем твердотопливные и газовые котлы, исключая камины с чугунной топкой. Камины на твердом топливе не автономны, их нельзя оставлять без присмотра, и в эксплуатации они опаснее, чем традиционные котлы. Потребление топлива за зиму будет очень велико – до 12 кубов дров. Составить грамотную схему отопления с камином достаточно сложно – с этим справится только опытный инженер. Что касается материальных затрат, то они будут выше, чем расходы на традиционное отопление – из-за стоимости самих каминов, материалов для их безопасной установки. Впрочем, если подсчитать расходы на монтаж камина и отдельно отопительного котла, топиться одним камином, конечно, выйдет дешевле.

    Как выбрать стиль?

    Камин – совокупность нескольких составляющих элементов: облицовка, топка и дымоход. Что касается дымохода и топки, они несут функциональную нагрузку. Облицовка же – элемент, отвечающий за общий облик камина. Именно ее стилистическое оформление предстоит выбирать.

    • Кантри. Этот стиль воплотил в себе представления о домашнем уюте и отличается простотой линий. Порталы в таких конструкциях имеют форму буквы «Д», камины выглядят массивно, поэтому лучше вписываются в просторные комнаты. Стиль кантри предполагает использование дров, но топить камин можно и газом. Облицовка включает искусственно состаренный кирпич, ракушки, песчаник, в постройке используют массивные деревянные балки.

    Обратите внимание на оригинальность оформления. Все, что касается естественной природы и деревенского быта, идеально вписывается в стиль кантри.

    • Шале – романтичный стиль, немного грубоватый и также простой. Материалы берутся натуральные, преимущественно – камень. Внешне камин в стиле шале похож на простую каменную печь.
    • Прованс – стиль, полный естественности и покоя. Облицовка из керамики или натурального камня светлых оттенков, под старину. Топка открытая, отделывается коваными решетками.
    • Ампир, барокко и прочие классические стили отличают резные элементы, гравировка, натуральный мрамор и полудрагоценные камни. Может присутствовать венецианская штукатурка и лепнина. Важное условие – комната с высоким потолком и хорошим освещением.

    Под такой монументальный камин обязательно укрепляется фундамент.

    • Для помещений в английском стиле камин – обязательный атрибут. Как правило, он находится по центру комнаты, а вся мебель в ней ставится по направлению к камину. Конструкция П-образной формы, с прямыми углами и линиями, без замысловатых декоративных элементов, с небольшой топкой и порталом, есть элементы ковки, декоративная плитка. Классические оттенки – дерево, белый, бежевый.
    • Барокко – стиль, наполненный роскошью и излишествами. Допустимы асимметрия и отделка, придающая пышность и даже помпезность: ковка, натуральный или искусственный мрамор. Предполагает большое пространство.
    • Скандинавский стиль – самый лаконичный и умеренный. Создается в четких геометрических формах из камня, металла и дерева, камин холодных оттенков и с гладкой поверхностью.
    • Русский стиль больше других привычен и понятен для нас. Облицовка изразцами – дань многовековым традициям русского искусства. Такой камин – центральное место в доме, а дополняют его многочисленные декоративные элементы: кружевные салфетки, самовар и прочие. Камин в виде русской печи отличает белый цвет портала арочного типа и опора под потолок. Облицовка может выполняться из клинкера под топкой (под кирпич), майоликой, камин может быть украшен росписью.

    Камин в русском стиле, как часть кухни. Он объединен с мойкой общей столешницей и цельным общим оформлением. Органично и функционально.

    Приемы сочетания камина с интерьером

    Камины в классическом стиле сочетаются с массивными колоннами и мебелью, тяжелыми портьерами из бархата и хрустальными люстрами. Сам камин может украшаться статуэтками львов, сфинксов, позолотой. Сверху располагают каминные каменные полки, над каминами – панно или витражи. Зона с камином подсвечивается бра на стенах.

    К стилю кантри идеальным дополнением послужит деревянная мебель, натуральные ткани, на стенах – коллекция оружия. Дымоход камина оформляют деревянными панелями, которые можно окрасить в теплые оттенки.

    Скандинавский стиль интерьера с камином достаточно холоден, его лучше разбавить яркими «пятнами» – аксессуарами. Само оформление не отягощается большим количеством мебели, она не должна быть тяжелой. Окна помещения – большие и светлые, камин располагается чаще в углу. Оштукатуренный и побеленный потолок, иногда – деревянные балки, стена над камином облицована серым камнем.

    Яркие акценты – подушки, ковер, картина на стене – привносят в светлый, воздушный интерьер в скандинавском стиле больше красок. Светлый камин практически сливается с интерьером.

    Современные интерьеры дополняются каминами в минималистичном стиле – в строгом оформлении, без декора. Он закрывается фальш-панелью, за которой полностью скрыт дымоход, облицовывается керамической или каменной плиткой. Цвета – максимально нейтральные.

    Максимально простое оформление, никаких излишеств. Сочетание двух-трех цветов, функциональная ниша для дров – это камин современной гостиной.

    Все перечисленные нами приемы и стили – основные, на самом деле их гораздо больше. Выбрать подходящий для вашего интерьера стиль камина поможет опытный дизайнер.

    Как выбрать настенный электрический камин для квартиры и дома с эффектом живого огня

    У настенного электрического камина есть масса достоинств, но самое важное из них — это эстетический вид. Многим людям просто необходимо, чтобы в доме был настоящий очаг. Это и уют в доме, и тепло в холодное время года. Электрические камины как нельзя лучше справляются с такой проблемой. Но не всегда есть возможность поместить этот аппарат в полноценный портал. В такой ситуации может прийти на помощь настенное крепление. Как оно осуществляется? Какие есть нюансы размещения таких аппаратов и основные тонкости установки? Ответ на эти вопросы вы найдете в пунктах статьи.

    Что из себя представляют настенные электрокамины с эффектом живого пламени?


    Электрические камины по праву относят скорее к декоративным элементам, нежели чем к полноценному бытовому прибору. И действительно, функцию теплопередачи, которая осуществляют электрические камины вряд ли можно назвать эффективной.Мощность таких устройств мала, поэтому для полноценного отопления помещения такой камин не подходит. Но для чего же он нужен?

    Зачем нужен и где используется?

    Электрические камины по праву относят скорее к декоративным элементам, нежели чем к полноценному бытовому прибору. И действительно, функцию теплопередачи, которая осуществляют электрические камины вряд ли можно назвать эффективной. К сожалению, мощность таких устройств мала, поэтому для полноценного отопления помещения такой камин не подходит. Но для чего же он нужен?

    Где может применяться такой декор? Встретить электрические настенные камины можно в квартирах, домах, офисных помещениях и учреждениях. Ограничений нет, тем более, это устройство абсолютно безопасно, и может размещаться везде, где есть доступ к электричеству.

    • Основное отличие от пристенного состоит в том, что настенный аппарат занимает немного места, не лишая помещение драгоценных квадратных метров.
    • Второй момент в том, что камин-картина смотрится эффектно и необычно.
    • Для настенных каминов не предусмотрено порталов. Они больше напоминают экран телевизора.
    Как выглядит: фото в интерьере

    Настенный электрический камин несколько отличается от привычного нам портала. Это плоский прямоугольник, больше напоминающий телевизор с жидкокристаллическим дисплеем. Внутри этого устройства пламя, которое благодаря стараниям конструкторов было доведено практически до идеального живого состояния, мерцает с разной интенсивностью. При этом, способы горения могут быть разные.

    В создании пламени применяют навыки голограммы, движение шелка под вентилятором и другие способы, которые обеспечат реалистичность происходящего. В интерьере такое устройство смотрится весьма эффектно. Подходит и для классического стиля, и для квартир в стиле хай-тек.


    Размещать аппарат можно на практически любой высоте. Это дает простор для вашей фантазии. Если вы обратите внимание на макеты и дизайнерские фото, то заметите, как преображается помещение, когда в нём появляется подобный аксессуар.

    Как работает: устройство и принцип действия

    Нет ничего замысловатого в принципе действия такого аппарата. Всё банально и просто, однако стоит отметить, что несмотря на малые объемы мощности, электрический камин всё же объединяет в себе функции обогревателя и декоративные элементы.


    Начнем с принципа действия обогревателя.

    • В корпусе камина расположен нагревательный элемент. Он может быть представлен либо в виде монолитной плитки, или же в виде трубчатых ТЭНов.
    • После включения в розетку нагревательный элемент доходит до максимально заданной температуры.
    • После этого начинает работать вентилятор.

    Несмотря на малую мощность и высокое электропотребление, всё же, от такого камина есть польза. Воздух действительно нагревается. Но многие отмечают сухость в помещении, из-за которой у детей начинает сушиться кожа, а люди старшего возраста чувствуют головные боли.

    Рассмотрим, как функционирует сама декоративная часть аппарата.

    • В экран вмонтирована специальная светодиодная проекция, которая благодаря эффекту голограммы словно оживает.
    • Такая технология используется далеко не во всех электрических каминах.
    • Где-то из тончайших кусков шелка спроектировано пламя, которое благодаря световым эффектам также оживает.
    • Вентилятор, работающий внутри корпуса, добавляет реалистичности.
    Отзывы о настенных встраиваемых электрических каминах: плюсы и минусы

    Так как электрические камины уже не первый год представлены на российском рынке, о них сформировалось устойчивое мнение покупателей. Кто-то в восторге от таких аппаратов, другие же считают, что понапрасну потратили денежные средства. Если у вас тоже поселилось сомнение, рекомендуем вам ознакомиться с мнениями покупателей.

    Рассмотрим положительные стороны покупки электрокамина:

    • Вы получаете декоративный элемент, который будет радовать вас долгие годы.
    • Помимо функции декора, вы получаете какой-то обогрев помещения.
    • Камин может служить одновременно и полкой.
    • Настенное размещение позволяет сэкономить место, не занимая его объемным порталом.

    Но наравне с этими плюсами есть минусы, которые могут поставить под вопрос приобретение аппарата.

    • Существенный минус заключается в том, что электрический камин не функционирует как полноценный обогреватель. Значит, вам понадобятся дополнительные источники тепла.
    • Дороговизна. Дело в том, что это удовольствие недешевое, хорошие модели от известных производителей стоят дорого.
    • Третий момент — это сухость воздуха. К сожалению, современные электрокамины ещё не оснащены ионизаторами. Нет возможности регулировки различных температур. Также, в крупных бытовых магазинах представлено совсем небольшое количество таких аппаратов, а значит, скорее всего вам придется заказывать устройство через интернет.

    Но если вышеуказанные минусы вас не пугают, а наоборот, заставляют задуматься о ценности устройства для вашего дома, то рекомендуем вам ознакомиться с другой важной информацией.

    Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

    Electrolux EFP/W-1150URLS

    Electrolux это ведущий производитель бытовой техники. Настенные каменный этой марки тоже получили массу положительных отзывов. Мощность работы такого аппарата 2 кВт. Эффект живого огня достигается благодаря голограмме. Корпус ярко коричневый. Параметры 56 на 85 на 14 см. Стоимость оборудования 22000 руб.

    Электрокамин Royal Flame Designe 650CG


    Изогнутый настенный камин с эффектом синего огня. Эффект достигается благодаря голограмме. Мощность работы 2 кВт. Габариты 61 на 93 на 14 см. Управляется при помощи пульта или механическими кнопками на корпусе. Стоимость 21000 руб..

    Royal Flame Space 2


    Электрический камин с функцией защиты от перегрева. Цвет черный. Весят около 3 кг. Габариты 24 на 24 на 33 см. Мощность нагрева 1,6 кВт. Рассчитана объем помещения до 20 квадратных метров. Управляется механически, в комплекте есть пульт. Корпус выполнен из пластика. Стоимость 7000 руб..

    Напольный аппарат Real-flame Andromeda


    Напольный электрический камин. Имеет функцию крепления к стенам. Все необходимые крепежные материалы находятся в комплекте. Мощность работы 1.2 кВт. Эффект живого огня достигается благодаря шелку и вентилятору. Величина 25 на 34 на 17 см. Корпус черный

    GardenWay Compact 450S


    Подвесной электрический камин в двойной рамке. Первая рамка черного цвета, вторая серого. Мощность работы 2 кВт. Эффект живого огня достигается благодаря голограмме. Габариты 69 на 76 на 18 см. Стоимость 105000 руб.

    Климатическое устройство Alex Bauman Kyoto Sakura


    Электрический камин в мощностью 1.9 кВт. Работает от напряжения 220 вольт. Управляется дистанционно при помощи пульта. Присутствует эффект топлива в виде горящих поленьев. Нет вентилятора и термостата. Габариты 797 760 291 мм. Выполнена в белом корпусе. Подойдёт и для интерьера в стиле хай-тек и в стиле классика. Стоимость 28700 руб.

    Alex Bauman Kyoto K Sakura


    Еще один настенный электрический камин в классическом стиле. Эффект живого огня благодаря голограмме. Величина 102 на 102 на 35 см. По корпусу имеются элементы декора в виде позолоченные лепнины. Управляется при помощи пульта и кнопок на корпусе. Стоимость 30900 руб.

    Какого производителя и какой тип

    Что учитывать при выборе устройства?

    Но если вы приобретете камин, который понравится вам только лишь по внешнему виду, то велика вероятность разочароваться. Есть еще несколько факторов, на которые нужно обращать свое внимание при выборе.

    • В первую очередь, помните о том, что этот аппарат сочетает в себе функции обогревателя и декора. Поэтому рассчитывайте, чтобы мощность работы соответствовала площади вашего помещения.
    • Второй момент — это способ управления. Если в комплекте имеется пульт, то менять настройки камина будет намного проще.

    Третий момент, на который стоит обратить внимание это габариты. Некоторые электрические камины которые крепятся на стену рассчитываются без учета рамки. Поэтому, получив это устройство, вы удивитесь, что в диаметре его диагональ окажется больше.

    3 лучших модели
    • Ценителям уникального дизайна понравится камин Alex Bauman Kyoto Sakura. Он выполнен в стиле классики, имеет декорированные элементы золотом. Будут выигрышно смотреться в любом интерьере. Стоимость 21500 руб.

  • Если вы ищите лучшего соотношения качества и цены, то обратите свое внимание на фирму /W-1150URLS. Стоимость 22 000 руб.
  • Если вы хотите уложиться в минимальную сумму, при этом получить устройство с красивым дизайном и хорошей функциональностью, Обратите внимание на фирму Real-flame Andromeda за 19 000 руб.
  • Стоимость

    Стоимость электрокамина в суммарно складывается из нескольких составляющих. В первую очередь обращайте внимание на бренд производителя. Чем он известен и узнаваемый, тем больше вы за него переплачиваете.

    В стоимость камина заложены:

    • мощность,
    • достигаемый эффект живого огня,
    • площадь в распространении,
    • наличие или отсутствие в комплекте монтажных приспособлений.

    Цена зависит и от наличия дополнительных функций, таких как регулировка температуры, мощности работы, пламени. В общем и целом, цены на такие аппараты начинаются от 10000 руб. Однако они будут иметь небольшую диагональ и мощность работы.

    В среднем, стать обладателем такого аппарата вы сможете за 15-20 1000 руб. Вы получите полноценный функциональное устройство, которое станет настоящим украшением помещения. Если вы хотите уникального дизайна, или же чтобы аппарат функционировал, как полноценный обогреватель, то потратите на него 25000 руб.

    Где купить настенный электрокамин для квартиры и дома?

    В Москве
    1. Коузи, улица Цветаевская, дом 15 строение 1. Телефон 8495 6391524.
    2. Быт.ру, улица Весенняя дом 37 дом 5. Телефон 8495 2396537
    3. Тепло, улица Млечная дом 26. Телефон 8495 6387.
    В Санкт-Петербурге
    1. Анаполис, улица Космонавтики, дом 63 офис 2.
    2. Песчаная буря, улица Декабристов, дом 21.
    3. Эльдорадо, улица Дробная дом 76.

    Особенности установки и подключения

    Электрический камин питается от мощности 220 вольт. Поэтому целесообразно предположить, что его размещение должно быть в непосредственной близости от электрической розетки. Так как размещение настенное, учитывайте требования производителей по инструкции о высоте крепления.

    Если крепление достаточно сложное и включает в себя строительные работы не только по материалу стены, но и по корпусу прибора, то подумайте о помощи специалиста. Крепление должно быть прочным и устойчивым. При креплении учитывайте материал стен. Вполне вероятно, что если вы посадите крючки на не длинные шурупы, то устройство упадёт, если материал стен будет быстро крошиться.

    Несмотря на огромный выбор электрических каминов, вы с легкостью можете определить свою модель. Она подойдёт вам и по стоимости, и по функционалу, и по внешнему виду. Правда, прежде чем оплачивать свою вожделенную покупку, не забудьте прочитать отзывы в интернете. Из них вы почерпнете массу полезной информации на будущее.

    Ссылка на основную публикацию