Котел КЧМ: технические характеристики, установка, модельный ряд, принцип работы

Технические характеристики котлов КЧМ

Котёл КЧМ – это надёжное, простое и популярное оборудование. Это оборудование способно работать на разном топливе. Конструктивная особенность позволяет выполнять быстрый ремонт – повреждённая секция заменяется на новую. Это главное отличие от стальных котлов, которые бывает трудно отремонтировать.

1 Кто производитель
2 Расшифровка
3 Устройство котлов КЧМ
4 Плюсы и минусы
5 Основные параметры
6 Правила монтажа и эксплуатации
7 Неисправности

Кто производитель

Чугунные котлы КЧМ производит ОАО «Кировский завод». Это предприятие работает уже более двух веков. В нынешнее время завод входит в производственный холдинг и выпускает продукцию из чугуна. И котлы отопительные КЧМ это одно из направлений деятельности предприятия.

Расшифровка

Аббревиатура КЧМ обозначает котёл чугунный модернизированный. Рассмотрим для примера твердотопливный котел КЧМ-5-К-03 М(М1), его наименование несёт следующую информацию:

К – комбинированный;
03 – типовое исполнение;
М – модернизированный с единой дверкой для шуровки и золы;
М1 – модернизированный с разными дверками.

Устройство котлов КЧМ

Данное оборудование изготавливают из чугуна, который отличается долговечностью и надёжностью, а также этому материалу не страшна коррозия и не прогорает, как сталь, от высоких температур. Слабое место – это резкие изменения температуры, вследствие чего могут образоваться трещины.
Конструктивно поверхность нагрева представляет собой пакет секций из чугуна. К последней секции прикрепляется дымоход и там же присоединение котла к системе отопления.

С фронтальной стороны предусмотрен люк ревизии для очистки дымовой трубы и ряд дверок (для загрузки топлива, для очистки зольника и шурования). Для избежания потерь тепла агрегат покрывается теплоизоляцией, как правило, это минеральная вата, которая способна переносить большие температуры и не несёт опасности здоровью человека.

Поверх размещается металлическая рубашка, покрытая краской. Регулировка тяги производится вручную при помощи шиберных заслонок. В корпусе котла предусмотрен ряд приборов для контроля работы. В зоне нагрева, к примеру, вмонтирован термометр для измерения температуры теплоносителя.

Плюсы и минусы

Котлы на твёрдом топливе КЧМ имеют ряд достоинств:

материал изготовления – чугун;
широкий диапазон по теплопроизводительности: от 21 до 80 кВт, что возможно благодаря секционной конструкции;
небольшие габариты, что удобно при размещении в маленьком помещении;
возможность модификации для работы на других видах топлива;
энергонезависимые;
нет особых требований к тяге;
лёгкая эксплуатация и обслуживание;
непритязателен к качеству топлива;
возможность реставрации;
российское производство, что удобно в случае приобретения запасных частей;
большой срок работы (свыше 25 лет), что обеспечивается качественными деталями;
невысокая стоимость по сравнению с аналогами.

Однако стоит отметить и недостатки:

высокий расход топлива;
коэффициент полезного действия в среднем около 78%, что ниже, чем у аналогов;
невысокая эффективность приводит в повышенному образованию отходов и частой чистке;
строгие требования к качеству дымохода.

Коэффициент полезного действия зависит напрямую от качества топлива. Эффективнее всего использовать уголь антрацит марки АМ или невлажные дрова – до 20%. На угле расход небольшой.

Основные параметры

Технические характеристики КЧМ в зависимости от теплопроизводительности следующие:

№ п/п	Наименование	Характеристики							Примечание
1	Количество секций	3	4	5	6	7	8	9
2	Мощность, кВт	21	30	40	50	60	70	80
3	Площадь отапливаемых помещений, кв.м.	210	300	400	500	600	700	800	При высоте потолка до 2,8 м
4	КПД, % от	77,6	78,3	78,8	79,2	79,6	79,8	80
5	Расход угля, кг/ч до	3,3	4,6	6,1	7,6	9,1	10,6	12	При номинальной мощности
6	Температура дымовых газов,˚С до	250

Правила монтажа и эксплуатации

Устанавливая котёл необходимо выполнить определённые требования, связанные с пожарной безопасностью. Это позволит увеличить срок службы твердотопливного котла и обеспечит безопасность и комфорт.
При установке котла в приспособленном помещении важно выдержать расстояние от агрегата до стен: от тыльной поверхности до стены не менее 250 мм, до боковых не менее 100 мм.

Чтобы при монтаже и обслуживании был доступ к тыльной поверхности котла необходимо от одной боковой стороны выдержать расстояние не меньше 400 мм. Перед котлом предусматривается свободное пространство около 1 кв.м., чтобы обеспечить лёгкую загрузку топлива и чистку зольника.

Отопительная установка размещается на надёжное основание, отделанное огнеупорными материалами, или на помост.
Топливо располагают на расстоянии от 400 мм до котла.
Теплоноситель используют подготовленный, без примесей, во избежание образования отложений, что может уменьшить срок работы.
Оборудование подходит для работы в системах как с природной, так и принудительной циркуляцией теплоносителя.

Избежать этого явления можно при помощи: термостатического регулятора тяги, использования охлаждающего теплообменника, клапана переключения или установки теплоаккумулирующей ёмкости.

Неисправности

В процессе эксплуатации могут наблюдаться характерные неисправности КЧМ.

Вид неисправности	Причины	Способ устранения
Образование течи на ниппельных соединениях	Котёл разгерметизирован, гайки болтов ослабли из-за нарушения правил эксплуатации	Усилить крепление гаек к болтам, если не удаётся, то обратиться к специалистам
Появление влажности на стенках секций	Секции разгерметизированы. Дефект производства или неправильная эксплуатация	В местах появления влажности протереть раствором нашатырного спирта
Течь по стенкам секций	Место течи расклепать керном и молотком. Если не удастся ликвидировать течь, то обратиться к специалистам

Помимо распространённых поломок следует знать перечень быстроизнашивающихся деталей: щиток шуровочной дверки, отражатели шуровочной и загрузочной дверок, термопара, терморегулятор, запальник.

Котел КЧМ: технические характеристики, установка, модельный ряд, принцип работы

Устройство котлов марки КЧМ. Технические характеристики, особенности монтажа и эксплуатации оборудования. Неисправности и способы устранения.

Технические характеристики твердотопливного котла КЧМ-2
Продолжительность работы котла КЧМ-2М «Жарок-2»
Технические характеристики твердотопливного котла КЧМ-2М «Жарок-2»
О производителе
Модельные ряды твердотопливных котлов Кировский Завод
Преимущества
Особенность оборудования
Расшифровка
Устройство котлов КЧМ
Достоинства и недостатки
Основные параметры
Меры безопасности
Правила монтажа и эксплуатации

Технические характеристики твердотопливного котла КЧМ-2

Число секций, шт.

КЧМ-2М «Жарок-2» – твердотопливный котел, оснащенный топкой длительного сгорания топлива, которую при необходимости можно перевести на природный газ. В топочной камере имеются обводные растопочные каналы, через которые можно производить загрузку топлива в полном объеме за один раз, что увеличивает продолжительность работы котла без обслуживания и контроля. Поскольку в конструкции имеются дополнительные вертикальные ребра, это дает возможность образовать обводные растопочные каналы, которые не заполняются топливом. Кроме этого, данные ребра образуют замкнутое зольное пространство, способствующее повышению плотности газа в котле. Это позволяет регулировать подачу воздуха при растопке котла путем открытия крышки воздухосборника под нужным углом.

Котел «Жарок-2» позволяет отапливать помещение объемом от 300 до 900 м3 при использовании отопительной системы с естественной или принудительной циркуляцией. В таблице дана продолжительность работы этого котла.

Продолжительность работы котла КЧМ-2М «Жарок-2»

Показатель

Антрацит,
каменный уголь

Каменный уголь,
бурый уголь.

Технические характеристики твердотопливного котла КЧМ-2М «Жарок-2»

Число секций, шт.

Технические характеристики твердотопливного котла КЧМ-2М «Жарок-2»

Число секций, шт.

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

КЧМ-2У «Каунас» – это котел, работающий на антраците, коксе, каменном угле. При желании его можно переоборудовать для использования газообразного или жидкого топлива. Несмотря на то, что теплоемкость «Каунаса» меньше, чем «Жарка-2», КПД его работы значительно выше. Этот вид котла имеет ширину 465 мм, высоту – 1062 мм. Котел КЧМ-2У предназначен для обогрева домов объемом 400-1300 мз В таблице даны технические характеристики котла КЧМ-2У.

Технические характеристики твердотопливного котла КЧМ-2У «Каунас»

Число секций, шт.

О производителе

КЧМ — самая старая марка отечественного оборудования

Кировский завод по выпуску санитарно-технического и отопительного оборудования был основан в 1745 году братьями Золотаревыми и Фалеевыми. Купцы и промышленники заложили первые цеха молотового завода на реке в Калужской губернии.

Небольшое предприятие постепенно развилось до крупной компании, использующей в работе передовые технологии совместно с проверенными временем особенностями чугунного литья. Модернизация сборочных линий и использование труда высококлассных специалистов выводит качество агрегатов на высокий уровень. С 2006 года предприятие является участником ОАО «Санто-Холдинг».

Модельные ряды твердотопливных котлов Кировский Завод

Российская сборка
Возможность переоборудования на газ или жидкое топливо
Чугунный теплообменник
Возможность установки электротенов

Котел КЧМ-5 модификации М1 предназначен для работы на твердом топливе: сортированный антрацит (основной вид топлива) бурый уголь ГОСТ 14834-86 каменный уголь ГОСТ 8163-87 дрова ГОСТ 3243-88 брикеты торфа ГОСТ 9963-84При необходимости с помощью дополнительного оборудования котел может быть переоборудован для использования на…

Мощность: 21 кВт, отапливаемая площадь: до 210.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 1150x500x715

Мощность: 30 кВт, отапливаемая площадь: до 300.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 1150x500x835

Мощность: 40 кВт, отапливаемая площадь: до 400.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 1150x500x955

Мощность: 50 кВт, отапливаемая площадь: до 500.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 1150x500x1075

Мощность: 60 кВт, отапливаемая площадь: до 600.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 1150x500x1195

Мощность: 70 кВт, отапливаемая площадь: до 700.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 1150x500x1315

Мощность: 80 кВт, отапливаемая площадь: до 800.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 1150x500x1435

чугунный теплообменник
дрова
уголь
брикеты
перенастройка на газ

Мощность: 15 кВт, отапливаемая площадь: до 150.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 920x440x510

Мощность: 20 кВт, отапливаемая площадь: до 170.0 м2, энергонезависимый котел, камера сгорания: открытая , кол-во контуров: одноконтурный (только отопление), теплообменник: секционный (чугунный), габаритные размеры (ВхШхГ): 920x440x510

Показано 1-2 из 2 модельных рядов

В зависимости от материала, из которого изготовлен теплообменник, различают стальные и чугунные котлы отопления. Стальные твердотопливные котлы устойчивы к переменам температуры, однако подвержены коррозии, возникающей, обычно, из-за конденсата. Поэтому стальные котлы менее долговечны, и при этом более дешевые. Продолжительность эксплуатации твердотопливных котлов со стальным теплообменником будет зависеть от качества и толщины стали и от правильной его эксплуатации.

Чугунные твердотопливные котлы более долговечны, ввиду того, что не подвержены коррозии, в отличие от стальных. Их особенность – длительный нагрев, однако, при этом они медленно остывают. Главным минусом можно назвать их излишнюю хрупкость. Котел значительно реагирует на перепады температур, вследствие чего и разрушается.

Преимущества

Большой срок службы чугунного теплообменника и всех остальных частей ввиду высокого качества использованных материалов;
Проверенная годами конструкция;
Проработанная производственная технология на формовочных линиях с постоянным и проверенным качеством производственного процесса;
Несложное обслуживание и уход;
Низкие требования к дымовой тяге;
Мощность в зависимости от количества секций;
Возможность переоборудования котла для сжигания газового или жидкого топлива;
Более высокое рабочее давление по сравнению с котлами других марок;
Энергонезависимость (работает в независимости от наличия электроэнергии) ;

Особенность оборудования

Преимущество модернизированного чугунного оборудования заключается в его универсальности. Котлы выпускаются для работы с твердыми видами топлива, но перестраиваются в газовые агрегаты или работают на отработке масла. Переоборудование выполняется без внушительных материальных затрат – приобретается комплект деталей, которые монтируются собственными силами.

Горелка устанавливается в течение получаса и так же быстро демонтируется при возврате к дровам или углю. Котлы выпускаются в России, поэтому запасные части приобретаются без проблем по невысокой цене. Модели отличаются техническими характеристиками и подходят для работы в частном доме или промышленном цеху.

Расшифровка

К – комбинированный;
03 – типовое исполнение;
М – модернизированный с единой дверкой для шуровки и золы;
М1 – модернизированный с разными дверками.

Устройство котлов КЧМ

Комбинированные модели способны переключаться с твердого топлива на газ

Универсальный аппарат устанавливается в самотечные открытые отопительные системы и закрытые магистрали с циркуляционной помпой.

Оборудование включает конструктивные элементы:

секции теплообменника, их число зависит от модификации;
зольная, загрузочная и шуровочная камера с дверками для управления тягой и поступлением кислорода;
труба дымохода на тыльной стенке с заслонкой для координации потока продуктов горения.

Корпус агрегата покрыт слоем теплоизоляции для предупреждения остывания. Температура регулируется термодатчиком, который располагается в средней части.

Достоинства и недостатки

Технические характеристики котлов КЧМ

Конструкция не имеет сложных частей, без труда ремонтируется и чистится. КПД достигает 77-79%.

Основные положительны качества:

длительный срок службы;
надежность и универсальность;
всегда хорошая тяга дыма, благодаря автоматическому регулятору;
широкий выбор по мощности;
высокое рабочее давление;
невысокая стоимость.

К недостаткам относится отсутствие в конструкции электрического заводского ТЭНа. Агрегаты не предусмотрены для обслуживания одновременно отопительной магистрали и водогрейного контура. Котел имеет большой вес и значительные габариты.

Основные параметры

Технические характеристики КЧМ в зависимости от теплопроизводительности следующие:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Примечание
1	Количество секций	3	4	5	6	7	8	9
2	Мощность, кВт	21	30	40	50	60	70	80
3	Площадь отапливаемых помещений, кв.м.	210	300	400	500	600	700	800	При высоте потолка до 2,8 м
4	КПД, % от	77,6	78,3	78,8	79,2	79,6	79,8	80
5	Расход угля, кг/ч до	3,3	4,6	6,1	7,6	9,1	10,6	12	При номинальной мощности
6	Температура дымовых газов,˚С до	250

Меры безопасности

Эксплуатировать котлы КЧМ-5 необходимо с соблюдением техники безопасности. В случае нарушения этих правил произойдет повреждение устройства, что может сопровождаться опасностью для здоровья.

К обслуживанию печей допускаются только взрослые люди, прошедшие специальный инструктаж. Оставлять детей возле котла без присмотра категорически запрещено. В ситуациях, которые могут повлечь возгорание, печь немедленно должна быть погашена.

Запрещено разжигать котлы КЧМ-5 с использованием горючих жидкостей. Необходимо следить, чтобы в топку не попали взрывоопасные предметы.

Запрещено изменять конструкцию котла, проводить его ремонт во время работы, не допускается эксплуатация с не полностью заправленной системой отопления, открытой шнуровой дверцей.

Правила монтажа и эксплуатации

Для монтажа котла необходимо выделить топочную с хорошей вентиляцией

Агрегат ставится в отдельной комнате с вентиляцией принудительного типа и системой отвода дыма. Под котел бетонируется основание, поверхность которого выполняется по горизонтальному уровню.

Правила установки оборудования:

расстояние до горючих предметов и стен из воспламеняющихся материалов – не меньше 40 см;
незанятое место перед котлом – не меньше 3 м, а промежуток до несущих стен делается от 25 см;
диаметр вытяжной трубы варьируется в диапазоне 155 – 210 мм в зависимости от мощности агрегата, а высота дымохода составляет от 5 м.

Приток воздуха в момент запуска регулируется заслонкой вверху трубы, этот элемент координирует также интенсивность отведения угарных газов во время работы. Котел эффективно работает на антраците фракции 50 – 60 мм, при этом расход в час составляет 3 кг. Крупные фракции (до 80 мм) требуют более сильной тяги.

Разрешается загрузка смешанных смесей с добавлением опилок, применяются угольные и торфяные брикеты, мелкогранулированная масса. Не рекомендуется сырое топливо.

Твердотопливный водогрейный котел КЧМ-5 производства Кировского завода

Традиционно, отечественные котлы пользуются особой популярностью среди владельцев дач и частных домов. Сегодня мы представляем вашему вниманию еще один отопительный прибор российского производства – твердотопливный котел КЧМ-5. Давайте рассмотрим поподробнее его конструкцию, узнаем в чем его преимущества, узнаем пользователей мнение о них, а также дадим несколько практических советов по установке, подключению и обвязке. Итак, приступим.

Вначале скажем пару слов о самом производителе. ОАО «Кировский завод» имеет богатый опыт чугунного литья который насчитывает более 250 лет. Помимо отопительных котлов на твердом топливе завод также выпускает газовые, жидкотопливные, печи и камины, а также много различных других изделий из чугуна.

Котел КЧМ-5 является универсальным устройством с очень необычной конструкцией. Давайте подробно рассмотрим в чем особенность этих отопительных приборов.

Устройство и технические характеристики

Особенность котла КЧМ-5 заключается в том, что его теплообменник не цельный как у большинства отопительных приборов, а состоит из чугунных секций. Количество секций увеличивается с ростом мощности.

Фото 1: Водогрейный твердотопливный бытовой котел КЧМ-5

Следующей особенностью приборов отопления КЧМ является их универсальность. При необходимости, котел на твердом топливе может быть легко переоборудован для работы на газу, дизельном топливе, мазуте, отработке. Если установить пеллетную горелку и бункер с подающим шнеком то КЧМ-5 легко превращается в автоматический пеллетный котел длительного горения. Стоит лишь слегка его модифицировать, установить горелку для соответствующего топлива, и вот он уже газовый или дизельный. Такая универсальность может очень пригодится если магистральный газ еще только проводится, а отопительный прибор нужен уже сейчас. Тогда все просто, устанавливаете котел на твердом топливе КЧМ-5, а потом с минимумом затрат переводите его на газ.

Фото 2: Отопительный котел КЧМ-5 с газовой горелкой Baxi

Давайте внимательно рассмотрим из каких частей состоит котел КЧМ-5:

Мы уже упоминали, что теплообменник состоит из секций. В нижней части ближней секции находится патрубок для подключения обратной линии системы отопления, а в верхней части дальней секции находится патрубок для подключения прямой.
На передней панели расположены три дверцы: зугрузовочная, шуровочная и дверца зольника. Загрузочная имеет отверстия для доступа вторичного воздуха. Путем регулировки величины открытия дверцы зольника, можно регулировать интенсивность горения. Данный процесс выполняется либо вручную с помощью регулировочного винта, либо с помощью регулятора тяги.
На задней стенке котла расположен патрубок дымохода с дымовой заслонкой. Благодаря ей можно регулировать выход продуктов сгорания.
Весь корпус КЧМ-5 изолирован специальным материалом для предотвращения тепловых потерь и повышения эффективности работы. Снаружи корпус покрыт стойкой к износу краской.
Для предотвращения закипания и контроля температуры воды в системе отопления, предусмотрен термометр. Он замеряет температуру воды в средней секции и выводит показания на переднюю панель.

Рассмотрим основные технические характеристики с официального сайта производителя:

Количество секций	3	4	5	6	7	8	9
Мощность, кВт	21	30	40	50	60	70	80
Площадь помещения, м²	210	300	400	500	600	700	800
КПД не менее, %	78
Расход угля, кг/ч	3,3	4,6	6,1	7,6	9,1	10,6	12,0
Цена, руб	42 900	50 600	57 200	73 700	86 900	96 800	107 250

Как видите КЧМ-5 выделяется из общей массы твердотопливных котлов. Давайте перейдем к разбору его достоинств и недостатков.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки

Итак, какими же достоинствами обладает котел КЧМ-5 по сравнению с его твердотопливными собратьями. Рассмотрим их по порядку:

Благодаря использованию чугуна, испытанной годами конструкции и качеству изготовления, КЧМ-5 прослужит вам не менее 25 лет.
Одним из основных преимуществ перед другими твердотопливными котлами следует отметить его универсальность. С помощью легко устанавливаемого дополнительного оборудования, он может быть переведен на другой вид топлива, такой как газ, дизель, топливные гранулы.
Простота конструкции котла КЧМ-5 значительно упрощает его обслуживание. Устройство легко чистить и устранять мелкие неполадки, неизбежно возникающие при работе любого агрегата.
Использование секционного теплообменника позволило создать внушительный модельный ряд различных мощностей от 20 до 80 кВт.
Конструктивные особенности, а также наличие теплоизоляции позволило добиться КПД минимум в 78 процентов при работе на дровах и угле.

Совет: Наиболее предпочтительным топливом на котором достигается лучший КПД является уголь антроцит диаметром 40-60 мм. Дрова следует использовать с влажностью не менее 20%. При более влажном топливе КПД котла будет значительно снижаться.

К недостаткам моделей КЧМ следует отнести высокий расход топлива и малое время работы на одной загрузке, а также низкий КПД по сравнению с пиролизными твердотопливными котлами длительного горения. Низкая эффективность работы влечет за собой еще один существенный недостаток – котел требует частой чистки и организации грамотной системы дымохода.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки и подключения

При монтаже КЧМ-5 своими руками необходимо соблюдать ряд обязательных требований. Соблюдение этих правил позволит значительно продлить срок службы твердотопливного котла, а также сделает его использование удобным и безопасным. Рассмотрим подробнее требования к установке:

Котел КЧМ-5 необходимо монтировать так, чтобы расстояние от задней стенки котла до стены котельной было не менее 250 мм. Расстояние между боковыми стенками и стенами котельной минимум 100 мм. Для обеспечения доступа к задней части необходимо обеспечить проход с одной из сторон шириной минимум 400 мм. Возле передней части котла необходимо обеспечить пространство минимум 1 м² для удобства манипуляций по закладке и очистке.
Установка производится на пол из негорючего материал или на специальный цоколь. Вокруг не должно быть горючих материалов на расстоянии минимум 400 мм. Также запрещается складировать топливо на расстоянии минимум 400 мм от котла. Хранить его лучше вообще в отдельном помещении.
В отопительной системе должна быть использована чистая, не жесткая вода без посторонних примесей. Вода высокой жесткости вызывает образование накипи и существенно сокращает срок службы твердотопливного котла отопления, а также всей отопительной системы в целом.

Фото 4: Автоматический котел на пеллетах КЧМ-5

Порядок монтажа водогрейного котла КЧМ-5 следующий:

Первым делом производится монтаж устройства на подставку из негорючего материал или цоколь.
Устройство подключается к системе отопления и дымохода.
Отопительная система заполняется водой после чего происходит проверка ее герметичности. КЧМ-5 может использоваться как в системах с естественной так и с принудительной циркуляцией.

Соблюдение этих несложных правил позволит обезопасить вас и ваших близких, а также сделает использование котла приятным и удобным.

Вернуться к оглавлению

Отзывы владельцев

Естественное желание любого, кто планирует купить котел КЧМ-5 это узнать об опыте его использования от владельцев частных домов и дач. Приведем несколько отзывов с профильных форумов:

Долго выбирал твердотопливный котел для своего загородного дома, в конечном счеты выбор пал на КЧМ-5. Дом двухэтажный, построен из пенобетонных блоков, утепления нет, чердак и подвал холодные. Установил 7-секционнный КЧМ-5 на 60 кВт. По расходу топлива могу сказать следующее: за отопительный сезон ушло около 70 тонн угля. С учетом отсутствия утепления очень даже неплохо, понятно, что дом надо утеплять и расход будет меньше. Топил в среднем 2 раза в день. Из минусов могу выделить лишь маленький объем зольника. Он быстро заполнялся и приходилось часто чистить. Пришлось его немного модернизировать.

– Сергей Николаевич, Уфа

Владею трехэтажным частным домом площадью по 120 м² этаж. Дом утеплен вполне прилично. Для отопления решил купить твердотопливный котел КЧМ-5 комби из 6 секций на 50 кВт. Топлю красноярским бурым углем 2-4 раза в день в зависимости от температуры на улице. Расход угля примерно 3 тонны в месяц. Есть мысли поставить в пару ему электрокотел, чтобы ночью не вставать. Котел пока нравится, КПД конечно низковат по сравнению с импортными моделями, ну зато и цена устройства соответствующая.

Построил недавно дом загородном, встала проблема его отопления. Площадь дома 240 м² пока утеплен слабо, но работаю над этим. После долгих раздумий установил чугунный котел КЧМ-5. Пока в месяц уходит около 1 — 1,5 тонны угля, думаю после утепления расход снизится вдвое. Очень прельщает возможность перехода на пеллеты, но пока денег нет, все уходит на утепление дома.

– Олег Петрович, Новосибирск

Надеемся наш обзор помог вам разобраться, что это за зверь такой котел КЧМ-5. В дополнение к изложенному посмотрите видео об этих устройствах:

Как вы видите из нашего обзора, КЧМ-5 надежные и долговечные устройства. Их универсальность с легкостью позволяет перейти на другой вид топлива в случае необходимости, а чугунный теплообменник прослужит десятилетия. Если вы ищете недорогой и надежный твердотопливный отопительный котел, то советуем вам внимательно присмотреться к КЧМ-5.

Как выбрать котел отопления КЧМ?

Отечественные отопительные системы продаются на внутреннем рынке довольно хорошо, так как имеют привлекательную для покупателей цену. Котел КЧМ производится в Украине, но идеально подходит для эксплуатации в российских условиях. Он работает на твердом топливе, к качеству которого относится неприхотливо.

Изготавливается изделие из прочной стали или чугуна, что гарантирует ему долгий срок службы. КПД будет несколько ниже, чем у аналогичных моделей европейского производства. В обслуживании котел достаточно удобен, хотя придется регулярно подбрасывать топливо в топку и чистить рабочую камеру от твердых отходов, оставшихся после горения.

Как выбрать оптимальную модель?

В продаже присутствует линейка твердотопливных котлов КЧМ 2, 3, 4 и 5. Они отличаются между собою эксплуатационными параметрами, так как каждая модель разработана под определенные потребности. Пользователь сможет самостоятельно определиться с маркой, когда ознакомится с характеристиками. Сделать это можно при помощи официального сайта изготовителя, информации на торговом портале или бумажного каталога.

Любые интересующие вопросы стоит сразу задавать менеджерам, которые смогут раскрыть все детали. Выбор должен быть максимально релевантным потребностям, чтобы котел мог хорошо справляться со своими функциями, и в холодную погоду внутри помещений поддерживалась комфортная температура. Покупателю нужно будет предварительно провести замеры внутренних помещений, так как каждая модель отопителя рассчитана на определенную квадратуру.

На какие характеристики обратить внимание?

Ознакомиться с техническими характеристиками котлов КЧМ можно на указанных источниках. Самое главное, на что нужно обращать внимание – показатель номинальной мощности. Он напрямую отражает возможности по отапливанию конкретной площади. Также важно выяснить значение КПД. Чем выше полезность изделия, тем меньше придется затрачивать топлива для разогрева батарей до нужной температуры.

Из этой позиции вытекает следующий показатель – расход топлива. Если знать его значение, можно примерно подсчитать свои затраты на отопительный сезон и составить план закупок сырья. Конечно же, нужно выяснить, на каких видах топлива может работать котел. Чем шире будет этот список, тем удобнее будет планировать затрату материалов, так как универсальность позволит комбинировать разные виды горючего с целью минимизации своих затрат.

Твердотопливные котлы не могут похвастаться своими высокими показателями производительности. Зато они дешевле обходятся в обслуживании и могут работать на многих видах горючего, в том числе и на отходах деревообрабатывающей промышленности. Чугунные котлы КЧМ еще и обладают завидной долговечностью. Толстые стенки корпуса и минимальное количество деталей делают его невосприимчивым к любым видам разрушающего воздействия. Изделие может прослужить четверть века и более, не требуя никакого ремонта и замены составных частей.

Котлы КМЧ отопления микро и комби являются модификациями основной модели. Не трудно догадаться, что первая марка представляет собой несколько уменьшенную копию стандартного изделия. Она необходима для обогрева небольших помещений, поэтому сама обладает минимальной мощностью и компактными габаритами. Комби является универсальной моделью, которая может работать на любых видах топлива.

Кроме украинских устройств выпускаются также кировские котлы КЧМ на твердом топливе. Эти изделия ничем не отличаются между собой, кроме эмблемы завода-изготовителя. Изначально система предназначалась для эксплуатации в постсоветских государствах, поэтому она и имеет представительства по сборке во многих местах.

Принцип работы котлов КЧМ

Котлы КЧМ длительного горения работают по следующей схеме:

1. Камера сгорания имеет специальное строение, которое ограничивает попадание внутрь воздуха.
2. В рабочую полость производится загрузка топлива в необходимом количестве.
3. В условиях дефицита кислорода, который хорошо поддерживает горение, происходит сжигание топлива, в результате которого образуется коксовый газ.
4. Продукты горения не выводятся сразу в атмосферу, а тоже участвуют в отоплении.

Такой подход позволяет не только более эффективно использовать топливо, но и значительно уменьшают количество несгораемых отходов. Также увеличиваются промежутки времени между загрузками. Например, котел КЧМ на дровах может проработать 12-15 часов, что в среднем в 4 раза больше обычного.

Секции и запчасти к котлу КЧМ можно без проблем достать у официальных дилеров. На рынке не существует дефицита, так что любой запрос от клиента будет удовлетворен в кратчайшие сроки. Это значительно увеличивает ремонтную пригодность котла и очень нравится механикам, которым приходится заниматься обслуживанием.

Отзывы о котлах КЧМ со стороны пользователей полностью подтверждают изложенные в статье факты. Люди хвалят высокую надежность, долговечность и неплохое качество, но при этом жалуются на невысокий показатель КПД. Стоит добавить, что народные умельцы собственноручно создают множество модификаций, которые позволяют улучшить базовые характеристики котла. При желании можно попробовать проапгрейдить свое изделие одним из изложенных в интернете способов.

Цена котлов КЧМ для населения в среднем составляет 12-30 тысяч рублей. Промышленные изделия обойдутся примерно в 2-3 раза дороже, что связано с их высокой мощностью и более внушительными габаритами.

Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция по обшивке дома своими руками

Для обшивки фасадов жилых домов применяют пластиковые, металлические или деревянные плиты, окрашенные в разные оттенки или имитирующие натуральные отделочные материалы. Монтаж сайдинга предусматривает установку каркаса и утеплителя. Владелец дома может самостоятельно выполнить работы своими руками, снизив себестоимость строительства или ремонта. Долговечность и прочность отделки зависят от качества подготовки поверхности стен и правильности сборки обрешетки.

Краткое описание сайдинга и его видов
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Расчет количества материалов
Доборные элементы
Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
Изготовление каркаса
Выбор и монтаж обрешетки своими руками
Утепление и гидроизоляция
Продолжение сборки каркаса
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
Крепление угловых планок
H-профиль
Наращивание панелей
Обрамление дверных и оконных проемов
Укладка финишной планки
Установка фронтона
Нюансы укладки сайдинга под крышей
Выполнение работ в зимний период
Процесс демонтажа
Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.

Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.

Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).

Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:

деревянные — отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей окраской;
композитные (из смеси полимеров и деревянной муки) — характеризуются повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и соответствуют по структуре деревянным изделиям;
акриловые — отличаются повышенной ценой (по сравнению с ПВХ), но выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации;
фиброцементные — характеризуются повышенным весом и прочностью;
пластиковые (из поливинилхлорида или виниловые) — устойчивы к перепадам температуры либо атмосферным осадкам;
керамические — имеют высокую себестоимость;
из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем — обладают устойчивостью к плесени или грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.

Подготовительные мероприятия перед отделкой

Перед началом монтажных работ необходимо:

рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
приобрести предварительно рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательные детали (металлические или деревянные брусья, винты и гвозди);
подготовить инструмент для разметки, нарезки либо монтажа материала.

Расчет количества материалов

Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.

При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.

Доборные элементы

Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.

Необходимые инструменты: чем резать стройматериал

Для проведения монтажных работ потребуются:

гидравлический или лазерный уровень для определения корректности положения реек обрешетки и плит;
ножницы по металлу для резки заготовок либо направляющих;
электрическая дрель для закручивания саморезов;
комплект сменных головок для винтов;
строительный маркер для нанесения разметки;
уголок для проверки корректности углов между брусьями;
отвес для дополнительного контроля вертикального положения каркаса;
плоскогубцы и гвоздодер для подготовки поверхности стен дома.

Изготовление каркаса

Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.

После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.

Выбор и монтаж обрешетки своими руками

Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.

Для изготовления каркаса используют:

Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.

Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:

Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

Утепление и гидроизоляция

Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.

После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.

Продолжение сборки каркаса

Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:

Смонтировать на винтах по угловым зонам планки, внешние поверхности которых должны располагаться на одной вертикальной плоскости.
Натянуть шнуры по диагоналям, позволяющие контролировать положение каркаса.
Установить и закрепить в подвесах винтами предварительно нарезанные (в случае необходимости) рейки из деревянного либо металлического профиля.

Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.

Самостоятельная установка сайдинга: этапы

После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.

Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.

Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:

Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.

Монтаж стартовой планки (J-профиль)

J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.

Крепление угловых планок

По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.

Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.

H-профиль

Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.

Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.

Наращивание панелей

Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:

Монтаж с помощью Н-образного профиля, укрепленного на обрешетке и образующего жесткий стык.
Путем стыковки внахлест. Перед соединением срезают крепежную рамку с детали на длину, обеспечивающую перекрытие центральных секций на 2-2,5 см и зазор между кромками рамок в пределах 12 мм. Рамки обрезают ножницами по нанесенной разметке, заусенцы убирают ножом или абразивным инструментом.

Обрамление дверных и оконных проемов

Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).

Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.

Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.

Укладка финишной планки

Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.

Установка фронтона

Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.

Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.

Нюансы укладки сайдинга под крышей

Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:

Закрепить на кромке стены финишный профиль.
С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.

Выполнение работ в зимний период

При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.

От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 118,490 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Деревянный.
Металлический.
Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
Фиброцементный.
Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

Под брус.
Под бревно.
«Елочка».
«Корабельная доска».
Тимберблок.
Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

Горизонтальный.
Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
Все щели тщательно герметизируются.
В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 — очистка кладки от грязи и плесени; 2 — заделка трещин; 3 — обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
Все места соединения и крепежа герметизируются.
Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

Выполняется разметка.
На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
Подвес загибается буквой П.
Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
Пространство вновь заполняется минватой.
Сверху натягивается слой ветрозащиты.
Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

Монтаж стартовой планки и углового профиля

Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.

Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.

Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.