Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Обратный клапан для отопления: лепестковый, шаровой и их установка

Обратные клапаны для отопления: лепестковые, дисковые, подъемные, шариковые

Одним из важнейших условий корректной работы отопительной и любой другой трубопроводной системы, по которой транспортируются жидкие или газообразные рабочие среды, является перемещение таких сред в одном направлении. Техническим устройством, позволяющим обеспечить такое важное требование, является клапан обратный лепесткового или любого другого типа. Обратные клапаны в трубопроводных системах, по которым транспортируются газообразные и жидкие среды, обеспечивают перемещение таких сред в одном направлении и блокируют их в том случае, если направление их движения изменяется.

Клапана обратные муфтового типа

Разновидности обратных клапанных устройств

На современном рынке предлагаются обратные клапаны различных типов, каждый из которых отличается как своим конструктивным исполнением, так и техническими характеристиками.

Обратные клапаны дискового типа

Конструкция таких устройств включает в себя корпус, который может быть изготовлен из латуни или нержавеющей стали, и запорный механизм. Последний состоит из следующих элементов:

  • металлического или пластикового дискового затвора, который и обеспечивает перекрытие потока транспортируемой среды в том случае, если он начинает двигаться не в том направлении;
  • уплотнительной прокладки, служащей для более плотного прилегания дискового затвора к посадочному месту;
  • стальной пружины, которая обеспечивает нахождение затвора в закрытом состоянии в том случае, если поток рабочей среды перемещается не в том направлении.

Принцип действия дискового обратного клапана

Дисковые пружинные обратные клапаны, которые оптимально подходят для оснащения бытовых систем отопления и не нуждаются в регулярном техническом обслуживании, обладают следующими преимуществами:

  1. компактными размерами и небольшим весом;
  2. доступной стоимостью.

Однако есть у пружинных затворов дискового типа и недостатки:

  • При использовании обратных затворов данного типа в отопительных системах создается значительное гидравлическое сопротивление, что особенно критично тогда, когда в таких системах применяется геотермальный тепловой насос. Именно поэтому в таких случаях необходимо выполнить предварительные расчеты.
  • Обратные клапаны пружинного дискового типа, которые относятся к устройствам необслуживаемого типа, нельзя отремонтировать.

Обратный клапан тарельчатого типа с латунным диском

В отличие от дискового, шариковый клапан обладает лучшими гидравлическими характеристиками, что и является причиной его высокой популярности среди потребителей. Запорным элементом этого устройства, что становится понятно из его названия, является покрытый слоем резины шарик, который может быть изготовлен из чугуна или алюминия. Принцип, по которому работает шариковый клапан обратного типа, достаточно прост.

  • При движении теплоносителя через шариковый клапан в требуемом направлении запорный элемент – шарик – под давлением рабочей среды поднимается в верхнюю часть устройства, полностью открывая проходное отверстие.
  • В том случае, когда давление потока рабочей среды снижается или он начинает двигаться не в том направлении, шарик под действием собственного веса опускается в специальную нишу, закрывая проходное отверстие и перекрывая перемещение потока рабочей среды через устройство.

Обратный клапан для отопления шарикового типа

Шариковый обратный клапан, как правило, оснащается крышкой, которая крепится на его корпусе при помощи нескольких болтов. Наличие такой крышки позволяет оперативно и легко выполнять ремонт и техническое обслуживание затвора, если в этом возникает необходимость.

При установке обратных шаровых клапанов на трубопроводах различного назначения необходимо учитывать следующие нюансы.

  • Шариковый клапан следует располагать крышкой вверх при установке на горизонтальном участке трубопровода, чтобы шарик, находящийся в рабочем отсеке устройства, имел возможность свободно скатываться в его нижнюю часть.
  • Устанавливая обратный шариковый затвор на вертикальном участке трубопровода, необходимо учитывать, что поток рабочей среды, проходящий через устройство, должен двигаться в направлении снизу вверх.

Работу этого клапана обеспечивает шарик, перемещающийся внутри корпуса под действием теплоносителя

Лепестковый обратный клапан, запорными элементами которого служат две подпружиненные створки (лепестки), располагаемые на специальной оси, устанавливается на трубопроводных системах крупных котельных станций и тепловых пунктов. Одним из наиболее значимых недостатков клапанов обратных, относящихся к лепестковому типу, является слабая гидравлика. Это объясняется тем, что их створки, даже находясь в открытом состоянии, создают значительное препятствие потоку рабочей среды, перемещающейся по трубопроводу.

К лепестковым клапанным устройствам относится гравитационный обратный клапан, запорным элементом которого является одна створка, закрепленная на специальной оси и имеющая возможность свободно поворачиваться. Работает клапан обратный гравитационный по следующему принципу.

  • Под давлением потока рабочей среды створка открывается.
  • Если давление потока рабочей среды падает или он начинает двигаться не в том направлении, створка под действием собственной силы тяжести опускается, закрывая устройство.

В горизонтальном лепестковом клапане для отопления нет пружины, что делает возможным работу клапана даже при движении воды самотёком

Запорным элементом таких устройств является подпружиненный золотник, перемещающийся на специальной оси. Отдельные модели не оснащаются пружиной, использовать их можно только для установки на вертикальные участки трубопроводов. Как и шаровые, обратные поворотные клапаны оснащаются крышкой, позволяющей выполнять их ремонт и техническое обслуживание, если в этом возникает необходимость.

При монтаже пружинные обратные затворы подъемного типа должны устанавливаться крышкой вверх, что обеспечит доступ к их внутренней части в тех случаях, когда необходимо выполнить их ремонт или техническое обслуживание.

Устройство обратного клапана подъемного типа

Способы установки

Обратные клапаны различаются также по типу установки в системах отопления и в других трубопроводных системах. Так, в зависимости от данного параметра выделяют устройства нескольких типов.

  1. Устройства фланцевого типа устанавливаются преимущественно на трубопроводах, отличающихся большим диаметром. Отличительными признаками затворов фланцевого типа являются два фланца, приваренные к их корпусу. На трубопроводах обратные клапаны фланцевого типа устанавливаются при помощи болтовых соединений.
  2. Межфланцевые обратные клапаны самые компактные в ряду всех устройств подобного назначения. Для монтажа таких обратных клапанов также используются фланцы, но они зафиксированы на элементах трубопроводной системы. Сам затвор устанавливается в специальные посадочные места между двумя фланцами, которые стягиваются между собой при помощи резьбовых шпилек.
  3. На трубопроводные системы бытового назначения, как правило, устанавливаются обратные клапаны муфтового типа. Их монтаж заключается в том, что их просто накручивают на элементы трубопровода.
  4. Существуют обратные клапаны, устанавливаемые при помощи сварки. Их, как правило, размещают в системах, для оснащения которых используются трубы из полимерных материалов.

Обратный клапан в системе отопления

Как правильно выполнить монтаж

Устанавливая обратный клапан для отопления, необходимо следовать несложным рекомендациям.

  • Ориентируясь на стрелку на корпусе обратного клапана, надо установить его на трубопроводе таким образом, чтобы направление стрелки совпадало с направлением, по которому в трубопроводе будет перемещаться поток рабочей среды.
  • Не следует использовать уплотнительные прокладки, которые уменьшат размер поперечного сечения проходного отверстия.
  • Элементы трубопроводной системы, на которые установлен обратный клапан, не должны оказывать давления на его корпус.
  • На той части трубопровода, по которой в обратный клапан будет поступать транспортируемая среда, необходимо установить сетчатый фильтр. Такой фильтр предотвратит попадание в запорный механизм твердых частиц. Следует иметь в виду, что засорение внутренней части обратного клапана может привести к нарушению герметичности устройства в закрытом состоянии.

Обратный клапан для отопления с естественной циркуляцией

Для отопительных систем могут применяться различные виды запорной арматуры. Существуют как ручные, так и автоматические модели. Для большинства владельцев домов с автономным отоплением будет полезной информация о том, как правильно выбирать и устанавливать такое оборудование. При монтаже обратного клапана для отопления многие начинающие мастера допускают ошибки, встраивая его не в то место, где он должен находиться.

  • 1. Разновидности обратных клапанов
    • 1.1. Лепестковая конструкция
    • 1.2. Тарельчатый тип
    • 1.3. Шаровые изделия
  • 2. Схемы подключения оборудования

    Любой запорный элемент (обратный клапан, или его устаревшее название «невозвратный») имеет основную функцию — не пропускать теплоноситель в одну трубу или патрубок, а во вторую — пропускать. Для различных схем отопления такой элемент не всегда является обязательным, поэтому нужно исходить уже из конкретной ситуации.

    Для отопления частного дома могут применять три вида устройств:

    • тарельчатый;
    • лепестковый обратный клапан;
    • шаровый.

    В промышленных целях применяются и другие виды арматуры. К примеру, подъёмные, дисковые, двустворчатые и т. п. Они используются только на трубах с очень большим диаметром для сетевых соединений. Для отопительной системы частного дома они не применяются.

    Для того чтобы понять, на какую систему отопления устанавливать определённый тип клапана, нужно изучить основные конструктивные особенности каждого из них.

    Существует два варианта выполнения такого устройства — со свободным или пружинным лепестком. Второй случай характеризуется принудительным закрыванием лепестка (створки). Это даёт клапану возможность работать в вертикальном положении.

    Сам элемент, который делается из нержавейки или латуни, включает в себя следующие элементы:

    1. 1. Корпус, имеющий вид тройника. Сверху есть пробка для технического обслуживания.
    2. 2. Уплотнитель, на который «ложится» диск в закрытом состоянии.
    3. 3. Непосредственно запорный диск, прикреплённый с помощью поворотного рычага.

    Принцип работы лепесткового обратного клапана для отопления простой. Движущийся по трубе теплоноситель, дойдя до запорного клапана, спокойно под давлением открывает диск, и вода течёт куда следует. Если она изменяет своё направление, то диск клапана естественным путём или с помощью пружины отодвигается в обратную сторону и меняет направление потока.

    Благодаря своему принципу действия элемент в народе получил много различных неофициальных названий — гравитационный, поворотный и т. п. Иногда его называют «хлопушкой».

    Обратный клапан для отопления с естественной или принудительной циркуляцией имеет несколько важных характеристик:

    • внутренний диаметр от 15 до 55 мм;
    • гидравлическое сопротивление на довольно низком уровне;
    • максимальное давление не более 15 бар;
    • менее эффективная гравитационная модель не может работать в вертикальном положении;
    • сбоку конструкции располагается винт для настройки оси затвора.

    Многие интересуются, нужен ли обратный клапан в системе отопления вообще. Для этого следует определиться с типом системы, а потом уже принимать решение.

    Что касается тарельчатого типа затворов, то принцип их работы также несложен. Теплоноситель, который двигается в направлении клапана, преодолевает силу упругости его пружины. При этом в обратную сторону вода не потечёт, так как клапан ее не пропустит.

    Пошагово его устройство можно описать следующим образом:

    1. 1. Внутри корпуса проделано отверстие.
    2. 2. С противоположной стороны есть перегородка с отверстием по центру.
    3. 3. В него вставлена ось с круглым затвором, оборудованная сальником.
    4. 4. Между круглым затвором (тарелкой) и перегородкой установлен пружинный элемент, который прижимает диск к краю отверстия.

    Есть и более надёжные, удобные и компактные пружинные клапаны, монтирующиеся между фланцами. Это очень полезно, когда установка требуется в месте с небольшой доступностью.

    Кроме этого, они имеют некоторые полезные свойства:

    • могут работать при любом расположении — горизонтальное, вертикальное или диагональное;
    • соединяются, как обычная муфта;
    • выдерживают давление от 10 бар;
    • создают повышенное сопротивление жидкости.

    Кроме этого, уплотнение может потерять герметичность, если в потоке будут твёрдые частицы, к примеру, песок.

    Такие устройства зачастую применяются вместе с пружинными насосами. Это удобно, поскольку клапан не допустит, чтобы вода обратно опустилась по трубам в колодец либо скважину.

    Особенными характеристиками шарового клапана являются низкое гидравлическое сопротивление и возможность работать без пружины в любом положении, хотя лучше всё же в вертикальном. Из недостатков можно отметить потерю герметичности после повышения давления до 6−7 бар. Но такие показатели невозможны в системе отопления частного дома.

    Принцип работы базируется на следующих пунктах:

    1. 1. Внутри корпуса цилиндрической формы есть резиновый или алюминиевый шарик.
    2. 2. Вылететь шарику не позволяют два отверстия в виде перегородок по краям.
    3. 3. Под давлением теплоносителя шарик прижимается к одной стороне, оборудованной рёбрами жёсткости, после чего образуется некоторый зазор, сквозь который может свободно течь вода.
    4. 4. Если движение осуществляется в обратную сторону, то рёбер жёсткости уже нет, и шарик, соответственно, перекрывает проход полностью.

    В сфере канализационных систем шариковые клапаны также широко распространены. Они не допускают попадания нечистот обратно в помещение.

    Перед тем как применять запорную арматуру определённого типа в системе отопления, нужно понять, какую функцию она будет выполнять. Если конкретизировать, то есть несколько возможных вариантов, куда ставить обратный клапан на отопление.

    Клапаны могут монтироваться на определённые контуры в закрытой системе отопления, где есть циркуляционные насосы. Главной задачей при этом является недопущение образования непредсказуемых потоков воды в ненужных направлениях. Они могут существенно ухудшить состояние магистралей и их функциональность.

    Клапан, установленный на байпас, помогает насосу при отключении электричества перейти в режим с естественной циркуляцией, находясь при этом параллельно ему. Если монтировать устройство в трубопровод подпитки, это позволит избежать опустошения сети отопления в некоторых ситуациях.

    Существуют распространённые мифы о том, что при установке устройства перед единственным насосом в отопительной одноконтурной системе можно уберечь его от гидроударов. Это не отвечает действительности, так как прямое назначение клапана заключается в другом.

    В качестве примера можно привести схему совместного подключения твердотопливного и электрического котла. Если один насос отключается, то второй будет качать воду по малому кругу, и в таком случае без запорной арматуры не обойтись. Такая же ситуация может возникнуть, когда в схеме подключения радиаторов будет дополнительно установлен бойлер косвенного нагрева без гидрострелки или распределительной гребёнки.

    Если речь идёт об установке на байпас, то, как правило, это характерно для гравитационных систем с естественной циркуляцией воды. Все они переделаны под работу с насосом. Если электричество отключится, то агрегат на байпасе остановится, а естественное течение воды возобновится.

    Монтаж запорной арматуры на систему подпитки необязателен, но может избавить от множества проблем.

    Если установка клапана нужна, чтобы избежать появления паразитных потоков, то для этого рекомендуются устройства лепесткового или тарельчатого типа. Связано это с их способностью выдерживать более высокий уровень давления благодаря довольно хорошему гидравлическому сопротивлению.

    Шариковый клапан можно устанавливать в байпасном узле с естественной циркуляцией. Он обладает очень низким уровнем гидравлического сопротивления, поэтому его монтаж здесь вполне уместен. Для подпитки требуется установка устройств тарельчатого типа, т. к. она имеет повышенное сопротивление.

    Если выбран лепестковый клапан, то нужно помнить, что его монтаж осуществляется горизонтально. При этом головка гайки для технического обслуживания должна быть в вертикальном положении, в противном случае клапан не сработает, а теплоноситель потечёт в обратном направлении.

    Чугунные агрегаты лучше не покупать. Их существенными минусами являются большой вес и ненадёжность в эксплуатации, т. к. они быстро ломаются.

    Правильное расположение устройства необходимо сверять по стрелке. Она должна быть на корпусе изделия. В её направлении и будет течь вода.

    В системах отопления с естественной циркуляцией нельзя устанавливать пружинные приборы. Из-за сильного сопротивления вода просто остановится и не сможет преодолеть клапан.

    Стоит отметить, что лепестковое и тарельчатое оборудование необходимо регулярно очищать от налёта и грязи в виде песка. Если этого не делать, то через попавшую грязь в устройстве произойдёт разгерметизация. Самый лучший способ очистки — демонтаж и продувка с помощью компрессора.

    Можно сделать вывод, что в небольших частных домах с маленькой площадью помещения затворная арматура не понадобится. В этом случае можно только врезать клапан на трубопровод подпитки, хотя и это не является обязательным, но может спасти от некоторых непредвиденных ситуаций. Если схема усложнена установкой бойлера косвенного нагрева, тёплого пола или другого дополнительного контура, а также второго котла, то установка клапана может понадобиться в том случае, когда нет гидрострелки или буферной ёмкости.

    Обратный клапан для отопления: действие, виды, плюсы и минусы + схема монтажа

    Стандартная отопительная система включает в себя множество элементов. Каждый из них выполняет собственную задачу, в результате чего конструкция работает бесперебойно и четко. Один из таких элементов – обратный клапан для отопления, контролирующий поток теплоносителя.

    Мы познакомим со всеми разновидностями обратных клапанов, применяемых в наши дни в организации отопительных контуров. В представленной нами статье детально описаны их конструктивные особенности, приведены технические характеристики. Самостоятельные мастера у нас найдут монтажные руководства и ценные советы.

    Зачем нужен обратный клапан?

    В процессе работы внутри отопительной системы появляется гидравлическое давление, которое может быть неодинаковым на различных ее участках. Причины такого явления самые разные.

    Чаще всего это неравномерное остывание теплоносителя, ошибки в проектировании и сборке системы или ее прорыв. Результат всегда один: направление основного потока жидкости изменяется, и он поворачивается в противоположную сторону.

    Это чревато весьма серьезными последствиями вплоть до выхода котла, а то и всей системы, из строя, что потребует в дальнейшем значительных затрат на ремонт.

    По этой причине специалисты настойчиво рекомендуют ставить обратный клапан. Устройство способно пропускать жидкость только в одном направлении. При появлении обратного потока срабатывает запорный механизм, и отверстие становится непроходимым для теплоносителя.

    Таким образом, прибор способен контролировать поток жидкости, пропуская его только в одном направлении.

    Для нормальной работы системы нужно, чтобы устройство не создавало дополнительного давления, и беспрепятственно пропускало двигающийся к радиаторам теплоноситель. Поэтому крайне важно грамотно подобрать изделие.

    Разновидности обратного клапана

    Несмотря на то что все устройства такого типа выполняют одну задачу, они имеют конструкционные и, следовательно, эксплуатационные отличия. Рассмотрим подробнее каждый из этих видов.

    Приспособления дискового типа

    Отличительной особенностью изделия является наличие дискового затвора. Это пластиковый или металлический элемент, размеры которого позволяют ему полностью перекрыть поток теплоносителя, если он начнет двигаться в противоположном направлении.

    Диск соединяется со стальной пружиной. При прямом движении жидкости она находится в сжатом состоянии. При изменении направления распрямляется и сдвигает диск с места, перекрывая тем самым трубу.

    Конструкция клапана включает также уплотнительную прокладку, которая дает возможность затворному механизму максимально плотно сидеть на посадочном месте. Поэтому в исправных приборах течь исключена.

    Дисковые устройства широко применяются при обустройстве бытовых отопительных систем, поскольку имеют значимые преимущества:

    1. Компактность. Размеры изделий и их вес невелик, что дает возможность устанавливать их на любые системы.
    2. Регулярное техническое обслуживание прибору не требуется.
    3. Стоимость устройства невысока.

    Из значимых недостатков стоит отметить непригодность к ремонту. Поэтому вышедшие из строя клапаны сразу же заменяются на новые.

    И еще один минус – значительное гидравлическое сопротивление, создающееся устройством. Для некоторых систем, например, с геотермальным тепловым насосом, это может быть критично. Со временем дисковый затвор покрывается слоем минеральных отложений, что ведет к поломке устройства.

    Стандартные дисковые клапаны при закрытии создают некоторые ударные нагрузки. На их работоспособности и техническом состоянии это никак не отражается, но в системе возникает гидроудар. Что для нее нежелательно.

    Лишены этого недостатка дисковые устройства с дополнительным механизмом, позволяющим закрывать отверстие максимально плавно. Их стоимость выше, чем у стандартных аналогов.

    Шаровые обратные клапаны

    В качестве затвора в устройствах этого типа используется металлический шар. Его изготавливают из алюминия, стали и других металлов. Для продления срока эксплуатации элемент покрывается слоем резины.

    Работает такой затвор следующим образом: когда теплоноситель движется через корпус устройства в нужном направлении, он поднимает шарик, который движется в верхний отсек клапана.

    Как только направление движения изменяется или поток прекращается, шар немедленно опускается и перекрывает трубу. Таким образом, движение жидкости в противоположном направлении становится невозможным.

    К числу достоинств этих клапанов относят:

    • надежность — конструкция не включает трущихся или движущихся систем, что значительно снижает возможность поломки и позволяет работать в любом положении;
    • ремонтопригодность — верхняя часть корпуса клапана оснащается съемной крышкой, которая обеспечивает легкий доступ к внутренней части конструкции;
    • невысокое гидравлическое сопротивление.

    Рассматривая недостатки, стоит отметить довольно большой рабочий диаметр. По этой причине использовать их в бытовых трубопроводах малых сечений невозможно.

    Шаровые клапаны капризны при установке, что обусловлено конструкционными особенностями. При горизонтальном монтаже их обязательно ставят крышкой вверх, иначе затвор не сможет подняться, чтобы пропустить поток воды. Исходя из этих же соображений при вертикальной установке нужно строго следить за тем, чтобы жидкость двигалась строго вверх.

    Не смогут шаровые клапаны нормально функционировать и в трубопроводах с малым давлением. Поскольку минимальное значение, при котором сфера, запирающая проходное отверстие, поднимается, составляет обычно 25 бар.

    Лепестковая разновидность затвора

    Затвором для клапана такого типа служит тонкая пластина из стали. Она закрепляется на конструкции из шарниров, которая обеспечивает ей возможность двигаться.

    Различают две разновидности лепестковых устройств. Одностворчатые или поворотные оснащаются одной пластиной, которая может вращаться вокруг оси.

    Когда теплоноситель движется в заданном направлении, он поднимает створку, открывая тем самым проходное отверстие. При изменении направления потока пластина опускается. Это может осуществляться как с помощью пружины, так и без нее.

    Двустворчатые клапаны сконструированы немного иначе. Они имеют две запирающие пластины, закрепленные на поворотной оси и располагающиеся по центру проходного отверстия.

    Преимуществами использования этих клапанов считаются следующие:

    • некоторые модели гравитационных клапанов могут работать без пружин, что позволяет использовать их в самотечных системах;
    • относительно невысокая стоимость устройств.

    Из недостатков стоит отметить довольно высокое гидравлическое сопротивление. Особенно это актуально для двустворчатых моделей — поворотная ось находится непосредственно по центру проходного отверстия, что является значительным препятствием для движущейся жидкости.

    По этой причине двустворчатые клапаны используются исключительно в системах с высоким давлением.

    Оборудование подъемного типа

    Подъемные клапаны оборудуются золотником, который может свободно двигаться относительно вертикально расположенной оси. На пропускном отверстии находится посадочное седло, где располагается золотник.

    При подаче жидкости сила ее давления поднимает затвор, и он перемещается по оси, открывая отверстие для движения теплоносителя. Как только давление потока ослабеет или он изменит свое направление, золотник опустится в посадочное седло.

    Достоинствами этих приспособлений считаются:

    1. Надежность. Оборудование имеет довольно простую конструкцию, что позволяет ему работать с минимальным риском поломки.
    2. Невысокая чувствительность к качеству теплоносителя.
    3. Возможность проведения ремонта. Для этого в верхней части корпуса прибора расположена съемная крышка.

    Из недостатков нужно отметить ограничения в установке. В силу особенностей конструкции их можно монтировать только в строго вертикальном положении.

    Правила выбора запорного устройства

    Выбор обратного клапана, предназначающегося для отопительной системы, — мероприятие ответственное. Если знания в этой области минимальны, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Это гарантирует, что новая система отопления будет работоспособной и безопасной.

    Нужно знать, что вне зависимости от своего типа все обратные клапаны различаются по способу подключения к трубопроводу.

    Муфтовые устройства оборудуются соединительным резьбовым узлом, что значительно облегчает их подключение к магистрали. Чаще всего таким узлом оснащаются дисковые клапаны, предназначенные для установки в автономных отопительных системах квартиры или же частного дома. Их отличительная черта – небольшой диаметр. Чаще всего он не больше ДУ-50.

    Фланцевые изделия представляют собой конструкцию, собранную на основе детали, имеющей отверстия под крепления. При помощи последних она соединяется с основным трубопроводом. Фланцевое соединение намного более прочное, чем резьбовое.

    По этой причине фланцевые клапаны широко применяются при обустройстве магистралей большого диаметра. Наиболее востребованы устройства шарового типа.

    Межфланцевые приборы предназначены для установки между двумя фланцами труб. Они отличаются небольшим весом и компактностью. Очень часто в межфланцевом исполнении выпускают обе разновидности клапанов лепесткового типа.

    В продаже можно найти обратные клапаны, которые устанавливаются путем сварки. Такой вариант может использоваться, к примеру, при обустройстве отопления из полипропиленовых труб.

    Еще один важный критерий выбора – материал, из которого изготовлено устройство. Это может быть нержавеющая сталь. Такой вариант считается оптимальным для магистралей диаметром менее 0,04 м.

    Металл практически не подвержен коррозийным процессам, способен выдержать нагрузку до 10 атм. Это позволяет клапану работать в системе безаварийно и очень долго, однако его стоимость довольно велика. Меньшая цена у латунных затворов. Они подвержены коррозии, но этот процесс идет очень медленно, что значительно увеличивает срок эксплуатации.

    Однако их механическая прочность намного ниже, чем у нержавеющей стали. Тем не менее нагрузки, возникающие в бытовой сети, они выдерживают довольно легко. Самые прочные клапаны изготавливают из чугуна — они успешно справляются с критическими значениями давления, имеют значительные габариты и внушительную массу.

    В силу особенностей производства, из чугуна могут быть изготовлены только корпуса деталей диаметром больше 40 мм. По этой причине для обустройства автономных отопительных систем они используются крайне редко.

    Выбирая обратный клапан, нужно помнить еще об одном правиле — его диаметр должен точно соответствовать параметрам проходного отверстия. Очень важно, чтобы рабочее давление системы не превышало максимально допустимые для эксплуатации значения, установленные производителем выбранной модели.

    Варианты рабочих схем подключения

    Отопительные системы отличаются большим разнообразием и наличие обратного клапана обязательно далеко не во всех. Рассмотрим несколько случаев, когда его монтаж необходим. Прежде всего, обратный клапан обязательно устанавливается на каждый из отдельных контуров в схеме закрытого типа при условии, что они оборудованы циркуляционными насосами.

    Некоторые умельцы настойчиво рекомендуют установить обратный клапан пружинного типа перед входным патрубком единственного в одноконтурной системе циркуляционного насоса. Они мотивируют свой совет тем, что так насосное оборудование можно защитить от гидроударов.

    Это ни в коей мере не соответствует действительности. Во-первых, монтаж обратного клапана в одноконтурной системе вряд ли оправдан. Во-вторых, его всегда устанавливают после циркуляционного насоса, иначе использование устройства теряет всякий смысл.

    Для многоконтурных систем наличие запорного устройства обратного действия жизненно необходимо. Например, когда для отопления используются два котла, электрический и твердотопливный, или любые другие.

    При отключении одного из циркуляционных насосов давление в трубопроводе неизбежно изменится и появится так называемый паразитарный поток, который двинется по малому кругу, что грозит неприятностями. Здесь без запорной арматуры обойтись невозможно.

    Похожая ситуация возникает и при использовании бойлера косвенного нагрева. Особенно при наличии у оборудования отдельного насоса, если отсутствуют буферная емкость, гидрострелка или распределительная гребенка.

    Здесь тоже велика вероятность возникновения паразитарного потока, для отсечения которого необходим обратный клапан, применяемый именно для обустройства ветки с бойлером.

    Обязательно использование запорной арматуры и в системах с байпасом. Такие схемы обычно используются при переделке схемы с гравитационной циркуляции жидкости на принудительную.

    В этом случае клапан ставится на байпас параллельно циркуляционному насосному оборудованию. Предполагается, что основным режимом работы будет принудительный. Но при отключении насоса из-за отсутствия электроэнергии или поломки система автоматически перейдет на естественную циркуляцию.

    Это произойдет следующим образом: насос прекращает подавать теплоноситель, исполнительный узел обратного клапана перестает испытывать давление и закрывается.

    Затем возобновляется конвекционное движение жидкости по основной линии. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока не заработает насос. Кроме того, специалисты предлагают ставить обратный клапан и на трубопровод подпитки. Это необязательно, но крайне желательно, поскольку позволяет избежать опустошения отопительной системы по самым разным причинам.

    Например, владелец открыл кран на трубопроводе подпитки, чтобы увеличить давление в системе. Если по неприятному стечению обстоятельств в этот момент водоснабжение перекрыто, теплоноситель попросту выдавит остатки холодной воды и уйдет в трубопровод. В результате отопительная система останется без жидкости, давление в ней резко упадет и котел остановится.

    В описанных выше схемах важно использовать правильно выбранные клапаны. Для отсечения паразитарных потоков между соседними контурами целесообразно устанавливать дисковые или лепестковые устройства. При этом гидравлическое сопротивление будет меньшим у последнего варианта, что нужно учесть при выборе.

    Для обустройства байпасного узла предпочтительнее выбирать шаровой клапан. Это обусловлено тем, что он дает практически нулевое сопротивление. На подпиточный трубопровод можно установить клапан дискового типа. Это должна быть модель, рассчитанная на довольно высокое рабочее давление.

    Таким образом, обратный клапан может быть установлен не во всех отопительных системах. Он обязательно используется при обустройстве байпасов всех типов для котлов и радиаторов, а также в точках разветвления трубопроводов.

    Нюансы грамотного монтажа

    В процессе монтажа запорной арматуры следует неукоснительно соблюдать несколько правил:

    1. Клапан устанавливается строго по направлению тока теплоносителя. Во избежание ошибки на корпусе изделия обязательно присутствует маркировка в виде стрелки, указывающей рабочее направление.
    2. Для уплотнения соединений можно использовать паронитовые прокладки, при условии, что они не уменьшат диаметр проходного отверстия. Иначе клапан будет оказывать гидравлическое давление большее, чем планировалось.
    3. Устройство должно быть установлено так, чтобы другие элементы системы отопления не оказывали дополнительное давление на его корпус.
    4. Перед обратным клапаном крайне желательно поставить сетку для грубой очистки. Это даст возможность предотвратить попадание твердых частичек в запорный механизм, что, в свою очередь, может привести к нарушению герметичности прибора в закрытом состоянии. Или же воспользоваться специальными клапанами с сеткой.

    Еще один важный момент: перед монтажом нужно еще раз убедиться, что клапан выбран правильно.

    Например, для схем с принудительной циркуляцией подойдет любой тип устройства, а для гравитационных систем только поворотный лепестковый без пружины. Поскольку двигающийся самотеком теплоноситель не сможет справиться с сопротивлением пружины.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Где нужно использовать обратные клапаны:

    Видео #2. Как правильно подобрать запорную арматуру для гравитационной системы отопления:

    Видео #3. Как обустроить подпитку отопления с обратным клапаном:

    Обратный клапан – необходимый элемент сложных отопительных систем. Для схем с одним контуром он обычно не нужен, разве что для обустройства трубопровода подпитки. Но если система усложняется присоединением второго котла, бойлера или теплого пола, без устройства не обойтись.

    Важно грамотно подобрать и установить обратный клапан. Это гарантирует безаварийную длительную работу всей отопительной системы.

    Хотите рассказать о том, как улучшилась работа вашей отопительной системы после установки обратного клапана? Располагаете информацией по теме статьи, которая будет полезна посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, публикуйте фото, задавайте вопросы.

    Обратный клапан для отопления с естественной циркуляцией

    Самостоятельное изготовление обратного клапана для воды

    Самодельный обратный клапан для установки на трубопровод, по которому транспортируется вода, не требует при изготовлении дорогостоящих расходных материалов и сложного оборудования, что дает возможность хорошо сэкономить. Итак, чтобы самостоятельно сделать обратный клапан, необходимо подготовить:

    • муфту, на корпусе которой нарезана наружная резьба;
    • тройник с внутренней резьбой;
    • пружину, диаметр которой позволяет ей свободно входить в тройник;
    • стальной шарик, диаметр которого чуть меньше, чем поперечное сечение внутренней полости в тройнике;
    • резьбовую пробку;
    • уплотнительную ленту ФУМ.

    Пружину, если вы не нашли подходящей по диаметру, можно изготовить и самостоятельно, используя для этого стержень соответствующего диаметра и жесткую стальную проволоку. В стержне, на который будет навиваться самодельная пружина, необходимо просверлить отверстие, в него будет вставляться конец проволоки. Чтобы навивать пружину было более удобно, стержень можно зажать в тисках, а саму навивку проволоки выполнять, используя плоскогубцы.

    Схема самодельного обратного клапана для воды

    После того как все материалы для изготовления самодельного обратного клапана подготовлены, можно приступать к сборке, которая выполняется в следующей последовательности.

    • Во внутреннее резьбовое отверстие тройника вкручивается муфта. Делается это таким образом, чтобы она приблизительно на 2 мм перекрыла боковое отверстие. Выполнить такое требование при закручивании муфты необходимо для того, чтобы шарик, который будет располагаться во внутренней части тройника, не выскочил в его боковое отверстие.
    • В отверстие, находящееся с противоположной стороны тройника, сначала вставляется шарик, а потом пружина.
    • Отверстие в тройнике, в которое были вставлены шарик и пружина, заглушается резьбовой пробкой, закручиваемой с использованием ФУМ-ленты.

    Работать обратный клапан, изготовленный по предложенной схеме, будет следующим образом: поток воды, входящий в такое устройство со стороны муфты, будет отталкивать шарик, поджимаемый пружиной, и выходить через перпендикулярно расположенное отверстие тройника.

    Самое главное при изготовлении своими руками обратного клапана предложенной конструкции – правильно отрегулировать пружину таким образом, чтобы она не отклонялась в тот момент, когда давление воды в трубопроводе снизится, и в то же самое время не была слишком тугой, чтобы не препятствовать потоку воды, проходящему через устройство. Кроме того, необходимо очень качественно выполнять все резьбовые соединения, чтобы обеспечить абсолютную герметичность обратного клапана.

    Обратный клапан также можно сделать из полипропиленовый трубки и штуцера. Процесс изготовления очень прост и показан на фото ниже

    3 Правильная установка

    Если установка клапана нужна, чтобы избежать появления паразитных потоков, то для этого рекомендуются устройства лепесткового или тарельчатого типа. Связано это с их способностью выдерживать более высокий уровень давления благодаря довольно хорошему гидравлическому сопротивлению.

    Шариковый клапан можно устанавливать в байпасном узле с естественной циркуляцией. Он обладает очень низким уровнем гидравлического сопротивления, поэтому его монтаж здесь вполне уместен. Для подпитки требуется установка устройств тарельчатого типа, т. к. она имеет повышенное сопротивление.

    Если выбран лепестковый клапан, то нужно помнить, что его монтаж осуществляется горизонтально. При этом головка гайки для технического обслуживания должна быть в вертикальном положении, в противном случае клапан не сработает, а теплоноситель потечёт в обратном направлении.

    Чугунные агрегаты лучше не покупать. Их существенными минусами являются большой вес и ненадёжность в эксплуатации, т. к. они быстро ломаются.

    Правильное расположение устройства необходимо сверять по стрелке. Она должна быть на корпусе изделия. В её направлении и будет течь вода.

    В системах отопления с естественной циркуляцией нельзя устанавливать пружинные приборы. Из-за сильного сопротивления вода просто остановится и не сможет преодолеть клапан.

    необходимо регулярно очищать от налёта и грязи в виде песка

    Можно сделать вывод, что в небольших частных домах с маленькой площадью помещения затворная арматура не понадобится. В этом случае можно только врезать клапан на трубопровод подпитки, хотя и это не является обязательным, но может спасти от некоторых непредвиденных ситуаций. Если схема усложнена установкой бойлера косвенного нагрева, тёплого пола или другого дополнительного контура, а также второго котла, то установка клапана может понадобиться в том случае, когда нет гидрострелки или буферной ёмкости.

    Разновидности устройств и области их применения

    Подбор устройства диктуется условиями, в которых оно будет применяться, оно зависит от типа отопительных сетей, и их внутреннего давления. Неправильно подобранный – механизм может сам стать причиной возникновения аварийных ситуаций. Например, деталь вкладыш, который предлагают ставить внутрь счётчика холодной воды – может полностью блокировать её ток, при недостаточном напоре, или существенно его ограничить. С другой стороны, установленный на вводе водоснабжения он предотвратит утечку теплоносителя, сохранив давление, напор и количество воды в системе.

    Гравитационный обратный клапан для отопления

    Его ещё называют клапан хлопушка, применяется только в самотёчных системах, устанавливаясь, как правило, на вводе в котёл. Состоит из металлического «лепестка», который плотно прижимается к закраине с помощью пружины.

    Пружина в гравитационном обратном клапане довольно слабая, и не препятствует естественной циркуляции теплоносителя.

    Пружина в таком устройстве довольно слабая, и не препятствует естественной циркуляции теплоносителя, как и следующий представленный вариант.

    Шаровый клапан для отопления

    Используется реже, так как есть опасность того, что шарик, который двигается внутри механизма, открывая и закрывая ток воды, может заклинить в одном положении и тогда устройство не будет выполнять свою работу должны образом.

    Эта особенность послужила тому обстоятельству, что на сегодняшний день шаровый обратный клапан практически не находит применения в сетях отопления частных домов.

    Тарельчатый

    Данное изделие применяется в сетях, работающих с насосом, а также имеющих несколько активных контуров отопления. Это связано с тем, что пружина расположенная внутри устройства имеет большую жёсткость, следовательно, сопротивление.

    Внутри находится металлический или пластиковый диск (для отопления всегда используется металлический), совмещённый с втулкой, на которой закреплена пружина. Таким образом, при возникновении должного напора в трубе – тарелочка поднимается и не препятствует току теплоносителя. Однако как только напор падает – проём закрывается, препятствуя оттоку воды в противоположную сторону.

    Муфтовый

    Все изделия, рассмотренные выше, являлись полностью автономными, и не подчинялись внешним воздействиям, работая только в одну сторону. Но в случаях, когда необходимо, например, слить теплоноситель из труб, необходим прибор, дающий возможность открыть ток теплоносителя в обратную сторону – именно таким устройством является муфтовый или вентильный клапан.

    Когда необходимо слить теплоноситель из труб, необходим прибор, дающий возможность открыть ток теплоносителя в обратную сторону, для этого используется муфтовый или вентильный клапан.

    Выбор между муфтой и вентилем обусловлен чаще всего внутренним рабочим давлением сети, если оно высокое – применяют вентиль, если среднее – достаточно будет муфты.

    Правила монтажа и эксплуатации прибора

    Монтаж изделия следует проводить с максимальной аккуратностью, чтобы избежать неплотностей или перекашивания. Если в составе рабочей среды возможно появление механических включений- следует предусмотреть фильтр грубой очистки. Если на корпусе есть маркировка в виде стрелочки- устанавливать его необходимо этой стрелочкой вверх. Если изделие снабжено рычажком ручного срабатывания, надо обеспечить достаточно свободного пространства для его движения.

    Нужно периодически проверять работоспособность клапана, нажимая на рычаг. Это позволит избежать прилипания тарелки к седлу или стенкам рабочей камеры.

    Специалисты советуют соблюдать такие правила:

    • Устанавливать арматуру следует ближе к выходу выходе бойлера по возможности более высокой точке, чтобы возможно меньшая часть системы подвергалась воздействию аварийного напора.
    • Следить за соответствием диаметров присоединительных патрубков сечению основного трубопровода. Снижение просвета недопустимо.
    • Перед клапаном нельзя размещать вентили и другую запорную арматуру.

    При неправильном монтаже повышается вероятность некорректного функционирования клапана и снижение защищенности всей системы.

    Что подготовить для установки

    Чтобы смонтировать защитную арматуру бытового класса потребуется:

    • Газовый ключ. Также подойдет набор рожковых ключей или переставные клещи.
    • Уплотнитель- лента ФУМ или сантехническая нить.

    Клапан необходимо устанавливать, только когда бойлер выключен и в системе нет давления, а температура близка к комнатной.

    Схема подключения

    Если необходимо установить защитную арматуру на накопительный водонагреватель, подключенный к общедомовой магистрали, потребуется защитить бойлер от перепадов давления

    Для этого клапан ставят перед входным патрубком водонагревателя. В случае возможного гидроудара от сможет сбросить воду в дренаж и не допустить высокое давление внутрь прибора.

    Ход работ

    Прежде чем приступать к работе, следует внимательно изучить руководство пользователя, особенно тот раздел, в котором описана его установка. Следует также отключить квартирную разводку от стояка и слить воду из бойлера.

    Далее установка идет в следующей последовательности

    • Разметить точку монтажа.
    • Обрезать лишнюю часть подводящего патрубка. Она должна быть равна длине корпуса устанавливаемой защитной арматуры.
    • Нарезать резьбу (для стальной трубы) или навинтить зажимную муфту (для металлопластиковых).
    • Обмотать резьбу подготовленным уплотнителем.
    • Накрутить клапан на резьбу вручную. Убедиться в отсутствии перекосов.
    • Затянуть резьбу ключом.

    Далее нужно пустить на пробу воду и убедиться в герметичности соединений.

    Варианты рабочих схем подключения

    Отопительные системы отличаются большим разнообразием и наличие обратного клапана обязательно далеко не во всех. Рассмотрим несколько случаев, когда его монтаж необходим. Прежде всего, обратный клапан обязательно устанавливается на каждый из отдельных контуров в схеме закрытого типа при условии, что они оборудованы циркуляционными насосами.

    Некоторые умельцы настойчиво рекомендуют установить обратный клапан пружинного типа перед входным патрубком единственного в одноконтурной системе циркуляционного насоса. Они мотивируют свой совет тем, что так насосное оборудование можно защитить от гидроударов.

    Это ни в коей мере не соответствует действительности. Во-первых, монтаж обратного клапана в одноконтурной системе вряд ли оправдан. Во-вторых, его всегда устанавливают после циркуляционного насоса, иначе использование устройства теряет всякий смысл.

    Для многоконтурных систем наличие запорного устройства обратного действия жизненно необходимо. Например, когда для отопления используются два котла, электрический и твердотопливный, или любые другие.

    При отключении одного из циркуляционных насосов давление в трубопроводе неизбежно изменится и появится так называемый паразитарный поток, который двинется по малому кругу, что грозит неприятностями. Здесь без запорной арматуры обойтись невозможно.

    Похожая ситуация возникает и при использовании бойлера косвенного нагрева. Особенно при наличии у оборудования отдельного насоса, если отсутствуют буферная емкость, гидрострелка или распределительная гребенка.

    Здесь тоже велика вероятность возникновения паразитарного потока, для отсечения которого необходим обратный клапан, применяемый именно для обустройства ветки с бойлером.

    Обязательно использование запорной арматуры и в системах с байпасом. Такие схемы обычно используются при переделке схемы с гравитационной циркуляции жидкости на принудительную.

    В этом случае клапан ставится на байпас параллельно циркуляционному насосному оборудованию. Предполагается, что основным режимом работы будет принудительный. Но при отключении насоса из-за отсутствия электроэнергии или поломки система автоматически перейдет на естественную циркуляцию.

    Это произойдет следующим образом: насос прекращает подавать теплоноситель, исполнительный узел обратного клапана перестает испытывать давление и закрывается.

    Затем возобновляется конвекционное движение жидкости по основной линии. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока не заработает насос. Кроме того, специалисты предлагают ставить обратный клапан и на трубопровод подпитки. Это необязательно, но крайне желательно, поскольку позволяет избежать опустошения отопительной системы по самым разным причинам.

    Например, владелец открыл кран на трубопроводе подпитки, чтобы увеличить давление в системе. Если по неприятному стечению обстоятельств в этот момент водоснабжение перекрыто, теплоноситель попросту выдавит остатки холодной воды и уйдет в трубопровод. В результате отопительная система останется без жидкости, давление в ней резко упадет и котел остановится.

    В описанных выше схемах важно использовать правильно выбранные клапаны. Для отсечения паразитарных потоков между соседними контурами целесообразно устанавливать дисковые или лепестковые устройства

    При этом гидравлическое сопротивление будет меньшим у последнего варианта, что нужно учесть при выборе.

    Для обустройства байпасного узла предпочтительнее выбирать шаровой клапан. Это обусловлено тем, что он дает практически нулевое сопротивление. На подпиточный трубопровод можно установить клапан дискового типа. Это должна быть модель, рассчитанная на довольно высокое рабочее давление.

    Таким образом, обратный клапан может быть установлен не во всех отопительных системах. Он обязательно используется при обустройстве байпасов всех типов для котлов и радиаторов, а также в точках разветвления трубопроводов.

    Лепестковый обратный клапан

    В большинстве случаев используются в котельных и крупных тепловых пунктах с диаметром трубопроводов от Ду50 и выше.

    Лепестковый клапан Ebro Armaturen (Германия) тип DC, с размерами от Ду 50 до Ду 300.

    Корпус клапана изготавливается из чугуна или нержавеющей стали. Запорный механизм состоит из двух лепестков (створок), прикрепленных к расположенному в центре конструкции штоку. Лепестки поддерживаются в закрытом положении при помощи нескольких пружин кручения.

    К недостаткам лепесткового клапана относится «слабая» гидравлика. Это связано с тем, что лепестки в открытом положении и шток находятся в центре сечения, прямо на пути потока теплоносителя.

    Классификация

    Эти изделия применяются не только в системе отопления и водоснабжения, но и при установке канализационного и вентиляционного оборудования. Арматура выполняет одну и ту же функцию, отличаясь при этом габаритами, формой, материалом корпуса, способом запуска, а также видом затвора.

    По материалу изготовления

    Самыми лучшими считаются клапаны из нержавейки. Они более дорогие, чем чугунные, применяемые для труб крупного диаметра, или латунные, считающиеся отличным вариантом для бытовых целей.

    Но зато отличаются проверенной временем долговечностью.

    По методу подключения

    Защитные клапаны могут быть следующих типов:

    • фланцевые (используются для труб большого диаметра);
    • межфланцевые (имеют небольшой размер и устанавливаются в пространстве между фланцами);
    • муфтовые (имеющие переходы с резьбой, предназначенные для крепления).

    По конструкции

    Шаровые (шариковые) клапаны отличаются наличием запорной детали, представляющей собой шарик из металла, который прижимается к седлу с помощью пружины, когда происходит снижение давления в системе или прекращение движения воды. Такие элементы считаются дорогостоящими, их принято использовать на трубах компактного размера (до 40 мм) при монтаже больших магистралей в системе централизованного отопления.

    Лепестковые клапаны обратного типа могут иметь 1 или 2 створки. Регулирование направления потока теплоносителя происходит за счет стальной пластины, а также специальной шарнирной системы, обеспечивающей движение створок под давлением. Лепестковый клапан с 2 створками гарантирует минимальные гидродинамические затраты, а элемент с 1 створкой (поворотный) используется для труб размером от 50 мм и изготавливается, как правило, из чугуна.

    Дисковый пружинный клапан обратного типа используется для отопления квартир и домов, а также ставится на радиаторы. Он привлекает автоматической работой, отличается доступной ценой, широким выбором диаметров, причем крепится муфтовым способом – самым доступным для бытовых целей. При покупке рекомендуется выбирать деталь с сердечником из стали или латуни.

    Утепление фасада деревянного дома

    Утепление деревянного дома своими руками задача сложная, трудоемкая, но выполнимая. При наличии качественной системы отопления постройки из прочной древесины не нуждаются в дополнительном утеплении. Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло внутри, через него теплообмен с внешней средой проходит намного медленнее, чем через кирпич. Но все-таки возникают ситуации, когда без утепления фасада не обойтись.

    Строящееся современное строение, трудно представить без использования инновационных материалов теплоизоляции. Наши дома буквально укутаны теплоизоляционными конструкциями. Утеплители призваны создавать дополнительный комфорт в помещении , беречь тепло, экономить наши финансовые средства избегая лишнего потребления тепла. И конечно, утеплители совместно с пароизоляционными пленками в значительной мере способствуют снижению влияния атмосферных явлений, продлевая срок службы наших жилищ.

    Когда необходимо утеплять стены?

    Утепление деревянного дома снаружи целесообразно проводить при таких условиях:

    1. Щели между бревнами стен плохо заделаны, в дом попадают сквозняки, усиливающие теплообмен с внешней средой.
    2. Толщины используемой древесины недостаточно для сохранения тепла внутри помещения. Как правило, утеплению в этом случае подлежат стены из тонкого бруса или бревен с небольшим сечением.
    3. Если дом построен из еще сырой древесины, в процессе высыхания она может деформироваться на отдельных участках. Это приводит к расширению щелей между элементами стены. Через них растрачивается тепло.
    4. Неправильно подобранный способ стыковки бревен или бруса на венцах обеспечивает образование щелей.
    5. Дом, установленный на грунте с невысокой несущей способностью, склонен к оседанию. Это может вызывать появление щелей.

    Как и чем утеплить фасад деревянного дома?

    Строительство загородных домов предусматривает этап утепления фасада и внутренних помещений. Это мероприятие помогает уменьшить количество ресурсов, потребляемых отопительной системой при поддержании оптимальной температуры в жилище. Его осуществление начинается с определения материала, использовавшегося для сооружения стен. Каменная кладка оснащается пенопластом или техническими ватами. Эти изделия фиксируются дюбелями, присоединяемыми к поверхности подобно обрешётке.

    Чтобы оставить вентиляционный зазор, закрепляемые плиты не рекомендуется подгонять очень плотно. Но большинство людей предпочитает строить дома из древесины природного происхождения. Многовековая популярность этого материала обусловлена экологической безопасностью, лёгкостью обработки и другими положительными свойствами. Чтобы деревянная конструкция стала пригодной для постоянного проживания, её наружная сторона подвергается операциям утепления, выполняющимся по особым технологическим правилам.

    Как утеплить фасад деревянного дома?

    Если возведение здания происходило с применением древесины, внешняя часть стены облицовывается материалом, обладающим способностью к «дыханию» и сохраняющим здоровый микроклимат интерьера. Обустройство свободных промежутков, предназначенных для циркуляции свежего воздуха, предотвращает увлажнение структуры конденсатами. Размножение мелких вредителей замедляется антибактериальными пропитками, а минимальный параметр температуры самостоятельного воспламенения повышается антипиреновыми составами.

    Обнаруженные зазоры тщательно заполняются качественным веществом монтажной пены. Промежутки между деталями предварительно построенной обрешётки оснащаются пароизоляционными плитами из минеральной ваты. Укладка гидроизоляционного слоя перекроет путь влаге к элементам утепляющей конструкции. Наращивание внешней облицовки происходит посредством монтажа сайдинговых панелей, деревянной вагонки и других подобных покрытий.

    Чем утеплить фасад здания?

    Современная строительная индустрия непрерывно развивается, периодически порождая новые отделочные материалы. В продаже недавно появилась особая разновидность минераловатных плит. Покрытую ими поверхность разрешается сразу обрабатывать штукатурной смесью, игнорируя подготовительные операции и установку дополнительных покрытий. Осуществляя утепление деревянного дома, некоторые мастера пользуются специальной жидкостью. После заполнения внутренних полостей стены она постепенно затвердевает при контакте с воздушными массами.

    Сформировавшийся слой надёжно заделывает щели, преграждает путь сквознякам, задерживает тепловую энергию внутри помещений. Конечный этап предлагает обработать поверхность лакокрасочным веществом или штукатурным составом. Специалисты рекомендуют не пользоваться фасадными пигментами во время утепления деревянного здания, правильное проведение которого сохранит уютную атмосферу в помещениях при наступлении холодного времени года.

    Основные моменты. Утепление деревянного дома.

    Утепление деревянных построек проводится не ранее, чем через 2-3 года после окончания строительных работ. Полное оседание дома является основным условием перед началом отделочных работ. В противном случае при деформации конструкции может быть поврежден и утеплитель. В результате все труды пойдут насмарку.

    Сложность утепления фасада зависит от используемого в строительстве типа древесины. Деревянный дом снаружи имеющий ро вную стену из бруса, гораздо проще оборудовать утеплителем, чем конструкцию из бревен. Особое внимание при выборе подходящего теплосберегающего материала необходимо уделить его паропроницаемости.

    Не жалейте время потраченное на обрешотку фасада деревянного дома, в дальнейшем, при проведении работ пор утеплению, это не только поможет экономить время на монтаж утеплителя, но и облегчить все этапы работ.

    Не стоит забывать, что для защиты утеплителя от ветра, атмосферной влаги, снега и других негативных явлений, а также для выведения паров образующихся в результате жизни деятельности человека необходимо использовать пароизолирующие пленки типа Изоспан. Как оказалось, любой, даже самый лучший утеплитель защищающий наш дом, сам требует защиту и от влаги, и от ветра.

    Отведение влаги в деревянных домах является не менее важным моментом, чем сохранение тепла. Наиболее подходящим вариантом в этом случае является комбинация минеральной ваты и специальных пленочных мембран.

    Этапы работы

    Все работы по утеплению фасада дома проводятся в строгом соответствии с такой схемой:

    1. Сначала все стены, которые будут укрываться утеплителем, обильно пропитываются влаго- и огнезащитными смесями.
    2. После полного высыхания стен проводится монтаж каркаса из деревянных брусков. На него будет фиксироваться утеплитель. Расстояние между брусками зависит от размеров листов утеплителя.
    3. В ниши каркаса укладывается материал. Он должен входить плотно, но без чрезмерного давления на отдельные участки. Для фиксации листов лучше всего использовать дюбели с плоской широкой шляпкой.
    4. Слой утеплителя сверху покрывается мембранной гидроизоляцией. Она должна совмещать хорошую защиту от влаги и легко пропускать воздух внутрь.
    5. Вдоль бруса каркаса прибиваются рейки, которые усиливают прочность фиксации листов.
    6. Сверху проводится окончательная отделка вагонкой, сайдингом или другими материалами.

    Утепление деревянного дома снаружи чем лучше ?

    Рынок буквально заполнен десятками предложений торговых компаний с пестрящими названиями – самый лучший утеплитель. Утепление деревянного дома начинают с выбора утеплителя. При знакомстве с материалом, необходимо обращать внимание и руководствоваться такой характеристикой как паро – проницаемость. Для утепления деревянного дома лучше всего подойдут целлюлозные или минеральные варианты, или материал с название эковата.

    Минеральная Каменная вата в утеплении деревянных домов

    Утеплитель содержит волокна базальтовых горных пород.Связующим материалом выступают формальдегидные смолы и другие компоненты. Каменная вата устойчиво переносит высокие температуры – до 580 °C, не меняя свои физические характеристики.

    Низкая тепло-проводимость и высокая паро- проницаемость, создают условия использования прктически идеальные, и утепление деревянного дома становится лекговыполнимой задачей.

    Каменная базальтовая вата продаётся в виде плит или рулонов, для обустройства утопления лучше выбирать наиболее плотный вариант этого материала с индексом пжв 175 или ппж-200. К преимуществам утеплителя стоит отнести то, что производственные работы выполняются без специальных защитных масок или перчаток.

    Современный материал не пылит, не раздражает кожу человека, не рассыпается со временем. Утепление деревянного дома на примере применения каменной ваты от компании ROCKWOOL, смотрим видео:

    Каменная вата хорошо сохраняет свою форму, при укладке легко монтируются даже без каркаса обрешётки фасада.

    Минеральная стекловата в утеплении деревянных домов

    Вторым хорошим решением утепление фасада деревянного дома, является один из самых известных и распространенных видов утеплителя – минеральная вата. Состав минеральной ваты сложный и состоит из переплетенных волокон расплавленного стекла, горных пород, и металлургического шлака.

    Вата характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, небольшой гигроскопичностью, с низким значением теплопроводности. Стекловата легко режется и монтируются, даже новичок сможет справится с работами без труда, наследует предпринять меры предосторожности обязательно использовать перчатки и маску для лица.

    Неоспоримым преимуществом минеральной ваты считается тот факт, что в ней совершенно не распространяется плесень, либо грибок и не заводится никакие живые микроорганизмы. Все насекомые, муравьи, и жучки обходят этот материал далеко стороной. Кроме того минеральная вата не содержит в своём составе токсичных веществ, вредных для человека.

    Ввиду того что минеральная стекловата имеет невысокую стоимость её часто применяют в работах в качестве экономии финансовых средств. Материал не горит и устойчив к агрессивным химическим средам.

    Эковата в утеплении деревянных домов

    Эковата ничто иное,как обычные отходы бумажно-картонный , целлюлозной промышленности. Улучшение свойств волокна эковаты достигают при добавлении в целлюлозу различных антисептиков и антипиренов.

    Эковата впитывает и отдает влагу без изменения теплоизоляционных свойств. К преимуществам материала относится хорошая звукоизоляция, отсутствие вибрации, противостояния появлению конденсата , а также она не выделяет опасные вещества для здоровья человека. Антисептики которые находятся волокнах эковаты противостоят размножению насекомых и других микроорганизмов.

    Главным отрицательным моментом при работе с эковатой считается технология укладки. Во-первых установка для подачи эковата требуют серьезных навыков работы, во-вторых оборудование достаточно дорогостоящее. Конечно можно укладывать эковата ручным методом, но это займет слишком много времени, а распределение по поверхности будет неравномерными и физически затратным.

    Заключение

    В России деревянные дома – традиционный вид жилищного строительства. Дома служат десятилетиями, а иногда преодолевают вековой рубеж. Тем не менее, приходит время, когда стены дома рассыхаются под воздействием времени и теряют свою защитную теплоизоляционную функцию. В связи с “выдуванием” тепла из жилища, значительно возрастают затраты на отопление.

    Решением продление срока службы дома, и повышение теплопроводности стен, являются современные методы утепления. Лучше всего использовать минеральные утеплители, которые проверены временем. Специалисты сходятся во мнении, что сегодня, каменная вата подходит для этих целей лучше всего. На протяжении десятилетий каменная вата доказывает преимущества применения.

    В заключение. хочется добавить, что специалисты советуют избегать применение искусственных материалов в работах по утеплению деревянных домов. Дело в том, что искусственные материалы как правило обладают плохой паропроницаемостью. Вследствие его применение они, как бы полностью герметизируют фасадную стену и создают препятствие проветриванию, это мешает дереву “дышать”.

    Полная герметизация может привести к загниванию древесины, или как минимум появлению плесени внутри дома. Утепление деревянного дома и применение пенополиуретановых материалов не совместимы, это не только опасно для всего строения, но и также может быть угрозой для здоровья домочадцев.

    5 комментариев

    Одной из распространенных и важных проблем частного дома из древесины является холодный пол. Связано это с оттоком от земли холодных воздушных потоков, которые проникают сквозь щели. Чтобы помещение было теплым и комфортным необходимо осуществить утепление пола в деревянном доме снизу. О том, как это сделать, какие материалы для этого используются и основные моменты монтажных работ описаны в данной статье.

    Как утеплить бревенчатый дом

    Бревенчатые дома привлекают экологичностью, способностью удерживать теплый воздух, создавая благоприятный климат для проживания. Практикой доказано, что стена из бревен толщиной 0,24 м по теплопроводности сравнима с кладкой из кирпича в 1 м. Но в таких жилищах также может быть холодно, неуютно.

    Утепление бревенчатого дома необходимо, если вдруг появились сквозняки, тянет холодом по ногам, жилище быстро остывает зимой при отключении отопления. Почему это происходит? Причин несколько. Возможно, здание построено с некоторыми отклонениями от технологии или постройка старая, нуждается в реставрации. Есть еще масса причин, по которым сооружение может быть холодным. Итог один: необходимо срочно приступить к теплоизоляции, иначе с наступлением холодов проживать в нем будет, мягко говоря, неуютно.

    1. Подготовка к работам, материал, инструменты
    2. Какие выбрать материалы
    3. Потолок и крыша
    4. Теплоизоляция стен
    5. Как утеплить пол
    6. Наружная теплоизоляция
    7. Утепление под сайдинг
    8. Как утеплить фундамент
    9. Советы практикующих мастеров
    10. Возможные проблемы и их решение

    Подготовка к работам, материал, инструменты

    Чтобы провести работы по теплоизоляции деревянной постройки, необходимы следующие материалы, инструменты:

    • Для установки каркаса — деревянные бруски, ширина которых равна ширине выбранного утеплителя;
    • Теплоизолирующий материал;
    • Гидробарьер;
    • Материалы обшивки бревенчатой постройки снаружи;
    • Крепежные элементы;
    • Строительный нож, рулетка, уровень;
    • Молоток, гвозди, гвоздодер, ножовка по дереву.

    Какие выбрать материалы

    Как повысить теплоемкость сооружения из бревен, улучшить микроклимат внутри него? Надо утеплить чердак с потолком, проконопатить стены, заделать щели дверных коробок, оконных рам, подоконника. Также потребуется организовать систему утепления пола, возможно, фундамента. Чтобы провести термоизоляцию строения, понадобятся экологически чистые, «дышащие» материалы. Искусственные утеплители не годятся, они не дадут проникать воздуху через стены, «парниковый эффект» приведет к гниению бревен.

    Чем рекомендуется проводить утепление бревенчатой постройки:

    • Для обустройства чердака идеально подойдут солома, целлюлозная вата, древесная стружка, водоросли, минвата;
    • Стоит проконопатить стены паклей, мхом, джутом, любым ленточным утеплителем, в основе которого льняные или джутовые нити;
    • После конопатки проводят теплоизоляцию дома снаружи, используя минвату, другие «дышащие» материалы.

    Утепление стен керамзитом позволяет обеспечить комфортность проживания. Он обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, при этом прочен, долговечен.

    Если пол в помещении бетонный, для теплоизоляции подойдут листы плотной базальтовой ваты, пенопласта или пробки. Когда пол деревянный на лагах, рекомендуется проводить теплоизоляцию рулонной минваты, засыпными природными материалами.

    Утепление старой или новой постройки стоит проводить с соблюдением технологии. Особое внимание обращают на выбор теплоизолирующих материалов, которые должны обладать следующими характеристиками:

    • Воздухо-, паропроницаемостью наравне с бревенчатыми стенами жилища. Это качество особенно важно для утеплителей, предназначенных для обшивки стен снаружи;
    • Утепление стен снаружи и внутри проводят с использованием влагостойких материалов, иначе скопление пара на поверхностях вызовет гниение древесины, возникновение плесени;
    • Быть пожаробезопасным, одновременно рыхлым, ведь их задача — плотно прилегать к стенам, чтобы не оставалось пустот между материалом и рельефной бревенчатой поверхностью.

    Работы предусматривают ряд мер, обеспечивающих максимально комфортное проживание. Для этого нужно заделать щели оконных проемов, зазоры дверных коробок, теплоизолировать стены, потолок, крышу и пол.

    Потолок и крыша

    Теплоизоляция потолка бревенчатого дома – обязательный процесс. Вначале выстилают чердак гидроизоляцией, сверху укладывают утеплитель толщиной примерно 0,25 м. Если здание оснащено мансардой, стоит провести теплоизоляцию межэтажного перекрытия. Внутреннюю поверхность кровли также выстилают гидроизолирующей пленкой, после кладут минеральную вату с шириной листа 5-10 см, сверху накрывают мембранным материалом.

    Теплоизоляция стен

    Специалисты рекомендуют утеплять внутреннюю поверхность стен бревенчатого дома, причем это можно сделать несколькими способами.

    Тщательно проконопатить поверхности, хорошенько загерметизировать дверные пролеты, оконные рамы минватой, утеплителем для межвенцовых щелей. Задувать щели монтажной пеной при этом не стоит. Стены строений из бревен нестабильны, динамичны, а пена непластична. Со временем она деформируется, утратит функциональность.

    Для утепления стен дома также можно обшить его деревянной вагонкой. Для этого вначале проводят разметку стен, затем сооружают каркас, используя металлические профили. После этого укладывают утеплитель, используя минвату или листы пенопласта.

    Теплоизолирующий материал фиксируют шурупами или дюбелями с широкими шляпками, сверху укрывают гидроизоляционной пленкой. На обрешетке ее можно закрепить двусторонним или алюминиевым скотчем, в конце обшить стены гипсокартоном или вагонкой.

    Существует еще один способ теплоизоляции стен бревенчатой конструкции, однако его можно применять только в том случае, если жилище отапливается. Вначале поверхности зачищают, удаляя штукатурку, оставшуюся от предыдущего ремонта. После этого устанавливают каркас из арматуры, сверху — металлическую сетку с ячейками 5 см. Затем приступают к оштукатуриванию поверхностей, нанося при этом несколько слоев штукатурки. Первым на стены наносят жидкий состав, второй слой – грунтовочный, более густой, максимально скрывающий дефекты поверхности. Финальная обработка – нанесение тонкого слоя штукатурки, который чуть позже покрывается краской, оклеивается обоями.

    Как утеплить пол

    Утепление пола в бревенчатом доме – важная составляющая, создающая благоприятный климат внутри помещения. Когда пола нет, его обустраивают по технологии, аналогичной укладке по грунту. Вначале выполняют насыпку, затем – укладку гидроизоляции, теплоизоляции.

    Если пол выстлан деревом, вначале пустоты между лагами заполняют утеплителем толщиной 10-15 см, сверху выстилают черновой, потом чистовой пол.

    Пол из бетона, точнее промежуток между основной и «тонкой» бетонной прослойкой, заполняют листовым пенопластом толщиной 5-8 см, после этого приступают к отделке.

    Также можно утеплить пол по технологии вентилируемого фасада, оборудовав перед этим «теплый пол».

    Наружная теплоизоляция

    Наружное утепление в бревенчатом доме стоит проводить не раньше чем через 1,5-2 года после сооружения постройки. За это время она «усядет», помещения внутри будут готовы к дальнейшему утеплению. Оптимальный вариант теплоизоляции постройки – обустройство вентилируемого фасада со свободной циркуляцией воздуха.

    Вначале тщательно осматривают стены, законопачивая трещины, пустоты. Работы проводятся, когда за окном сухо и тепло. Чтобы заделать щели, их аккуратно до упора заполняют утеплителем, орудуя специальной лопаткой. После заделки щелей приступают к обшивке стен снаружи под сайдинг.

    Утепление под сайдинг

    Чаще всего бревенчатый дом обшивают сайдингом, пластиковыми панелями, вагонкой. Процесс выглядит так. После законопачивания щелей, обработки стен антисептиком приступают к обустройству вентилируемого фасада. Подготовленные плоскости покрывают любым пароизолирующим материалом, например, фольгой. После этого приступают к обустройству обрешетки. Для этих целей идеально подходят вертикальные деревянный рейки, толщиной примерно 2,5 см. Чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию внизу и вверху стен, между основными рейками оставляют пустоты шириной 20 мм. Вентилируемая прослойка между пароизоляционным слоем и стеновой конструкцией нужна для того, чтобы влага не скапливалась под пленкой, вызывая размножение плесени и гнили.

    Укрепить пароизоляцию по краям можно скотчем, затем прострелять строительным степлером или прибить гвоздями.

    Изготовление каркаса – следующий этап. Вначале набивают обрешетку, соблюдая шаг, равный ширине изоляции. Для работы идеально подойдут деревянные брусья шириной 100 мм, толщиной примерно 45 мм, которые прибивают к поверхности гвоздями. Затем пластами теплоизолирующего материала заполняют пустоты между направляющими. Плиты укладывают плотно друг к другу, стараясь, чтобы между ними оставалось как можно меньше зазоров. Хорошим теплоизолирующим материалом будут листы упругой минваты плотностью от 80 до 120 кг/м3. Он отлично ложится внутрь обрешетки, легко удерживается между брусками без необходимости закрепления.

    Когда утеплитель уложен, него выстилают стены гидроизоляционной мембраной, обеспечивающей оптимальную ветрозащиту. Это важный момент при теплоизоляции постройки, ведь с одной стороны она должна пропускать пар, с другой – дополнительно задерживать его. Пленку к обрешетке крепят степлером или гвоздями. Стыковочные швы соединяют внахлест, герметизируют скотчем, простреливают степлером или прибивают гвоздями.

    Финальная отделка после установки обрешетки, утеплителя — обшивка стен сайдингом, вагонкой, пластиковыми панелями.

    Утепление фасада бревенчатого дома можно проводить самостоятельно, но если нет опыта в подобных работах, лучше довериться профессионалам.

    Как утеплить фундамент

    Теплоизоляция фундамента позволит сделать дом еще теплее, станет надежной защитой от сырости внутри помещений.

    Для утепления идеально подойдут плиты полистирола. Вначале по периметру постройки выкапывают траншею, достав в глубину до основания. Если под домом подушка из песка и гравия, на нее и монтируют первый слой утеплителя. Если подушка отсутствует, стоит насыпать на дно траншеи примерно 0,1 м песка, смешанного с гравием, после чего приступить непосредственно к оклейке фундамента полистирольными плитами. Их садят на специальный клей без органических составляющих, вначале промазывая вертикальную поверхность фундамента мастикой, приклеивая плиты точечным способом. После укладки стыки герметизируют, обрабатывая клеящим составом.

    Для надежной защиты фундамента от влаги, обеспечения тепла в доме можно также применять жидкий пенополиуретан. Компоненты состава смешивают в специальном аппарате, затем наносят на поверхность. Жидкий пенополиуретан застывает через 20 мин, образуя монолитное покрытие, надежно защищающее фундамент.

    Советы практикующих мастеров

    Работая со стекловатой или минватой, стоит соблюдать осторожность, необходимо использовать индивидуальные средства защиты – респиратор, перчатки.

    Если для организации утепления стоит выбор между пенопластом и минватой, стоит предпочесть последнее. Материал практичнее, его не испортят грызуны, насекомые-вредители.

    Бревенчатые стены стоит обрабатывать антигрибковыми составами, что увеличит долговечность постройки.

    Проводить теплоизоляцию желательно в сухую погоду, для чего идеально подходит летний сезон.

    Если в качестве гидроизоляции решено использовать рубероид, его не стоит укреплять зонтичными дюбелями. Они повредят материал, сквозь дыры будет проникать влага.

    Возможные проблемы и их решение

    Самостоятельное утепление бревенчатого дома – отличный вариант сэкономить семейный бюджет. Однако стоит четко соблюдать технологию, иначе переделка ошибок обойдется намного дороже. На что обращают внимание при проведении работ?

    При наружном утеплении стен перед монтажом 2-й обрешетки стоит провести качественную гидроизоляцию. Ее укладывают, закрепляют металлическими скобами, простреливая строительным степлером, или прибивают гвоздями. Швы при этом стыкуют внахлест с шириной примерно 5-10 см.

    Стыки тщательно герметизируют при помощи самоклеящей уплотнительной ленты из вспененного полиэтилена с фольгированным медным слоем.

    После установки 2-й обрешетки участок внизу стоит выстлать металлической сеткой с мелкими ячейками. Это обезопасит стены от нашествия грызунов, вредителей-древоточцев.

    Утепление снаружи под сайдинг, обшивку вагонкой, панелями стоит проводить после тщательного заделывания щелей оконных, дверных рам. Для этого применяют герметик, особенное внимание уделив подоконникам.

    Теплоизоляция жилья выгодна по многим причинам. Во-первых, это позволит сэкономить на отапливании помещения до 40% семейного бюджета, что особенно актуально при постоянном подорожании энергоресурсов. Во-вторых, проживание в теплом жилище – залог здоровья обитателей, что особенно важно, если семья проживает с детьми.

    Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

    Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

    1. Из чего строят деревянные дома?
    2. Какой деревянный дом можно не утеплять?
    3. Почему лохматый брус не может без утепления?
    4. А профилированный брус можно оставить так?
    5. Как утеплить деревянный дом?
    6. Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?
    7. Толщину утеплителя как узнать?
    8. Какую обрешетку использовать?
    9. А пленки нужны?

    1 . Из чего строят деревянные дома?

    Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

    • Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
    • Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
    • Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
    • Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
    • Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

    Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

    2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

    Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

    3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

    Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

    4 . А профилированный брус можно оставить так?

    Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

    5 . Как утеплить деревянный дом?

    Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

    6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

    Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

    7 . Толщину утеплителя как узнать?

    Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

    8 . Какую обрешетку использовать?

    Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

    • на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
    • на подвесы нанизывают утеплитель;
    • поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

    Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

    9 . А пленки нужны?

    Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

    Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Ссылка на основную публикацию