Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Установка насоса в систему отопления частного дома: правила выбора, виды

Установка насоса на отопление: как правильно установить насосное оборудование

Циркуляционный насос увеличивает эффективность функционирования автономной отопительной системы, позволяет на 100% использовать все обогревательные контуры.

Профессиональная установка насоса на отопление гарантирует высокую производительность, понижает шумность работы и позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт. Монтаж прибора особых сложностей не вызывает, но есть ряд нюансов, которые важно учесть.

Мы расскажем вам, как выбрать циркуляционный нанос, поможем определиться с оптимальной схемой врезки оборудования в систему, обозначим монтажные требования, а также приведем пошаговую инструкцию по установке прибора.

Назначение насоса на отопление

Раньше насосы циркуляционного типа использовались только в системах централизованного отопления, а для частного домостроения являлось нормой естественное движение теплоносителя, вызванное разницей температур.

Сейчас принудительная циркуляция применяется повсеместно благодаря появлению компактных и недорогих моделей, рассчитанных на обслуживание отопительных сетей небольших домиков и коттеджей.

Благодаря увеличению скорости движения теплоносителя в трубопроводе тепловая энергия быстрее поступает к радиаторам отопления, соответственно, быстрее происходит прогрев помещений. Нагрузка на котел уменьшилась, потому что нагрев воды стал производиться также быстрее.

Исчезла необходимость в установке громоздких и неудобных трубопроводов большого диаметра, контуры стало легче маскировать под напольным покрытием или заглублять в стены.

Главным недостатком насосов для систем отопления считается их зависимость от электричества. Если питание подается с перебоями или существует риск полного отключения электроэнергии на какой-то период, необходима установка резервного электрогенератора или хотя бы бесперебойника.

Остальные минусы касаются конструкций и функционала приборов разных видов. Например, моноблочные агрегаты и устройства с сухим ротором более шумные и требуют постоянного обслуживания, а насос с мокрым ротором требователен к качеству теплоносителя и имеет ограничение по напору.

Критерии грамотного выбора оборудования

Все старания по монтажу сведутся к нулю, если неправильно подобрать оборудование. Чтобы не ошибиться, необходимо предварительно проанализировать все стороны конкретной отопительной системы и произвести необходимые расчеты.

Основные разновидности насосов

По конструкционным особенностям все приборы делятся на 2 категории: с мокрым и сухим ротором.

Насосы «мокрого» типа. Этот вариант подходит для частных домов. Агрегат компактный, почти бесшумный и имеет удобное для обслуживания и ремонта модульное строение.

Но, к сожалению, не отличается высокой производительностью – максимальный КПД современных моделей достигает 52-54%.

Насосы с сухим ротором производительны, неприхотливы к качеству теплоносителя, способны работать под большим напором и не требуют строго горизонтального расположения на трубе. Однако они более шумные, а их работа сопровождается вибрацией. Многие модели устанавливаются на фундамент или металлическую опорную раму.

Для монтажа консольных, моноблочных или «In-line» моделей необходимо отдельное помещение – котельная. Их целесообразно применять, когда необходим расход более 100 м³/ч, то есть для обслуживания групп коттеджей или многоквартирных домов.

Краткий обзор технических характеристик

При выборе насоса обязательно следует изучить технические характеристики и сопоставить их с требованиями системы отопления.

Важными являются такие показатели, как:

  • напор, который покрывает потери гидравлики в контуре;
  • производительность – объем воды или подача за определенный временной интервал;
  • рабочая температура теплоносителя, max и min – у современных моделей в среднем +2 ºС… +110 ºС;
  • мощность – с учетом гидравлических потерь механическая мощность преобладает над полезной.

Важны и конструкционные детали, например, входной/выходной диаметр патрубков. Для систем отопления средние параметры – 25 мм и 32 мм.

Примером агрегата для оснащения отопительной сети жилья площадью 100 м² является насос Grundfos UPS с трубным соединением 32 мм, производительностью 62 л/с и весом 3,65 кг. Компактный и малошумный чугунный прибор не слышно и за тонкой перегородкой, а его мощности достаточно для транспортировки жидкости на 2 этаж.

Насосы со встроенной электроникой позволяют оперативно переводить оборудование в более удобный режим в зависимости от смены температуры или давления в сети. Автоматические устройства снабжены цифровыми дисплеями, которые предоставляют максимум информации по работе насоса: температуру, сопротивление, давление и т.д.

Дополнительная информация о расчете и выборе циркуляционного насоса для отопления представлена в статьях:

Требования к монтажу циркуляционного насоса

Существует ряд норм, на законодательном уровне регламентирующих установку циркуляционного насоса в систему отопления. Часть правил изложена в СНиП 2.04.05 «Отопление…». Например, там говорится о приоритете схем с принудительной циркуляции в отопительных сетях.

Практически все требования обоснованы эффективностью работы системы в целом и циркуляционного прибора в частности. Например, вал устройства с мокрым ротором необходимо устанавливать на трубе строго горизонтально по уровню, чтобы внутри не возникало воздушных пробок и детали насоса не изнашивались раньше срока.

Фильтр от грязи и абразивных частиц нужен в любом случае даже при монтаже монолитных моделей. Профильтрованный теплоноситель принесет гораздо меньше ущерба деталям насоса, чем жидкость с песком и взвесями.

Грязевик устанавливают пробкой вниз по направлению движения воды, чтобы снизить сопротивление и облегчить обслуживание системы.

Некоторые правила диктуют производители. Например, старые модели определенных марок было принято устанавливать исключительно на обратке, так как они не выдерживали высоких температур.

Сейчас насосы приобрели более универсальный характер и их можно ставить в любом подходящем месте, но с соблюдением параметров мощности.

Разбор технологии установки

Сам процесс установки происходит быстро, так для крепления корпуса необходимо закрепить две накидные гайки. Это очень удобно для дальнейшего техобслуживания и ремонтных работ. Но перед монтажом необходимо правильно выбрать место установки, иначе насос либо будет работать с перебоями, либо в скором времени выйдет из строя.

Схемы врезки насоса в сеть

Выбирая одну из схем, необходимо учесть тип отопительной системы, модель котла и удобство обслуживания.

Вариант 1. Это наиболее распространенное решение: насос монтируют на «обратке», по которой остывший теплоноситель возвращается в котел. Теплая вода не так агрессивно воздействует на детали прибора, поэтому он служит дольше.

Вариант 2. Это решение актуально, если возможности установить насос на «обратке» по каким-то причинам нет. Тогда его фиксируют в начале контура, на подаче, но не возле котла, а после группы безопасности.

Современные аппараты легко выдерживают высокую температуру, однако до сих пор встречаются специалисты, отвергающие подобную схему.

Существует такой вариант отопительной сети, как открытая система с расширительным баком, установленным в самой высокой точке контура.

Если установить циркуляционный насос, то появится возможность эксплуатировать ее в двух режимах: естественном и принудительном. Естественная циркуляция пригодится, если возникнут перебои с электричеством.

Последняя схема относится только к сетям с твердотопливным котлом. Насос на подаче не устанавливают из-за опасности взрыва. Дело в том, что у котлов на твердом топливе нельзя быстро остановить процесс нагрева, вследствие чего происходит закипание воды.

Кипяток с паром попадает внутрь насоса, он снижает производительность, охлажденная вода в контуре не успевает поступать обратно в котел в необходимом количестве – и он раскаляется еще больше. Результатом перегрева и становится взрыв.

Если в разогревающийся котел запустить охлажденную воду из контура, выпадет конденсат. Чтобы этого не произошло, вода сначала разогревается в малом контуре до +55°С, а затем термостатический клапан производит плавное переключение на большой контур.

В результате холодная вода смешивается с уже разогретой и «температурного шока» для котла не происходит.

Как производится трубопроводная обвязка

Обвязка циркуляционного насоса – это оборудование, необходимое для его правильного функционирования, а также для бесперебойной работы всей отопительной системы.

Сначала необходимо окончательно решить, сколько будет насосов. Для одного простого контура достаточно одного аппарата, но при сложной разводке возможна установка двух и более.

Если в доме планируется задействовать систему «теплый пол» или установить бойлер косвенного нагрева, то лучше количество приборов увеличить до двух. Если установлено два котла – твердотопливный и электрический – также потребуется отдельный насос на каждый агрегат.

Как уже было сказано выше, обязательными элементами являются шаровые краны. Их монтируют вместе с насосом, а в случае возникновения аварийной ситуации воспользоваться придется именно ими.

Необходим и обратный клапан из латуни или чугуна, чтобы теплоноситель двигался в одном заданном направлении. Его монтируют на трубе сразу после насоса, по ходу движения воды.

Потребуется фильтр-«грязевик» для предотвращения попадания твердых частиц в корпус прибора. Фильтры тонкой очистки в контуры отопления не ставят. Если необходима чистая вода, то ее предварительно очищают еще до заливки в систему.

Существует риск попадания в сеть воздуха, поэтому есть и необходимость в монтаже воздушного клапана. Он может включаться в автоматическом режиме, но есть и ручные модели.

После монтажа всех приборов происходит подключение насоса к питанию. Большая ошибка – использовать обыкновенную розетку без заземления. Это нарушение техники безопасности и в момент аварии может стоить жизни.

Существуют более разумные способы электропитания:

  • через бесперебойник (ИБП);
  • чрез дифференциальный автомат защиты;
  • путем подключения к автоматике котла.

Всего проще использовать автомат защиты: потребуется сам выключатель на 8 А, контакты, провода. Но для практического применения очень удобно решение с термостатом.

Если запланирована установка ИБП, то можно организовать подключение бесперебойника и к насосу, и к котлу одновременно.

Краткая инструкция по монтажу

Распространен вариант монтажа насоса на байпас. Это обусловлено двумя вескими причинами: появляется возможность оперативного демонтажа или временного отключения прибора от сети, например, при возникновении проблем с электричеством.

В продаже имеются различные модификации готовых насосных узлов: под сварку или фланцевое соединение, с местами для установки кранов или клапанов, со специальным участком, отведенным под насос.

Но если готовый узел приобрести не удастся или недостаточно места для его монтажа, можно самостоятельно организовать обвязку байпаса и зафиксировать все детали на отведенных для них местах.

Для работы необходимы следующие инструменты и материалы:

  • набор рожковых или разводных ключей для сборки;
  • плоскогубцы:
  • льняная нить или пакля;
  • герметик Unipak.

Гайки-«американки» обычно поставляются в комплекте вместе с насосом, но краны, переходники или сгоны также придется подготовить. Внимание следует уделить более надежному материалу изготовления арматуры и диаметру изделий.

  1. Сборка узлов с кранами. Два будут располагаться по краям от насоса, третий станет частью прямой трубы. Важно измерить участок «обратки», чтобы точно вварить фрагмент с краном.
  2. Сборка насосной петли. Затягивание гаек необходимо отодвинуть на финишный этап монтажа, а пока их стоит только накрутить.
  3. Примерка петли байпаса. Отмечают места варки узлов в трубу.
  4. Сварка, которую следует доверить квалифицированному сварщику.
  5. Сборка нижнего узла — на «обратке».
  6. Подключение насоса к электропитанию.

В качестве примера — монтаж насоса GRUNDFOS.

Установка насоса системы отопления: выбор схемы и инструкция по подключению

Планируете обустройство водяного отопления частного дома? Хотите усовершенствовать существующую систему? Если котел работает исправно, а батареи чуть тёплые, подключение насоса отопления может исправить ситуацию.

В этой статье мы рассмотрим, какие преимущества даёт системе отопления насос, циркуляция принудительного типа, какая схема монтажа лучше, как подключить циркуляционный насос к котлу и электричеству.

Содержание статьи

Для длинной и сложной по форме схемы отопления дома насос крайне необходим.

Основные преимущества применения насосов отопления

Долгое время нагнетатели давления были громоздкие, использовались лишь на промышленных предприятиях и в котельных централизованного отопления. В частных домах проектировали естественное движение теплоносителя – за счет уклона труб и разницы температур в них.

С уменьшением габаритов и стоимости, подключение циркуляционного насоса к системе отопления стало практически обязательным, хоть это устройство и не является основным оборудованием.

Установка циркуляционного оборудования в систему отопления частного дома повышает её производительность и комфорт жильцов:
Обеспечивает быстрый и равномерный нагрев помещения за счет большей скорости потока в батареях;
Можно использовать трубы в 2 раза меньшего диаметра без снижения пропускной способности;
Магистраль с минимальным уклоном выглядит эстетичнее;
Правильно выбранная схема установки насоса обеспечит равномерный нагрев отопительных приборов разного типа, от батарей до теплых полов, а также длинных контуров;
Появляется возможность скрыть трубы разводки в обшивке стен, пола или потолка;
Котёл работает эффективнее, экономнее.

Основной недостаток систем с принудительной циркуляцией – энергозависимость. Нивелировать его можно через ИБП или бензогенератор электроэнергии. Той же цели служит подключение насоса в систему отопления смешанного типа, которая работает как с принудительной, так и с естественной циркуляцией.

При выборе нагнетателя важнейшая характеристика – максимальная производительность. Чтобы рассчитать, как сделать насос отопления эффективным, не переплачивая, умножьте тепловую мощность (100 кВт на 1 кв. м.) на коэффициент 0,86.

Разделите полученное число на разницу температур между трубами подачи и обратки. Полученное число – пропускная способность в час.

Схема подключения насоса системы отопления

Не утихают споры по поводу того, в каком месте лучше подключить насос в систему отопления: в линию подачи или обратки.

Схема подключения насоса системы отопления в обратную линию защищается с такими аргументами:
оборудование будет дольше работать в среде с более низкой температурой. На самом деле схема водяного насоса отопления и материалы в нём выдерживают температуру до 110 – 115 градусов, что значительно выше температуры теплоносителя;
остывшая вода имеет большую плотность и проталкивается через крыльчатку легче. На деле разница плотности – около 1%, 10кг/куб. м., не имеет значения;
труба обратки ниже, поэтому статическое давление выше, помогает работе насоса. Но разница высоты в 0,5 – 1,5 м также мизерна;
такая схема подключения насоса отопления используется в промышленных котельных. Там это оправдано из-за удобства размещения большого и тяжелого оборудования внизу.

Интересно, что при подключении циркуляционного насоса, встроенного в котёл схема противоположна: там он на трубе подачи.

Главный критерий выбора точки, где провести подключение циркуляционного насоса – удобство обслуживания. Через некоторое время понадобится его снять для профилактики, а возможно – и срочная замена насоса в системе отопления. Рука с ключом должна поместиться и свободно двигаться, откручивай гайки-американки.

При выборе точки, где подключить насос в систему отопления, учитывайте её особенности:

1. С твердотопливным котлом лучше монтаж в обратку. Это продлит период от закипания теплоносителя в котле до аварийной остановки и возможного взрыва системы с 5 до 20 – 30 минут. Этого достаточно, чтобы хозяин среагировал или уголь, дрова погасли и начали остывать после автоматического закрытия заслонки.

2. Дополнительно в системах с твердотопливным котлом схема монтажа насоса включает байпас из трубы подачи, через трехходовой клапан, прямо перед нагнетателем.

3. В больших системах каждый насос отопления циркуляционный подключения требует к контурам, длиной не более 80 м.

4. При использовании гидрострелки подключение циркуляционного насоса каждого контура к системе отопления проводят сразу после неё.

5. Дополнительно требуется подключение насоса отопления в частном доме для каждого коллектора или контура подогрева полов, косвенного бойлера, или второго котла, подключенного параллельно.

6. Схема циркуляционного насоса отопления позволяет расположить его на вертикальной, горизонтальной или даже наклонённой трубе.

7. Не требуется устанавливать или следует снять насос отопления следует при монтаже котла со встроенным нагнетателем.

Схема подключения насоса системы отопления всегда одинакова. С двух сторон он ограничивается запорными кранами, чтобы замена насоса не требовала слива теплоносителя из трубопроводов.

При варианте подключения насоса отопления после фильтра грубой очистки, срок службы циркулярного агрегата значительно увеличивается.

Схема установки насоса на подающую трубу предполагает расположение после группы безопасности до первого разветвления контура. Подключение насоса отопления в трубу обратки в частном доме выполняют после последнего разветвления, между закрытым расширительным баком и котлом.

Разберемся, как сделать отопление со смешанной циркуляцией. В этом случае его располагают на байпасе, собранном из труб чуть меньшего диаметра. Это необходимо, поскольку конструктивная схема циркуляционного насоса отопления построена так, что в отключенном состоянии он не пропускает жидкость.

На байпасе стоит установить не обратный клапан с мембраной, а запорный кран, чтобы он не мешал естественному току. При этом в системе отопление насос циркуляции не будет мешать, при условии монтажа на горизонтальном участке.

Как подключить насос отопления к трубам

Перед тем, как подключить циркуляционный насос в собранный трубопровод, изучите его инструкцию. Например, некоторые производители рекомендуют установку только в линию подачи.

Сама схема циркуляционного насоса, состоящая из двух кранов, грязевика и нагнетателя собирается просто. Подключить насос в систему отопления, собранную из пластиковых труб, можно, впаяв уголки или переходники с резьбой под краны, но лучше использовать металлические переходники. Подключение насоса в систему отопления частного дома со стальным трубопроводом потребует работы со сваркой и нарезки резьбы лерками.

Теперь по порядку, как подключить насос отопления и расположить его на трубе:
Строение и схема циркуляционного насоса подразумевает, что вал ротора должен располагаться строго горизонтально. Устанавливать нагнетатель можно, не вращая корпус, благодаря креплению на гайках-американках.
Стрелка на корпусе указывает направление потока теплоносителя.
Используйте сантехническую подмотку и пасту, ведь для насоса отопления подключение системы должно быть абсолютно герметичным.
Пластиковый кожух с электрической частью должен располагаться сверху или сбоку, чтобы минимизировать риск попадания воды при протечке системы. В большинстве моделей его можно повернуть, открутив крепёжные винты.

Насос отопления циркуляционный: подключение к электричеству

Наиболее распространено подключение циркуляционного насоса через автомат-выключатель. Используют 30 мА и 3-жильный кабель ПВС 3х1,5мм, который обычно есть в комплекте нагнетателя.

При этом питание со щитка заводят на верхние, нечетные гнёзда, фазу и ноль от нагнетателя подключают к нижним клеммам автомата, а заземление соединяют напрямую.

Как сделать насос отопления энергонезависимым? Подключить его к источнику бесперебойного питания или электрогенератору. Можно выполнить параллельное подключение в магистральную электросеть и ко временному источнику питания, но чаще вся проводка в доме запитана от двух источников энергии.

Термостат используют для автоматического отключения нагнетателя при низкой температуре в контуре. Выбирают накладную модель, устанавливают её на металлический участок трубы подачи. Подключают в разрыв провода фазы, идущего от УЗО к нагнетателю. Схема водяного насоса отопления, запитанного от котла, подходит для встроенных моделей.

Ошибки при подключении

Разобравшись, как сделать отопление в доме, насос часто подключают с огрехами. Наиболее распространённые – расположение в труднодоступном месте, без фильтра и кранов, на линию подачи от твердотопливного котла, головой вверх или вниз (с вертикальным положением вала).

Не стоит располагать нагнетатель в середине контура, между радиаторами. С таким насосом отопления подключение системы создаёт паразитные потоки, мешающие работе первых батарей. Правила установки «стрелкой по ходу теплоносителя» и «электрическим блоком вверх» нарушают редко, но в сложных системах с несколькими нагнетателями случается и такое.

В целом, подключение циркуляционного насоса к системе отопления – не самый сложный этап в её проектировании и монтаже.

Выбор и установка насоса для системы отопления частного дома

Циркуляционный насос для отопления — это высокотехнологичный электроприбор, предназначенный для монтажа как в закрытые отопительные контуры, так и в открытые. Название устройства говорит само за себя — насос предназначается для осуществления эффективного движения жидкости в отопительном контуре путем преобразования электрической энергии во вращательное движение крыльчатки, перекачивающей жидкость. Такой вид оборудования, при правильной установке, способен повысить общую эффективность топливного контура на 25-30%.

Основные элементы и принцип работы циркуляционных насосов

Циркуляционные насосы для отопления частных домов в своей общей массе имеют одинаковое устройство и состоят из следующих элементов:

  • металлического разборного корпуса;
  • электродвигателя;
  • пластиковой или металлической крыльчатки;
  • клеммной коробки с переключателем режима работы.

Крыльчатка насоса жестко крепится на валу, одновременно являющимся ротором электродвигателя. Большая часть помп для бытовых отопительных комплексов конструктивно выполняется в так называемом «мокром исполнении». При этом в жидкости работает не только рабочее колесо с крыльчаткой, но и сам электромотор.

Смазка при работе осуществляется теплоносителем, находящейся в системе, поэтому включать насос «на сухую» не рекомендуется. Основным достоинством такого типа двигателей является тихая работа, однако КПД редко превосходит параметр 60%. В передней части корпуса помпы устанавливается гайка под отвертку, предназначенная для устранения воздушных пробок.

Наглядно работа насоса показана в коротком видео:

Работа циркуляционной помпы основана на принципах гидромеханики. При заполненном теплоносящей жидкостью контуре, вращающаяся крыльчатка на принимающем патрубке создает разряжение и увлекает жидкость по направлению вращения рабочего колеса. На подающей трубе, за счет центробежной силы, вода или антифриз под давлением выталкивается к радиаторам и другим отдающим тепло приборам.

Насосы для отопления частного дома и их характеристики

Современный рынок отопительного оборудования предлагает большой выбор устройств различающихся по фирме-изготовителю, внешнему виду, применяемым материалам и способам установки. Каждый насос обладает рядом характеристик, которые наносятся на информационный шильдик на торцевой части насоса в виде цифровых и буквенных обозначений. К основным параметрам относятся:

  • потребляемая мощность в ваттах на различных режимах вращения. Например, если считать что в отопительном контуре круглосуточно задействована одна помпа и на второй скорости она потребляет 60 Вт, то энергопотребление за месяц составит 43 кВт. Для современных энергоэффективных моделей, устанавливаемых в частные дома, потребление электроэнергии в среднем составляет от 10 до 20 Вт. В этом случае потребление электричества составит около 7 кВт;
  • напор (гидравлическое сопротивление) указываемый в дециметрах водяного столба или метрах. В бытовых комплексах отопления этот показатель обычно находится в пределах от 40 до 60 Дм;
  • размеры подсоединения, среди которых монтажная длина и диаметр условного прохода трубы, указанный или в дюймах, или единицах метрической системы (обычный размер трубы — от 24 до 32 мм). Стандартной монтажной длинной для бытовых домашних систем отопления являются 130 и 180 мм;
  • предельная температура перекачиваемой жидкости. Для непромышленных устройств обычно этот показатель не превышает 110 ºС;
  • максимально допустимое давление отопительного контура.

В виде буквенных обозначений на корпусе прибора также может указываться вид врезки (резьбовая муфта или фланцы) и специфика исполнения корпуса (серый чугун, бронза, или нержавеющая сталь).

Как выбрать циркуляционный насос для отопления

Чтобы правильно выбрать марку, вид и тип циркуляционной помпы, надо брать во внимание такие параметры как напор, продуктивность, монтажное исполнение и потребляемую мощность. Все эти величины путем вычислений устанавливает мастер, осуществляющий монтаж всех элементов отопительного контура.

Самым оптимальным выбором для отопительной системы небольшого дома остаются «мокрые» помпы, имеющие довольно большой срок работы без какого-либо технического обслуживания. Даже несмотря на то, что внутренние части электродвигателя постоянно соприкасается с разогретой жидкостью, применение современных материалов и технологий не приводит к его коррозийному разрушению в течение долгих лет.

В числе немаловажных моментов при выборе насоса остается его стоимость. Оригинальные насосы таких известных производителей как датский Grundfus или немецкий Wilo стоят достаточно дорого, однако их стоимость перекрывается надежностью и сроком безаварийной работы доходящей до 10 лет. Их дешевые китайские аналоги в среднем нормально работают 2-3 года и затем требуют замены, однако и стоят они в 2-3 раза меньше.

В последнее время предпочтение отдается энергосберегающим насосам, конструкцией которых предусматривается электрическая схема для работы на постоянном токе. Работу по подбору насоса можно произвести самостоятельно, однако, учитывая стоимость самого оборудования и установки, а также избегая лишних расходов при эксплуатации, эту работу лучше доверить специалисту. Кроме основных величин стоит учитывать:

  • тип системы отопления;
  • объем теплоносителя и отапливаемую площадь помещения;
  • шумовые параметры, влияющие на место установки;
  • техническое состояние системы и количество примесей в теплоносителе;
  • тип котельного оборудования и вид топлива, а также температуру теплоносителя на его выходе и входе.

При выборе необходимо опираться на пиковые показатели, что обеспечит работу контура с достаточным запасом прочности и эффективности.

Особенности монтажа циркуляционных насосов

Установка циркуляционного насоса в систему отопления частного дома требует соблюдения нескольких основных правил, напрямую влияющих на работу всего отопительного комплекса:

  • расширительный бак для теплоносителя необходимо смонтировать на высоте, превышающей самую верхнюю точку системы минимум на 1м;
  • радиаторы отопления снабжаются кранами Маевского для удаления воздуха;
  • наличие байпасов в каждом помещении для обхода системы в случаях аварийного отключения электроэнергии, или установленный источник бесперебойного питания.

Устройство циркуляционного насоса для отопления влияет и на способ монтажа. Предпочтительным вариантом для помп с «сухим» ротором является расположение вала двигателя в горизонтальной плоскости. Для «мокрых» насосов горизонтальное расположение вала является обязательным. Схема отопления частного дома с насосом может иметь различный вид, а насосы могут устанавливаться как на обратную, так и подающую трубу. Наиболее эффективной признается схема, в которой помпы с мокрым ротором ставятся на подаче.

Подробно о том как и где правильно смонтировать циркуляционный носос рассказано в видео:

Схема установки насоса в систему отопления частного дома

Циркуляционный насос повышает эффективность работы автономной системы отопления и дает возможность на 100% пользоваться всеми отопительными контурами. Профессиональная установка насоса в систему отопления частного дома позволяет уменьшить затраты на ремонт и обслуживание, а также снижает шумность работы и гарантирует более эффективную производительность.

  • 1. Общие сведения
  • 2. Виды насосов
  • 3. Основные характеристики
  • 4. Правила монтажа
  • 5. Схемы крепления

Еще относительно недавно циркуляционные насосы применялись лишь в схемах централизованного отопления, а для частных домов считалось нормой естественное передвижение теплового носителя за счет разницы температур. На сегодняшний день принудительная циркуляция используется практически везде благодаря появлению небольших и недорогих устройств, которые рассчитаны специально на обслуживание системы отопления частных коттеджей.

За счет увеличения скорости перемещения теплового носителя в трубах тепло быстрее поступает к батареям, соответственно, все помещения обогреваются практически моментально. Снижается нагрузка на котельное оборудование, поскольку нагрев жидкости также происходит быстрее.

Пропала необходимость подсоединения неудобных и громоздких труб большого сечения. Контуры стало проще прятать под напольным покрытием.

Основным недостатком циркуляционных насосов является их зависимость от электроэнергии. Если электричество подается с перебоями, то требуется установка резервного источника питания. Остальные недостатки относятся к функционалу и конструкциям устройств различных видов. К примеру, моноблочные и роторные насосы более шумные и регулярно нуждаются в обслуживании, а насос с мокрым типом работы более требователен к качеству теплового носителя.

По особенностям конструкции все насосы классифицируются на две основные группы: с сухим и мокрым ротором. Для частных домов лучше всего подключить насос к котлу отопления мокрого типа. Он небольшой, практически бесшумный и удобен в обслуживании, но у него не очень высокая производительность: КПД не более 55−57%.

Устройства с сухим ротором более мощные, неприхотливы к качеству теплового носителя, могут работать под высоким давлением, устанавливаются вертикально. Но они довольно шумные и сильно вибрируют. Большинство насосов монтируется на фундамент либо опорную раму на стене.

Для установки «In-line», моноблочных или консольных приборов должно быть специальное помещение — котельная. Они чаще всего ставятся, если горячий теплоноситель циркулирует более 120 м³/ч, то есть эти насосы требуются для обслуживания многоэтажных домов.

Во время выбора насоса необходимо изучить технические параметры, сопоставив их с требованиями отопительной системы.

Основными критериями являются:

  • производительность — объем теплоносителя или перекачка за определенный промежуток времени;
  • давление, перекрывающее потери гидравлики в трубопроводе;
  • мощность;
  • рабочая температура теплоносителя.

Немаловажны и конструкционные элементы, к примеру, диаметр входящего и выходящего патрубка. Для отопительных систем приблизительными будут параметры 25−32 мм.

Приборы со встроенной электроникой дают возможность быстро переводить систему в более удобный режим с учетом изменения температуры или напора в контуре. Автоматические насосы оборудованы цифровыми экранами, предоставляющими информацию о работе прибора.

Есть определенные нормы и правила, которые на законодательном уровне описывают, куда и где правильно установить циркуляционный насос. Основная часть регламентирована СНиП 2.04.05. Почти все правила обоснованы эффективностью функционирования и производительностью системы отопления в целом, и в том числе насоса. К примеру, вал оборудования мокрого типа нужно врезать в трубопровод четко горизонтально, чтобы внутри не появилось воздушных пробок.

Фильтр грубой очистки необходимо включить в схему отопления даже во время установки монолитных моделей. Отфильтрованный тепловой носитель принесет намного меньше ущерба всем элементам насоса, чем загрязненная вода.

Определенные правила указывают изготовители оборудования. Например, еще относительно недавно некоторые модели старой насосной группы можно было устанавливать только на обратке, поскольку эти насосы не могли выдержать подачу повышенных температур. На сегодняшний день насосы имеют универсальный характер и расположение этого оборудования можно производить на любом удобном участке.

Непосредственно насос можно установить как вертикально, так и горизонтально, только во время выбора устройства необходимо смотреть, чтобы оборудование могло работать в обоих положениях. Также нужно учитывать один нюанс: во время вертикальной установки мощность снижается приблизительно на 35%. Это нужно учесть во время выбора устройства.

Подбирая одну из схем, как правильно установить насос на отопление частного дома, нужно непременно учитывать удобство обслуживания, тип котла и вид отопительной системы.

Первый способ — самый популярный: насос устанавливают на обратке, по которой холодный тепловой носитель подается в котел. Прохладная жидкость не так агрессивно действует на все элементы устройства, поэтому оборудование сможет прослужить дольше.

Второй способ применяют, если невозможно по определенным причинам поставить насос на обратке. В этом случае его закрепляют в начале контура, но не около самого котла, а за группой безопасности.

Еще один вариант системы отопления — когда установлена расширительная емкость в самой верхней точке контура. Если дополнительно произвести врезку насоса, то будет возможность эксплуатировать систему в двух режимах — принудительном и естественном. При этом можно выбирать, какой из способов использовать в каждом конкретном случае.

Последнюю схему можно применять только к системам с твердотопливным котлом. Насос на подающем трубопроводе не устанавливается из-за возможности взрыва. Просто у котлов этого типа нельзя моментально остановить процесс горения топлива, в результате чего начинает происходить закипание теплоносителя.

Горячая жидкость одновременно с паром проникает внутрь насосного узла, что понижает производительность. Холодный теплоноситель в контуре не успевает поступать назад в котел в требуемом объеме, и котел начинает раскаляться еще больше. Следствием перегрева и является взрыв.

Если в нагревающийся котел подать холодную жидкость из контура, образуется конденсат. Чтобы этого не случилось, вода вначале подогревается в малом контуре до +50 градусов, а после термостатический клапан плавно переводит жидкость на большой контур. Так холодный тепловой носитель смешивается с уже нагретой водой, а закипание не происходит.

Обвязка — это оборудование, которое требуется для правильной работы насосного узла, а также для бесперебойного функционирования всей системы отопления.

Вначале нужно окончательно определиться, какое количество насосов будет установлено. Для одного контура вполне хватает одного устройства, но во время сложной схемы лучше установить два и более.

Если планируется устройство теплого пола или использование бойлера, то желательно количество агрегатов увеличить до двух. Если в доме находится два котла, то также будет необходимо отдельное насосное оборудование на каждый из них.

В отопительной системе обязательными для установки являются шаровые краны. Они ставятся одновременно с насосным агрегатом. Требуется и обратный клапан, чтобы тепловой носитель перемещался в одном направлении. Клапан устанавливают на трубе сразу после насоса по направлению передвижения жидкости.

Необходима установка фильтра грубой очистки, чтобы не допустить попадания песка и грязи в корпус устройства. Фильтры тонкой очистки в отопительную систему не устанавливают. Если требуется очищенная вода, то ее предварительно чистят перед заливкой в котел.

Есть риск проникновения воздуха в систему, поэтому возникает необходимость в установке воздушного клапана, который может включаться автоматически. Существуют также и ручные варианты.

После установки оборудования требуется подключение к электричеству. Нельзя подключаться к обычной розетке без заземления. Это грубое нарушение техники безопасности, которое во время аварийной ситуации может привести к печальным последствиям.

Есть более разумные варианты подключения:

  • с помощью котла, подсоединенного к автоматике;
  • дифференциального защитного автомата;
  • бесперебойника.

Лучше всего использовать защитный автомат. Для этого необходим непосредственно выключатель на 8 А, контакты и кабели. Если планируется использование ИБП, то можно его одновременно подключить и к насосному оборудованию, и к котлу.

Производя подключение оборудования к электричеству, нужно исключить возможность проникновения конденсата в клеменную коробку. Термоустойчивый кабель применяется, если тепловой носитель нагревается в отопительной системе более 95 °C. Запрещается соприкосновение кабеля с корпусом насоса, электродвигателем, стенками труб.

Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления выполняется с помощью байпаса. Это объясняется несколькими причинами: так можно оперативно произвести демонтаж либо временно отключить устройство от сети, к примеру, во время появления проблем с электроэнергией.

В продаже есть разные модели уже готовых насосных узлов — под фланцевое крепление либо сварку, с участками для монтажа клапанов или кранов, с дополнительным местом, предназначенным под насос. Но если невозможно купить готовый узел или нет места для его установки, то можно самостоятельно сделать обвязку байпаса и закрепить все элементы.

Для работы потребуются:

  • пассатижи;
  • набор ключей;
  • герметик;
  • пакля.

Гайки-американки, как правило, находятся в комплекте с насосным оборудованием, но сгоны, переходники и краны необходимо приобрести предварительно. Внимание нужно уделить качеству материала и диаметру изделий.

Этапы монтажа:

  1. 1. Установка кранов. Два из них необходимо расположить по краям от насоса, третий будет элементом прямого трубопровода.
  2. 2. Монтаж насосной петли. Полностью затягивать гайки нужно на завершающем этапе установки, а пока их надо лишь накрутить.
  3. 3. Определение участка врезки байпаса в трубопровод.
  4. 4. Сварка.
  5. 5. Монтаж нижнего узла.
  6. 6. Подсоединение оборудования к электричеству.

Обслуживание насосного узла производится в рабочем режиме. Необходимо регулярно очищать фильтр и контролировать показания манометра. В случае если показания не соответствуют норме, то устройство нужно демонтировать и откорректировать его положение.

После окончания работ по монтажу система отопления заполняется водой. Затем удаляется воздух с помощью выкрученного центрального винта, который находится на крышке корпуса. Появившаяся вода указывает на полное удаление воздушных пробок из отопительной системы. Затем насос можно включать.

Как показывает практика, большинство домашних умельцев вполне справляется с установкой циркуляционного насоса своими руками. Но во время появления сложностей лучше обратиться за помощью к профессионалам, поскольку лишь опытные специалисты знают, как правильно можно обвязать и установить насосное оборудование, соблюдая все нюансы работы отопительной системы.

Лучшие чугунные печи для бани

Многие наслышаны о том, что из металлических печей для русской бани предпочтение стоит отдавать чугунным, но не все понимают до конца, с чем связано подобное предпочтение.

В этой статье мы намерены не просто познакомить вас с лучшими образчиками отечественного рынка банных печей из чугуна, но и дать внятное объяснение их преимуществ.

Тем же из вас, кто имеет сложившееся мнение о достоинствах этого вида печей, мы предлагаем принять участие в составлении рейтинга чугунных печей для бани от пользователей — независимого и никем не проплаченного в целях пиара.

  • Прослушать статью
  • Лучшие: что под этим понимается?
    • Полезное видео
  • Обзор наиболее популярных марок
    • «Везувий»
      • «Легенда»
      • «Ураган»
      • Отзывы на печи фирмы «Везувий»
    • «Техно Лит»
      • Отзывы на продукцию «Гефеста»
    • «Магнум»
      • Чугунная топка ЧТ-1
    • Keddy
    • «Сударушка»
    • «Сварожич»
    • «Ферингер»
    • «Олимп»
    • «Торнадо»
    • «Карелия» АТБ
  • Рейтинг от пользователей
  • Где купить

Прослушать статью

Для тех, кому слушать лучше, чем читать, публикуем аудиоверсию с фото в видеоролике.

Лучшие: что под этим понимается?

Итак, что мы знаем о чугуне? Хрупкий металл с высоким содержанием углерода, что делает его еще и очень твердым. Последнее — причина того, что он весьма труден в обработке, почему производители и предпочитают лить детали, а не вырезать их. Лить же детали тоньше сантиметра нерентабельно. Но почему в печах он лучше стали?

На самом деле и чугуны, и стали бывают разного состава, поэтому прямолинейное сравнение тут не вполне корректно. Скажем так: обычная, нелегированная сталь в печи продержится меньше, чем обычный серый чугун хотя бы по той простой причине, что толщина стенки печи из того и другого металла обычно сильно отличается: последняя намного толще.

Но чугун тоже окисляется и прогорает, хоть и за большее время. Если только его марка не жаропрочная. А такое в покупных печках встречается довольно редко и стоит денег. Жаропрочные стали с добавлением хрома тоже стоят денег, а по качеству — вполне сопоставимы с подходящими марками чугуна.

В то же время есть разница между качественной сталью и чугуном: более тонкая сталь быстрее прогревается, быстрее остывает. Ее теплоемкость невелика. А вот чугун и из-за своей толщины, и из-за состава более склонен к накоплению тепла (по сравнению со сталью, а не с камнем, разумеется). Поэтому теплотехнические характеристики такой металлической печки будут выше. (А если вы ее еще и кирпичом обложите, то чугунная не уступит кирпичной по качеству пара для русской бани!)

В общем, поразмыслив о том, что конкретно мы вкладываем в понятие «лучшие чугунные печи для бани», свели это к следующим требованиям:

  • сделанная из жаропрочного чугуна (подробнее о марках читайте в этой статье);
  • имеющая закрытую каменку;
  • годная к обкладыванию кирпичом (никаких сеток для камней).

Но все это актуально только для любителей русской бани (не то, что для сауны). Все остальные могут оказаться вполне довольны и везувиевскими печами, так что мнение о том, какая лучше, зависит от предпочтений пользователя.

Полезное видео

Довольно продолжительный ролик, из которого можно почерпнуть много полезной информации, в том числе и не упомянутой в нашей статье. Рекомендуем!

Возможно, вас также заинтересуют следующая информация про печи:

Обзор наиболее популярных марок

Следует предупредить, что на рынке гораздо больше стальной продукции, а чугуном занимаются немногие.

«Везувий»

Пиар это или естественная любовь народа — покажет наш рейтинг, пока же мы просто констатируем, что большинство запросов о печах из данного металла связано с этим производителем. Хотелось бы увидеть в комментариях отзывы тех, кому довелось стать обладателями продукции «Везувия» — поделитесь опытом со всеми остальными!

В каталоге «Везувия» вы найдете всего четыре банные печи из чугуна с модификациями по мощности для разных объемов парных. Это:

  • «Легенда»;
  • «Сенсация»;
  • «Ураган»;
  • «Премиум».

В данном обзоре чугунных печей для бани мы уделим внимание только «Легенде» и «Урагану». «Премиум» обложен талькохлоритом, «Сенсация» — обычная печь с открытой каменкой.

«Легенда»

Печь с модной сеткой для камней, которые со всех сторон, кроме низа, окружают топку. Выглядит это привлекательно, а свободная конвекция воздуха между открыто уложенными камнями ведет к быстрому прогреву парилки. Топка выносная.

Имеет множество вариаций по объему парилки (от 6 до 30 кубов), модель для помещений от 12 до 24 м3 рассмотрена отдельно, по виду дверок — от глухих до каминных порталов с большим стеклом. Однако все они годятся только для суховоздушной бани, то есть сауны. Для русской бани печки с сетками для камней не подходят. Тут обязательна с закрытой каменкой.

«Легенда Стандарт»

Сетка выполнена из полос и прутков, без дизайнерских изысков. Поэтому и «стандарт».

«Легенда Чугунная Ковка»

Отличается от «Стандарта» только тем, что в оформлении использованы полосы кованного металла.

«Ураган»

Собрат «Легенды», но повыше ростом и вмещает больше камней. Минимальный объем парной — 8 кубометров, максимальный — 30. Различия те же, что и у «Легенды» — по дверкам, по оформлению сетки, по мощности печки.

Отзывы на печи фирмы «Везувий»

Мы нашли видеоотчет пользователя чугунной «Легенды» фирмы «Везувий», в котором он показывает как пользуется печкой, одновременно замеряет температуру и влажность в парилке, температуру в печи, рассказывает обо всех проблемах, с которыми столкнулся с момента покупки и обо всем, чем остался доволен. Посмотрите его отзыв сами:

«Техно Лит»

На официальном сайте производителя вы найдете свыше ста модификаций чугунной печи «Техно Лит» (Гефест) — в каменной обкладке и без, с различными дверцами. Поиски закрытых каменок не увенчались успехом.

Из всех моделей, что представлены на сайте, мы выбрали самую популярную у покупателей — ГЕФЕСТ ПБ-04 М.

Вот так она выглядит. При довольно скромном размере: в высоту она около полуметра, в ширину — около 40 см и порядка 70 — в длину, она способна обогреть парную с объемом до 15 кубометров. Печка-малютка весит при этом 125 кг и по заявлению производителя, имеет КПД 87%. Что касается марки чугуна, то изготовитель не кривит душой: все, кроме топки сделано из обычного серого, но в топке используется легированный хромом, жаропрочный металл.

Такую печь берут с тем, чтобы в дальнейшем обложить кирпичом и улучшить ее теплотехнические характеристики, приближая их к параметрам кирпичной печи.

Отзывы на продукцию «Гефеста»

Из тех отзывов на банные печи «Гефест» на форумах, мы поняли, что в основном печи устраивают покупателей, хотя те и сталкиваются с необходимостью некоторых доработок (например, стартового дымохода). Однако в остальном детали подходят друг другу, что заставляет покупателей предположить, что свою продукцию «Гефест» предварительно собирает, а ошибки литья подтачивает, но это обычная практика не только для этой компании.

«Магнум»

Начав с торговли чужими печами, «Магнум» довольно быстро пришел к выводу, что собственное производство выгоднее. Учтя недостатки конкурентов, компания разработала собственную конструкцию — ЧТ-1, что расшифровывается как «чугунная топка». Она стала основой для множества печей, но саму топку можно купить и отдельно, под обклад кирпичом, например. Компания прикупила оборудование для работы с камнем и стала выпускать печи в обкладах из талькохлорита и других камней.

Чугунная топка ЧТ-1

При мощности в 15 кВт, она может обогревать помещение до 35 кубометров в объеме. Топочный тоннель позволяет топить печку из смежного помещения. Конструкция оборудована дверцей с жаропрочным стеклом и системой самоочищения. Имеется открытая каменка, вмещающая до 80 кг камней. Вес самой печи составляет 190 кг.

ЧТ-1 используется в качестве основы для печей того же производителя. В том числе для тех, у которых имеется закрытая каменка.

«Магнум» делает особую ставку на то, что в процессе производства соблюдает все технологические требования по отжигу и отпуску металла, а также упоминает, что использует только жаропрочный чугун.

Насколько нам известно, продукция «Магнума» действительно востребована и пользуется большим спросом.

Keddy

Шведский производитель действительно предлагает потребителю высококачественные печки «Кедди» из чугуна, вот только ни в одном из его каталогов не удалось найти оборудование для бань. Есть отличные печи-камины для дома, есть легкие, кладочные, кафельные печи, есть даже каминные топки, но нет ни одной банной печи.

Поэтому единственный вариант для тех, кто хотел бы видеть продукцию этой компании в своей баньке — поставить что-то из шведского каталога в качестве дополнительного источника тепла. Ведь для большой бани одной печи обычно маловато.

«Сударушка»

Компания «Инжкомцентр ВВД» производит не только «Сударушку», но и другие семейства чугунных печек. В частности, это «Калита» и «Чародейка».

«Сударушки» весьма разнообразны по исполнению — есть в каменном обкладе, есть с сеткой для камней, с открытой и закрытой каменкой, с входящим в комплект баком для воды… Есть из чего выбрать.

«Сварожич»

Фирма «Сварожич» предлагает много печей в каменной облицовке с чугунной топкой. Однако покупателю предоставлена возможность приобрести и необлицованную печь, которую можно обложить как камнем, так и кирпичом. Мощность такого агрегата составляет 15 кВт, производитель обещает, что его хватит для обогрева 35 кубов парной, но в реале, с обкладом, не больше 20. Печь около 80 см в высоту, с выносной топкой. При желании можно поставить каминный портал. Собственный вес печи 270 кг.

«Ферингер»

Компания «Ферингер» не производит чугунные печи. Однако ее продукция годится для русской бани — это бесколосниковые печи верхнего горения с закрытой каменкой, которые хорошо справляются с генерацией легкого мелкодисперсного пара.

«Олимп»

Торговая фирма «ФайерКом» пошла путем «Магнума» и выпустила собственную печурку из чугуна. Те, кто знаком с дизайном других компаний, занятых аналогичным производством, поймет, что разработкой собственных идей «ФайерКом» решил не заниматься, просто стянув приглянувшиеся у конкурентов.

Но что смешно на самом деле — это пафос, с каким на сайте компании рассказывается о том, что материалом их печей стала марка СЧ-20. Надо понимать, что это самый обычный, куда более дешевый, чем легированный, вид чугуна, который втихую или открыто использует большинство изготовителей печей.

«Торнадо»

Фирма «Компакт» производит печи «Торнадо» с чугунной топкой. В каталоге представлены модели под самостоятельную облицовку кирпичом или камнем, модели с сеткой (много), а также модели со стальным корпусом-кожухом. Цены в два раза ниже, чем у конкурентов. Смущает только не слишком большой вес при довольно крупных (по сравнению с некоторыми конкурентами) размерах, что говорит о малой толщине металла.

Производитель утверждает, что использует жаростойкий чугун, но не называет марку. Среди моделей есть такие, которые имеют одновременно открытую и закрытую каменку. Также продукция комплектуется дверцами со стеклом. Опционально можно приобрести теплообменники. (Нюансы про применение теплообменников тут).

«Карелия» АТБ

Нельзя пройти мимо продукции «ПетрозаводскМаша». Прообразом для этих круглых печей в свое время стали финские печки «Аито». Производитель утверждает, что его печки проработают не меньше 30 лет и сопровождает их продажу сертификатом с говорящим названием «Вечная гарантия». Стоило бы поинтересоваться у тех, кто владеет подобной печкой — как впечатления?

Чугунная печь с теплообменником для бани. Источник фото

Цена на карельские агрегаты умеренная, а подойдут они тем владельцам бань, кому приходится решать проблему с горячей водой — все печки заточены под установку водогрейного бака, однако приобрести его придется в качестве дополнения, судя по характеристикам.

Рейтинг от пользователей

Дополнительная полезная информация про банные печи:

***
Напоследок добавим, что хорошие топки примерно одинаковы — рынок небольшой, все давно переняли друг у друга лучшее. Поэтому ориентируйтесь на производителя со стажем и не прогадаете.

Где купить

Ознакомиться с техническими характеристиками и узнать актуальную стоимость моделей чугунных печей возможно на сайтах поставщиков. Компании, предлагающие широкий печей оборудования, собраны в разделе «Где купить печи для бани».

Поделиться в социальных сетях

Конечно один из плюсов чугунной печи это её долговечность, поэтому у нас в бане стоит именно чугун. Однако перепады температуры могут влиять на печку. Сама печка фирмы Везувия

Чугунная печь мне кажется очень привлекательной, одно беспокоит при попадании воды на горячий чугун не появятся трещины?

Сергей, наверное, тоже от производителя зависит. Например, по Везувию есть ролики на ютубе, как на раскаленную печь ведро воды выливают и не лопается. Чугун чугуну тоже рознь.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.

Преимущества и разновидности чугунных печей в баню

Русская баня – это оздоровление организма, профилактика болезней и приятное времяпрепровождение. Для создания комфортной температуры в парной требуется надежная печь. Времена кирпичной кладки уходят в прошлое. Чугунные печи для бани стали практичной альтернативой традиционной каменки. Металлическая конструкция быстро монтируется и в сравнении с кирпичной обходится дешевле.

  1. Виды чугунных печей для бани
  2. С открытой каменкой
  3. С закрытой каменкой
  4. С баком для воды
  5. С выносной топкой
  6. Преимущества и недостатки чугунных печей
  7. Сравнение чугуна разных производителей
  8. Критерии выбора печи
  9. Популярные модели
  10. Гефест ПБ-03
  11. Везувий легенда Русский пар ковка 271
  12. Везувий Сенсация Аква 22 ДТ-4
  13. Инжкомцентр ВВД Калита-Классик
  14. Сударушка
  15. Магнум Президент
  16. Особенности эксплуатации

Виды чугунных печей для бани

Квадратная чугунная печь с открытой каменкой и стеклянной дверцей

Модели отопительных приборов различаются по форме, конструкции и виду топлива. Наиболее практичный вариант – дровяная печь. Они пользуются популярностью благодаря простой эксплуатации и близости к русским банным традициям. Отличный выбор – модель со стеклянной дверцей. В этом случае можно наслаждаться зрелищем живого огня.

Форма изделия может быть:

  • квадратная;
  • прямоугольная;
  • круглая.

По конструктивным особенностям каменки они бывают открытые и закрытые. Топка изготавливается стационарной или выносной.

С открытой каменкой

При использовании печей с открытой каменкой можно создать в помещении ароматный и целебный пар. Достаточно плеснуть на камни травяной отвар. Такая конструкция близка к аутентичной бане по-черному. Ее полюс – быстрый прогрев помещения.

С закрытой каменкой

Более распространенный вариант, когда камни находятся внутри отопительного прибора. Они прогреваются до температуры 500-700°C. После подачи воды через специальную дверцу образуется мелкодисперсный пар. Время прогрева парной больше, чем при установке открытой каменки. Но тепло распространяется равномернее и сохраняется на длительный срок. Модели рассчитаны на бани большой площади. Они уменьшают вероятность ожога паром и возникновения пожара.

С баком для воды

Печь с баком для воды

Печи с баком для воды – практичный выбор. Металлические емкости бывают различного объема. Они размещаются на печи или дымоходе. Баки бывают наставные, навесные, встроенные. Наставные емкости устанавливаются на печь рядом с топкой. Навесные размещаются на удобной стороне конструкции, при желании с двух сторон. Горячая вода расходуется на помывку и создание пара.

С выносной топкой

Чугунные банные печи с выносной топкой имеют удлиненный топливник. Конструкция позволяет осуществлять закладку топлива из соседней комнаты. Повышается безопасность эксплуатации, уменьшается риск получения ожогов от огня. В парной не придется выделять место для дров, в нее не попадет зола и продукты горения.

Преимущества и недостатки чугунных печей

Положительные свойства отопительных приборов связаны с характеристиками материала, из которого они изготовлены:

  • Печка для бани чугунная – это долговечная конструкция, рассчитанная на 30 и более лет эксплуатации.
  • Материал устойчив к коррозии, обладает высокой теплопроводностью.
  • Толстые стенки топки медленно прогорают.
  • Широкий выбор размеров, веса и особенностей изделий. Можно подобрать модель оптимальной мощности и конструкции.
  • Высокая теплоемкость чугуна и камней обеспечивают стабильность температуры в парной на длительный срок.
  • Печи продаются в готовом виде, они просты в монтаже и обслуживании.

Современный дизайн чугунных печей делает их привлекательным элементом интерьера бани. На выбор предлагаются модели с коваными деталями, прозрачной дверцей, каменной облицовкой.

При плохом качестве чугуна металл быстро выгорает и образуются трещины

Печи из чугуна не лишены недостатков:

  • Различное качество чугунного сплава. Модели недобросовестных производителей выпускаются из металла, который быстро выгорает и может треснуть при перепаде температуры.
  • Значительный вес конструкции усложняет транспортировку и установку. Для некоторых изделий, имеющих массу 300 и более кг, придется делать фундамент.
  • Высокая стоимость – хорошая печь обойдется дороже аналога из стали.

Одна из проблем изготовления отопительных конструкций – сложность сварки чугуна. Чтобы добиться герметичного прочного шва, необходимы специальные присадочные материалы и термообработка. Многие производители нашли решение, используя болтовое соединение деталей.

Сравнение чугуна разных производителей

Печь для бани Магнум из жаропрочного чугуна

Все преимущества чугунных конструкций проявляются только при условии использования качественного материала. Изделия из металла низкого сорта быстро прогорают и приходят в негодность. Производители добавляют в состав сплава различные компоненты, меняя свойства конечного продукта. Большинство брендов льет детали из обычного серого чугуна. Такие конструкции достаточно прочны и имеют доступную стоимость. Внесение хрома и других добавок повышает цену изделия.

Хорошие отзывы и характеристики получили печи Гефест. Они изготавливаются по классической технологии, без болтового соединения. Самое уязвимое место конструкции – топка, которая выполняется из материала, легированного хромом.

Еще один отечественный производитель «Магнум» предлагает печи и топки из жаропрочного чугуна. На заводе строго соблюдается технология отжига и отпуска металла.

Детали печей производства «Инжкомцентр ВВД» выполняются с использованием пластинчатого графита. Добавка усиливает стойкость к коррозии.

Популярна продукция шведских и финских компаний. Они применяют качественный легированный чугун, но материал идет только на топку. Основная часть конструкции изготавливается из жаропрочной стали.

Критерии выбора печи

При выносной топке дрова можно закладывать из соседней комнаты

Перед покупкой банной печи из чугуна необходимо изучить критерии выбора отопительной конструкции:

  • Расчетная площадь обогрева – производительность указывает в рабочих характеристиках изделия. Параметр зависит от габаритов печки.
  • Тип топки – стандартная или выносная. От ее конструкции зависит место закладки дров.
  • Период сохранения тепла – характеристика показывает, сколько часов разогретая печь будет удерживать высокую температуру.

Среди дополнительных характеристик учитывают возможность установки бака для воды.

Популярные модели

В магазинах можно найти продукцию для бани отечественного и импортного производства. Российские модели обойдутся дешевле, разница в рабочих характеристиках небольшая.

Гефест ПБ-03

Печь с закрытой каменкой устанавливается в банях объемом до 25 куб. м. Разогретые камни позволяют получить мелкодисперсный пар. Печка оснащена выносной топкой. Имеется система дожигания газов горения и пламегаситель. Установка по бокам топки конвекционных ребер увеличивает отдачу тепла. Глухая чугунная дверца украшена рельефным рисунком. Элементы конструкции цельнолитые, изготовлены из жаропрочного чугуна. Модели Гефест отличаются самым высоким КПД среди аналогичных конструкций. Показатель достигает 90%.

Компания Гефест предлагает модели с облицовкой натуральным камнем. В качестве отделки используется: талькохлорит, змеевик, серпентит. Камень уменьшает действие жесткого инфракрасного излучения, делает дизайн изделия более привлекательным.

Везувий легенда Русский пар ковка 271

Модель с выносной топкой обслуживается из предбанника. Она рассчитана на площадь 12-26 кв. м. Каменка закрытого типа имеет привлекательный кованый корпус. Вода на нагретые до 600° камни подается через специальную воронку. Элементы топки фиксируются болтовым соединением. Продуманная конструкция позволяет увеличить температуру стенок и теплоотдачу. Герметичность обеспечивает использование термостойкого шнура. Срок службы изделия до 30 лет.

Везувий Сенсация Аква 22 ДТ-4

Конструкция каменки позволяет осуществлять нагрев камней одновременно с четырех сторон. Значительная масса загружаемых камней обеспечивает стабильную температуру в парной. Модель имеет строгий лаконичный дизайн. Благодаря компактному размеру может размещаться в небольших помещениях. Достоинство конструкции – возможность установки навесного бака для воды объемом 40 литров.

Инжкомцентр ВВД Калита-Классик

Небольшая по сравнению с другими моделями масса не уменьшает преимуществ печи. Она быстрее нагревает парную, работая в длительном режиме с минимальным расходом дров. Длинный топочный тоннель позволяет осуществлять растопку из другого помещения. Покупатели могут выбрать дверцу топки из чугуна или с панорамным стеклом. Конструкция предполагает загрузку 70-80 кг камней для парообразования. Модель разборная, что упрощает транспортировку.

Сударушка

Чугунная дровяная печь отличается вертикальным удлинением корпуса. Такая конструкция позволяет безопасно установить ее в парной ограниченной площади – 10-18 куб. м. Модель экономична, быстро прогревает помещение. Закрытая каменка оснащена боковым выбросом пара. Покупатель может выбрать дверцу из чугуна или со стеклом. Предлагается в разобранном виде, требует сборки на месте.

Магнум Президент

Чугунный котел для бани на дровах быстро прогревает парную до комфортной температуры. Он подойдет для постройки на 15-35 кв. м. Модель оборудована топкой ЧТ-1, конструкция которой является разработкой предприятия Магнум. Жесткий короб для камней вместительностью 120-180 кг устойчив к перепадам температуры. Печь имеет выносную топку и закрытую каменку. Особенностью модели является облицовка каменной плиткой. Благодаря отделке конструкция надолго сохраняет тепло.

Особенности эксплуатации

Банная печь является источником пожарной опасности. Об этом следует помнить при ее монтаже и эксплуатации. Место вокруг конструкции желательно отделать негорючим материалом. Важно следить за зольным ящиком, вовремя очищать его остатков дров. При эксплуатации нельзя допускать попадания холодной воды на раскаленный чугун, это может привести к появлению трещин.

Некоторые владельцы обкладывают чугунные печи кирпичом. Процедура позволяет увеличить период остывания конструкции. Облицовка имеет свои минусы – чтобы прогреть помещение понадобится больше времени и топлива.

При выборе и установке чугунной печи для бани и сауны обязательно учитывают правила пожарной безопасности. Чтобы пребывание в парной стало более комфортным, металл обкладывают кирпичами. Классическая русская баня порадует легким и полезным паром.

Выбираем печь для бани – чугунная альтернатива

Хотя важен и конструктив помещения, основным элементом в бане является печь – от нее будут зависеть и температурно-влажностные режимы в парной, и скорость прогрева комнаты, и затраты на энергоносители. В последнее время все большую популярность приобретают чугунные дровяные банные печи, в силу чего многие озадачиваются проблемой выбора агрегата. Какие существуют модификации, какими характеристиками обладает металл, и на какие параметры обращать внимание при выборе печи – попробуем разобраться вместе со специалистом.

Характеристики металла

Чугун, как и сталь – сплав, состоящий из нескольких компонентов, отличаются только массовые доли вводных, а в результате получается материал с разными свойствами. Для изготовления печей используют специальный, жаростойкий, серый или легированный чугун, с улучшенными показателями прочности и долговечности.

Чугун не подвержен межкристаллической коррозии. Кроме того, благодаря особому составу сплава, выдерживает большие перепады температур. При попадании на поверхность воды, он не лопается и не теряет своих свойств, поэтому срок службы чугунной банной печи может превышать 30 лет.

Тем не менее, чугун – хрупкий металл, в силу чего детали из него либо отливают целиком, либо собирают из нескольких отлитых элементов на шип-паз или болты, а швы заделываются особыми, жаростойкими герметиками. Это обеспечивает прочность конструкций, так как сварные соединения менее выносливы и при перегрузках могут выйти из строя.

У чугуна – повышенная способность к передаче тепла, в десятки раз больше, чем у кирпича или камня. Поэтому основная масса вырабатываемого топливом тепла будет мгновенно отдана в парную, а не улетучится в дымоход. Поэтому у агрегатов – высокий КПД на фоне экономного расходования дров.

За счет увеличенной теплоотдачи у чугунных печей достаточно высокий коэффициент полезного действия (КПД) – более 80%, что позволяет добиться заданного режима за меньший период времени и с минимальным расходом топлива. Соответствующая по мощности печь способна натопить парную объемом 12 мᶟ за пару часов при минусовых показателях на улице. При этом одной закладки хватает минимум на час работы.

Модификации чугунных печей

В банях устанавливают чугунные печи-каменки – конструкция состоит из топки с колосником, каменки (теплоаккумулятор-парогенератор) и зольника. Некоторые модели могут быть оборудованы встроенными баками для воды, но чаще печи рассчитаны на подсоединение съемных теплообменников. Чугунные каменки бывают двух типов:

  • Открытые: вокруг топки – вентилируемый конвектор (сетка) из прута, полос или ковки или металлический кожух для камней, он может быть черновым, рассчитанным на последующую облицовку, или декоративным – металл, каменная облицовка (талькомагнезит).
  • Закрытые: закрытая каменка (металлический закрытый кожух, вмещающий в себя большую массу камней, нагревающихся до 500 градусов).

Выпускаются чугунные каменки в двух модификациях по способу топки – с топочным тоннелем, для топки из смежного помещения, и без топочного тоннеля – для топки из парной. Когда не хочется возиться в парной с дровами и лишний раз открывать/закрывать дверь – подойдет печь с наружной топкой. В продаже – модели с тоннелями разной длины, можно подобрать под свою толщину стен. Дверцы топок бывают сплошные, чугунные и со стеклянной вставкой. Во втором случае предусмотрен воздушный продув, очищающий экран – не придется постоянно стирать со стекла копоть. Практической функции стекло не несет, но любителям смотреть на огонь может прийтись по душе.

Критерии выбора

В продаже – большой ассортимент чугунных банных печей отечественного и импортного производства – есть, из чего выбрать. А для правильного выбора необходимо учитывать несколько основных факторов.

Как и аналоги, чугунные печи отличаются производительностью, габаритами и функционалом – они способны отапливать как маленькие, так и большие помещения и работать в разных режимах. Выбирая печь, изначально отталкиваются от кубатуры парной – каждый агрегат рассчитан на отопление определенного помещения. Не стоит брать печь с большим «запасом», но и маленькая мощность нежелательна. Так как отделочные материалы в банях отличаются, как и стены, то рекомендуется покупать агрегат, рассчитанный на парную чуть большего объема. Учитывая, что производители выпускают печи в большом диапазоне мощности – от 6 до 30 и даже 40 кубометров, реально выбрать наиболее подходящую модель.

Также имеет значение и количество засыпаемых камней. Хотя основная масса производителей рекомендует значение в 4-6 кг на 1мᶟ парной, модератор нашего портала советует несколько увеличить это значение.

Хотя обычно речь идет о необходимости иметь минимальный вес камней каменки в 4-5 кг на кубометр парилки, я рекомендую 6-8 кг на кубометр, это позволит не сильно проседать температуре камней при поддачах. Особенно это актуально для парилок более 15 мᶟ объемом.

Что касается режимов парения, то эффект русской бани с мягким, мельчайшим паром, дают закрытые каменки – в них камни накаляются до 500⁰С. Чтобы избежать коротковолнового ИК излучения, металлические короба облицовывают – имеет смысл выбрать печь с черновой каменкой, под обкладку или уже отделанную камнем.

Открытые каменки не в состоянии дать мягкий, влажный пар, так как наполнение нагревается до температуры в 250-300⁰С, и получается жесткий, сухой пар – как в сауне.

Если хочется иметь возможность совмещать режимы сауны и русской бани – подойдет закрытая каменка, в которой нагрев каменной массы происходит и в закрытой емкости, и в сетке. Камни сами экранируют излучение металла, поэтому облицовка не требуется, а режим выбирается посредством подачи воды на камни внутри или снаружи.

Долговечность печи будет зависеть не только от правильной эксплуатации, но и от качества чугуна, из которого отлиты элементы. Легированный чугун считается прочнее серого, хотя и он в последнее время выпускается с достойными характеристиками. Не менее важна и толщина металла – в среднем это 10-12 мм, но чем толще стенки, тем дольше прослужит печь. С учетом хрупкости чугуна при выборе печки стоит обратить внимание на «ушки» топочной дверцы: чем они массивнее и толще, тем надежнее – хлипкие элементы можно вывести из строя случайным ударом, да и износятся они быстрее.

Установка

Монтаж печи не представляет особых сложностей. Когда речь идет о небольших моделях для парных маленького объема, весящих в районе 60 кг, то под них не требуется специального основания, только подложка из негорючего материала. Даже с учетом каменной засыпки их выдержит и деревянный пол. Если же печь мощнее и объемнее, ее вес в пустом виде – в районе 100 кг, а вместе с засыпкой увеличится еще настолько же или больше – нужен фундамент. Однако, если перекрытие в бане – из монолитного бетона или ЖБ плиты, в дополнительном фундаменте нет необходимости.

Большинство чугунных печей имеют стандартный диаметр дымохода – 115 мм, поэтому подобрать подходящую фирменную трубу или трубу другого производителя – не проблема. Но для моделей с увеличенной топкой, которая должна обеспечить нагрев большей массы камней, требуется тяга сильнее, и дымоход у них шире – 120 мм. Это стоит учитывать при покупке, чтобы потом не пришлось искать переходники.

Чтобы чугунная печь исправно отслужила предполагаемый срок, ей не требуется особого ухода – достаточно использования в разрешенном рабочем режиме.

Чугунные каменки достаточно неприхотливы, они не боятся высокой влажности и скачков температуры, но и перегружать их нежелательно. Никакая печь не выходит обещанный срок, если топить ее днями напролет и обогревать помещения, превышающие по кубатуре ее верхний предел.

Надежные, универсальные, эффективные – чугунные печи могут стать отличным вариантом для вашей бани, главное – выбирать достойного производителя и модель в соответствии с потребностями.

Масса полезной информации и советов от профи и любителей на форуме, в разделе “Печи для бани”. О сортах древесины полезно почитать тем, кто планирует обшивку парной вагонкой. Об интереснейшем банном комплексе в нашем видео.

Ссылка на основную публикацию