Замена насоса в скважине: инструменты, материалы, этапы работ и цена

Замена насоса в скважине

Содержание

Причины замены скважинного насоса

Не секрет, что по окончанию бурения скважины правильная буровая организация выдает документы на построенное водозаборное сооружение – паспорт на скважину (часть 1 и часть 2), в котором указывают все параметры источника и рекомендации по его эксплуатации, при соблюдении которых гарантируют его работоспособность на несколько лет. И по факту, соблюдая эти рекомендации, можно эксплуатировать источник несколько десятилетий.

Но, к сожалению, многие изучают документацию после того, как что-то пошло не так!

Пропала вода, запахло «горелым», не включается, не выключается, лопнуло, потекло и т.д.

Иногда люди решаются на замену насоса по причине отсутствия воды, не разобравшись в проблеме.

Для наглядного примера приведем несколько неполадок, при которых вода не поступает из скважины или поступает с проблемами, при которых НЕ НУЖНО менять насос:

обрыв кабеля;
обрыв трубопровода;
замерзание трубопровода;
выход из строя реле давления или станции управления насосом;
неисправен или спущен гидроаккумулятор;
не правильно подобран насос, объем извлекаемой воды из скважины больше дебита скважины;
понижение дебита скважины, понижение уровня воды в скважине.

Большинство этих проблем довольно легко диагностируются и устраняются специалистом.

В случае подтверждения специалистом факта выхода из строя скважинного насоса необходимо выполнить демонтаж, замену насоса и обратный монтаж его в скважину.

Какие осложнения возникают при замене скважинных насосов:

обрыв кабеля – оборванный «хвост» падает на насос и фиксирует (заклинивает) его в скважине как пробка;
обрыв страховочного троса. При использовании троса малого диаметра или троса подверженного коррозии (оцинкованный трос или трос в пластиковой оплетке). Аналогично, может стать пробкой;
провис электрического кабеля и при подъеме расклинивание его между эксплуатационной колонной и насосом;
заклинивание насоса в скважине. Встречается при непрофессиональном обустройстве скважины, при монтаже насосов диаметром на несколько миллиметров меньше, чем внутренний диаметр обсадной (эксплуатационной) колонны или при падении посторонних предметов (камней, ключей и т.п.) в скважину при опущенном насосе.

Есть случаи, когда выполнить работы без использования специальной техники не возможно. В редких случаях приходится выставлять буровую технику для демонтажных работ, после которых выполняются ремонтные работы по скважине.

Замена насоса в скважине на воду (до 30 метров)

Условно, сложность замены насоса можно разделить на несколько уровней. Здесь мы имеем в виду не столько глубину скважины, сколько положение уровня воды в ней (статический и динамический уровень). Есть скважины глубиной 120 со статическим уровнем 10 метров и в такой скважине насос может быть смонтирован на глубине 20 метров.

Самый простой случай – замена насоса в неглубокой (до 30 м) скважине на воду или более глубокой, но со статическим уровнем до 30 м. Небольшой вес собранной конструкции из труб и насоса, позволяет выполнить данные работы 1-2 человекам без применения специальных устройств. При желании, такие работы можно выполнить своими руками.

Порядок действий:

токовыми клещами проверяем потребление тока двигателем насоса;
для 3-х фазных насосов можно проверить мегаомметром сопротивление (целостность) обмоток и изоляции относительно корпуса («земли»);
убедившись в неисправности насоса, выполняем демонтаж;
если известны все параметры насоса и скважины, новый насос приобретается заранее. При отсутствии этих данных, сначала выполняется демонтаж насоса с последующей проверкой глубины его погружения, статического уровня воды и глубины скважины. И только после этого покупается такой же или аналогичный насос.
выполняется монтаж насоса, при котором используется новая термоусадочная или заливная муфта для герметичного соединения кабеля насоса с имеющимся кабелем. Зачастую меняется страховочный трос с зажимами и монтажный оголовок. Важно выполнять сборку трубы и кабеля в единый жгут, чтобы исключить провисание кабеля и заклинивание насоса при последующем демонтаже.
выполняются пуско-наладочные работы с тарировкой насоса.

Замена глубинного насоса в скважине (свыше 30 метров)

Чем глубже погружается насос, тем больше используется водоподъемной трубы, больше кабеля и троса, мощнее и тяжелее насос. Помимо веса всей конструкции, еще необходимо помнить про вес воды, которой заполнена водоподъемная труба. И общая масса становится не подъемной для одного человека.

При подъеме насоса с глубин до 100 метров используется сила 2-3 человек, часто применяется лебедка, манипулятор или кран.

Процесс замены насоса тот же самый. На увеличенных глубинах часто встречаются некоторые сложности при обратном монтаже насоса — переходы эксплуатационной колонны на меньший диаметр. Их нужно проходить с осторожностью, чтобы не разбить двигатель насоса, а иногда ставить центраторы, без которых насос может упереться в переход и дальнейшее погружение будет невозможно.

Если случилось, что насос уперся во что-то, не паниковать, а поддернуть и прокрутить по часовой стрелке, если эта процедура не помогает, то без центратора не обойтись.

Замена глубинного насоса в скважине с погружением более 100 метров

Здесь насосы часто опускаются на трубах ПНД с давлением 16атм или металлических трубах (оцинковка или нержавейка). Используется увеличенный по диаметру страховочный трос и усиленные оголовки (чугун или сталь).

При замене таких насосов применяется только лебедка или автокран.

Замена промышленных скважинных насосов ЭЦВ, GRUNDFOS, SPERONI и прочих.

Причина замены насоса — выход из строя насосной части или отказ двигателя.

Обычно это происходит вследствие не правильного подбора насоса для скважины, не квалифицированного монтажа и настройки, проблем со скважиной (снижение дебита, разгерметизация обсадных колонн) или естественного износа элементов насоса (крыльчаток, подшипников, уплотнителей, а на насосах ЭЦВ корпуса ступеней насосной части). В основном, такие насосы опускаются на стальных трубах НКТ (насосно-компрессорная труба) с муфтовыми или фланцевыми соединениями. Иногда, особенно на больших диаметрах (более 100 мм) применяются трубы из стекловолокна производства фирмы Сафит Инжениринг.

При замене промышленных насосов, в связи с большими диаметрами труб и насосов, глубин погружения и большого веса, в работах применяются только лебедки или автокран.

Для замены насоса ЭЦВ, применяется специальный инструмент — трубные зажимы, шарнирные ключи КШС, цепные ключи, элеваторы, сварочные аппараты и шлифовальные машины (болгарки).

Для замены насоса установленного на стеклопластиковых трубах, потребуется дополнительно специальный инструмент – серьга, опорная плита, наружный и внутренний ключ.

При замене промышленного насоса на трубе НКТ, нужно быть готовым к ремонту (перенарезке, сварке) или замене некоторых участков водоподъемных труб или всей колонны в целом, из-за выхода ее из строя (ржавления, разрушения и т.п.) или невозможности раскручивания муфтового соединения (закисание и заклинивание скрутки).

При замене насоса потребуются заливные или термоусадочные муфты для кабеля, кабельные стяжки, графитовая смазка для муфтовых труб НКТ и паронитовые прокладки для фланцевых труб.

Работы выполняются бригадой монтажников в количестве от 2 до 6 человек.

Замена водяного насоса в скважине

Стоимость замены насоса от 15 000 руб.

Замена глубинного насоса в скважине – обязательный этап при длительной эксплуатации источника либо неполадках в работе погружного оборудования. К артезианской воде это относится в первую очередь, поскольку скважина на известняк может использоваться гораздо дольше насоса. Если вода из источника может откачиваться половину столетия, то техника рассчитана всего на 10 лет бесперебойной работы. То есть, если вода проходит нормально, погружной насос придётся менять около 5 раз.

Замена погружной техники – самая затратная по цене часть оборудования. Причём цена замены рассчитывается как: цена техники + цена демонтажа + цена установки.

Процесс замены насоса — фото работ

Причины замены насоса

Менять оборудование, если вода нормально откачивается, а её дебит не меняется, смысла нет. Но есть ситуации, которые сигнализируют о необходимости срочной замены насоса в скважине на воду:

неисправность электродвигателя, которому и обеспечивает функционирование насоса (сигналом неисправности может послужить отсутствие звуков при включении двигателя либо слишком сильный шум, при котором в трубопроводе отсутствует вода);
проблемы с проводом, подключённым к двигателю;
обрыв из-за разрыва крепёжного троса или его неправильного подбора;
повреждение трубопровода, скреплённого с патрубком насоса;
заклинивание техники из-за слабого натяжения электропровода или его закручивания;
установка погружной техники слишком близко или высоко по отношению к воде.

Глубина установки

Чтобы понять, на какую глубину можно опускать погружной насос, нужно разобраться с определениями статического и динамического уровня скважины.

Статический уровень – это длина линии от земной поверхности до уровня, где находится вода в спокойном состоянии. Когда он определён, вода начинает прокачиваться по скважине. Новую линию, где остановится вода после откачки и называют динамическим уровнем.

Для нормальной работы оборудования двигатель должен нормально охлаждаться. Поэтому погружная техника должна опускаться минимум на 0,3 м ниже динамической отметки. А вот оптимальная глубина погружения – 200-300 см. При этом до дна скважины нужно оставить хотя бы 100-200 см.

Замена погружного насоса

Замена насоса артезианской скважины проводится в несколько стадий:

Диагностические работы. Нужно проверить, чтобы все комплектующие, которые участвуют в работе оборудования (кабеля, автоматика), находились в исправном состоянии. Уже на этом этапе определяется примерная цена замены.
Демонтаж погружного оборудования. Это самый ответственный этап, так как постоянно есть риск повредить систему, что может отразиться на дальнейшем использовании скважины. Цена этого этапа обычно самая высокая.
Проверка новой погружной техники при помощи пробного запуска. Если он работает нормально, проверяется максимальный уровень давления и технические параметры модели.
Проверка комплектующих и крепёжных элементов.
Установка и пусконаладочные работы. Итоговый расчёт цены.

При этом даже при профессиональной замене могут возникнуть проблемы с извлечением погружной техники, это:

деформация обсадного трубопровода по причине перемещения грунтовых пластов;
швы, которые были соединены при помощи сварки;
образование налёта извести, из-за чего вода проходит с трудом;
смещение соединений между частями труб, из которых смонтирована обсадная колонна.

В подобных случаях часто используют способ извлечения насоса с его одновременным вращением. Главное – не пытаться самому извлечь оборудование, поскольку это непростая работа даже для опытного бурового мастера. Если до приезда специалиста действовать самовольно, цена ремонта может существенно возрасти, а в худшем случае может встать вопрос о возможности эксплуатации скважины.

Важно понимать, что, если в скважине отсутствует вода – это ещё не признак того, что вам нужна замена погружного оборудования. Есть много других причин возникновения перебоев, устранить которые по цене намного дешевле, чем приобретать новые комплектующие. Но даже этот этап нельзя начинать без вполне доступной по цене диагностики скважины.

Замена насоса в скважине

Статьи
Новости
Договоры

Скважинный насос – «сердце» артезианской скважины. Поэтому к его подбору, монтажу в скважину и дальнейшей его эксплуатации предъявляются некоторые требования.

На практике ситуация выглядит следующим образом. Звонок в офис – «У меня вода не поступает в дом. Наверное, сгорел насос». Такие жалобы мы часто слышим от заказчиков. Мы выезжаем к заказчику на объект и детально разбираемся в причинах. Отсутствие воды в доме – это не всегда неисправный насос. Существует много других факторов, которые могут негативно влиять на корректную работу системы водоснабжения. Рассмотрим следующий алгоритм действий.

Этап 1. Диагностика системы водоснабжения

Проверка работоспособности следующих элементов системы водоснабжения:

Электрический кабель насоса;
Греющий кабель водопроводной трубы (зимой);
Блок автоматики;
Гидроаккумулятор;
Фитинги на оголовке в кессоне.

Первичная диагностика системы водоснабжения без демонтажа насоса

Замена электронасоса не такое уж распространенное явление. Наш опыт подсказывает, что насос в скважине заменяется в среднем через 6 – 8 лет его эксплуатации. Мы учитываем это обстоятельство. Интересуемся, в каком режиме эксплуатировалась система водоснабжения до проблем с подачей воды. Уточняем, когда проводилось последнее техническое обслуживание системы.

Замена скважинного электронасоса дорогая операция. Поэтому нужно на 100% убедиться, что проблема именно в нем:

Проверить напряжение сети. Если напряжение есть, проверяются контакты электрического кабеля насоса в вилке, розетке или на автомате. Тщательно проверяется состояние самого электрокабеля. Если все нормально, двигаемся дальше.
Проверить греющий кабель на водопроводной трубе (зимой). Если греющий кабель не работает, а бывают случаи, что заказчик сам забывает включить его в сеть, то вполне возможно замерзла вода в водопроводной трубе и ледяная пробка не дает возможности поступления воды в дом.
Проверить работу реле давления. Если реле не работает или работает некорректно, то причина может быть в нем, так как реле давления отвечает за цикл включения-отключения электронасоса и прямым образом влияет на водоснабжение дома.
Проверяем гидроаккумулятор, если реле в порядке. Сам по себе неисправный гидроаккумулятор напрямую не влияет на отсутствие воды в доме. Однако он может негативно влиять на режим работы насоса и соответственно подачу воды в дом. Вышедший из строя гидроаккумулятор дает много полезной информации для диагностики системы водоснабжения, и самое главное, работоспособности самого электронасоса.
Проверяем целостность и работу всех фитингов, расположенных на распределительной гребенке оголовка. Через эти фитинги вода поступает в дом. При их неисправности заменяем на новые.

Если же на первом этапе нам не удалось найти причину отсутствия воды, то далее переходим ко второму этапу.

Этап 2. Демонтаж насоса. Проверка элементов системы водоснабжения, расположенных в скважине

Электрический кабель;
Насос;
Компрессионные переходники и обратный клапан;
Водоподъемная труба;
Стальной страховочный трос.

Описание работ по демонтажу насоса из скважины

Эта операция самая сложная из всех возможных работ и к ней надо подходить со всей осторожностью. Если к нам обращается заказчик, которому мы ранее монтировали электронасос, то мы знаем всю конструкцию, на которую он крепится и все используемые при этом материалы. А если заказчик не наш и монтажные работы ему выполняла другая организация? Тогда мы не знаем, какие использовались материалы и насколько качественно выполнялся монтаж.

Предполагаем возможные варианты:

Неисправен насос или его электрический кабель? Чтобы это определить, нужно извлечь электронасос из скважины и провести диагностику.
Произошел обрыв водопроводной трубы? Обрыв трубы возможен лишь в двух местах: в месте крепления ее к электронасосу или на оголовке в компрессионном переходнике. В случае обрыва трубы насос будет висеть на страховочном тросе. Если монтажная организация использовала стальной трос диаметром не менее 5 мм, то есть шанс успешно достать электронасос. А если сэкономила, и диаметр троса меньше 5 мм, то с демонтажем могут быть большие проблемы.

Представьте себе вариант, что труба оторвалась от оголовка и на тросе теперь висит не только сам электронасос, но и труба, заполненная водой, и соответственно, вес всей конструкции значительно возрастает. Справится с такой «махиной» тонкий страховочный трос, не оборвется ли вся конструкция? Поэтому перед демонтажем необходимо все тщательно продиагностировать и принять необходимые дополнительные меры для успешного демонтажа.

В итоге, нам удалось без аварийных последствий достать насос из скважины на поверхность. Осталось проверить его работоспособность и состояние электрического кабеля и можно делать соответствующие выводы.

Напомним причины некорректной работы электронасоса:

Обрыв водопроводной трубы.
Неисправность электрического кабеля.
Выход из строя самого погружного электронасоса.

Причины, которые могут привести к данным неисправностям:

Ошибки монтажников при установке электронасоса в скважину.

Применение некачественных материалов.

Насос через компрессионный фитинг и обратный клапан соединяется с водоподъемной трубой. При глубине монтажа до 50 метров допускается использование пластиковых компрессионных муфт, а при монтаже глубже 50 метров применяются только латунные компрессионные муфты. При несоблюдении этого требования труба может оторваться от электронасоса.

Водоподъемные трубы тоже бывают разные. Большинство монтажных организаций применяют трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД). Однако трубы ПНД при одном и том же внешнем диаметре могут отличаться толщиной стенок, и поэтому рассчитаны на разное давление. Это существенный момент при выборе водоподъемной трубы. Ошибка в выборе может привести к обрыву трубы в месте ее крепления к насосу. Также очень тщательно необходимо крепить водоподъемную трубу к оголовку. Особое внимание стоит обратить на длину электрического кабеля и страховочного троса. Их длина должна быть на 5-7% больше длины водоподъемной трубы, чтобы они немного провисали. Труба в скважине под действием нагрузки может немного вытягиваться.

Отсутствие технического обслуживания оборудования системы водоснабжения.

Работы по техническому обслуживанию содержат проверку необходимого давления воздуха в гидроаккумуляторе, а также проверку и регулировку настроек реле давления. Отсутствие необходимого давления воздуха в гидроаккумулторе влияет на давление в системе водоснабжения. Это приводит к повышенной частоте включения-отключения электронасоса и соответственно к его преждевременному выходу из строя. Некорректная работа реле давления также негативно влияет на работу насоса.

Замена скважинного насоса стороннему заказчику

С проблемой отсутствия воды в доме к нам обращаются не только наши заказчики, которым мы бурили скважины и устанавливали водоподъемное оборудование, но и заказчики сторонних организаций. Здесь алгоритм решения проблемы отсутствия воды будет точно такой же, который мы описали, но только с некоторыми существенными дополнениями.

Выезжая на объект к такому заказчику, мы не всегда обладаем полной информацией о конструкции скважины и ее параметрах. Нет данных о самом скважинном электронасосе, его мощности, габаритах и глубине погружения в скважину. Хорошо, если у заказчика имеются какие-то документы, паспорта, инструкции. Но чаще всего такие документы отсутствуют. В такой ситуации нам приходится тщательно проводить диагностику системы водоснабжения, так как от этого в дальнейшем зависит результат демонтажа электронасоса.

Если демонтированный электронасос вышел из строя, то при подборе нового мы должны ориентироваться на характеристики старого, на его габариты и мощность. Но самое главное, не зная конструкции и параметров скважины, мы при монтаже нового насоса можем ориентироваться только на глубину монтажа старого, которую мы определяем при его демонтаже. Об этом мы всегда предупреждаем заказчика и проводим соответствующие работы только после его письменного согласия. В этом случае заказчик принимает на себя все возможные негативные последствия замены, связанные именно с глубиной монтажа.

Цена замены скважинного насоса (скважина с кессоном)

Замена насоса (труба ПНД ø32 – ø40 мм)	*Цена (руб.)**	Материалы и оборудование
На глубину до 30 метров	23000	дополнительно
На глубину от 30 до 60 метров	28000	дополнительно
На глубину от 60 до 100 метров	33000	дополнительно
На глубину свыше 100 метров	договорная	дополнительно

* – в цену включены работы по диагностике системы водоснабжения и работы по замене комплектующих и материалов.

Цена замены скважинного насоса (скважина с адаптером)

Замена насоса (труба ПНД ø32 – ø40 мм)	*Цена (руб.)**	Материалы и оборудование
На глубину до 30 метров	25000	дополнительно
На глубину от 30 до 60 метров	30000	дополнительно

Если при обустройстве скважины применялся скважинный адаптер, то при замене электронасоса применяется специальное оборудование. Оно позволяет в обсадной трубе подсоединиться к съемной части скважинного адаптера и демонтировать, а затем установить электронасос в скважину.

Отдельные моменты замены электронасоса на объекте не нашего (стороннего) заказчика:

Диагностика работы гидроаккумулятора и блока автоматики (фото 1). На оголовке скважины демонтируется гребенка (фото 2).

Оборудование для демонтажа (фото 3). Демонтаж насоса (фото 4, 5 и 6).

Обнаруженная неисправность (фото 7).

На фотографии 7 видно, что прогнила насквозь муфта в верхней части электронасоса. Это явная ошибка предыдущих монтажников, которые использовали в соединительной части конструкции дополнительную муфту из материала, который подвержен коррозии. За 4 года эксплуатации насоса муфта прогнила насквозь, и соответственно насос не создавал в системе необходимого давления для подъема воды из скважины. В данном случае, демонтированный электронасос оказался исправным и находился в рабочем состоянии. После его очистки и проведения профилактических работ он будет обратно смонтирован в скважину.

Крепление электронасоса к водоподъемной трубе через латунный компрессионный фитинг и обратный клапан (фото 8). Крепление водоподъемной трубы к оголовку (фото 9).

Замена насоса в скважине

Скважина на воду сама по себе воду в дом не подает. Для этого используется скважинный насос и автоматика. При правильном использовании и своевременном техническом обслуживании, система автономного водоснабжения в частном доме, надежна и долговечна. Автономная система водоснабжения функционирует без вмешательства людей. Как и у любого электроприбора у глубинного насоса есть свой ресурс работы и со временем необходимо будет выполнить его замену.

Описание
Статьи

Если Вам нужна быстрая и профессиональная диагностика специалиста, ремонт или замена глубинного насоса, обращайтесь в нашу компанию ООО БК «Водоподъём» по телефонам 8(495)723-14-04, 8(985)916-20-90 .
В кратчайшие сроки наша сервисная бригада выполнит подробную диагностику, ремонт и замену насоса на вашем объекте с гарантией.

Цены на работы по замене скважинного насоса

Демонтаж и обратный монтаж насоса на глубину	Стоимость (рублей)
До 40 метров	15000
От 40 до 70 метров	20000
От 70 до 100 метров	25000
Более 100 метров	Договорная

Важная информация по замене насоса

Возможные причины для замены погружного насоса
Детальная диагностика насоса
Демонтаж погружного насоса
Причины выхода из строя скважинного насоса
Монтаж нового погружного насоса в скважину

Возможные причины для замены погружного насоса

Если в доме прекратилась подача воды от скважины, это не означает, что сломался насос. Причин прекращения подачи воды может быть много:

Отсутствует или очень понижено напряжение в электросети;
Замёрзла труба на входе в дом;
Автоматика вышла из строя;
Отсутствует вода в скважине.

Перечислять причины отсутствия воды можно долго, поэтому нужно сначала вызвать специалиста и провести детальную диагностику системы автономного водоснабжения в целом.

Детальная диагностика насоса

Проверка трубопровода. Возможно, произошел разрыв трубопровода или по незнанию был закрыт кран в техническом колодце. Причиной может стать неисправность греющего кабеля. В этом случае вода в трубе замерзла на вводе в дом. Очень часто владельцы забывают включить греющий кабель до наступления морозов.
Проверка электрической сети. Производится замер напряжения в электросети. Если напряжение сильно понижено, возможно, насос не может запуститься и тогда потребуется установка стабилизатора напряжения. Если напряжение в норме, следует проверить электрическую розетку, вилку и автомат.
Проверка автоматики насоса. Если насос имеет выносной конденсаторный блок, проверка начинается с него. Проверяется тепловая кнопка. В нажатом положении её рабочее состояние. Если её выбило, то значит, что насос, по каким-либо причинам, перегрелся или произошёл скачок напряжения в сети. Следует нажать кнопку и насос вновь запустится.
Проверяем конденсатор при наличии оборудования. Если конденсаторный блок в порядке, необходимо проверить реле давления. Если реле не работает или работает не корректно, потребуется проверка контактов и мембраны, а возможно и замена. Если реле давления работает исправно, приступаем к демонтажу насоса.

Демонтаж погружного насоса

Работы по демонтажу насоса из скважины достаточно сложные, к которым требуется подойти ответственно с необходимыми навыками, оборудованием и инструментами. Сложность заключается в глубине загрузки насоса в скважину.

Зная точную глубину, на которую опущен насос, можно легко рассчитать общий вес (насоса, кабеля, троса, трубы ПНД и воды в ней). Это нужно чтобы определиться, доставать насос вручную или при помощи подъёмных механизмов.
Первым делом отключаем насос от электрической цепи. Далее отсоединяем все фитинги от оголовка, чтобы ничего не мешало демонтажу. Раскручиваем оголовок и начинаем процедуру подъёма насоса. Тянуть нужно аккуратно и всё вместе (трубу, кабель и трос), чтобы не было провиса и переплетения троса с кабелем или залома ПНД трубы.
Для процедуры подъёма насоса потребуется большая бригада монтажников, особенно если насос находится на большой глубине. Обычно один человек находится в кессоне, двое над горловиной кессона и минимум один человек должен отводить в сторону – трубу, кабель и трос, что уже находится на поверхности. Так делается для того, чтобы ничего не запуталось и не мешало продолжению подъёма, а также, чтобы сохранить и использовать материалы при монтаже нового насоса.
После того, как насос вынули на поверхность, обследуется труба и кабель питания. Может быть так, что дело не в насосе, а в соединении основного кабеля питания с кабелем от насоса. Бывает и разрыв трубы ПНД в непосредственной близости от насоса.

Если труба и кабель без видимых повреждений, отрезаем провод от насоса в непосредственной близости к термоусадочному соединению, зачищаем контакты и прозваниваем электродвигатель.

Причины выхода из строя скважинного насоса

Нестабильное напряжение с сильными скачками;
Работа насоса с дефицитом воды, в результате неправильного заглубления или падения уровня воды в скважине;
Неправильно подобран насос по характеристикам, из-за этого и работал на износ;
Не исключаем и заводской брак.

Исключив все возможные причины, из-за которых пришел в негодность сломанный насос, начинается подготовка к монтажу нового насоса.

Монтаж нового погружного насоса в скважину

По характеристике скважины, которые указаны в паспорте на скважину, подбирается новый центробежный насос.
Устанавливается новый обратный клапан (если клапан от старого насоса в хорошем рабочем состоянии, можно использовать и его).
Через специальную муфту подсоединяется ПНД трубу (если в хорошем состоянии используем от старого насоса).
С помощью термоусадочной муфты, специальным инструментом, соединяется кабель питания насоса (в надлежащем состоянии используем старый кабель). Прикрепляется кабель к трубе ПНД специальными хомутами.
Присоединяется трос из нержавеющей стали (опять же, если трос и хомуты в хорошем состоянии, если нет, меняем на новые).
Погружается насос в скважину на нужную глубину.
Производится первый запуск насоса и делаем прокачку воды в течение 20-30 минут.
Собирается оголовок и подсоединяем все фитинги в обратном порядке. При необходимости регулируется давление воды в системе.

От грамотного монтажа оборудования зависит срок работы системы автономного водоснабжения от скважины в целом. Звоните по телефонам 8(495)723-14-04, 8(985)916-20-90 и заказывайте профессиональный монтаж с официальной гарантией от производителя.

Как прочистить водопроводную трубу в домашних условиях – проверенные и эффективные способы

Одной из проблем жителей современных многоэтажек является слабый напор водопровода. Если с общей подачей воды все нормально, то причиной скорее всего является засорение труб.

Почему засоряются трубы водопровода

В основном напор воды снижается из-за возникновения отложений на стенках труб. Не являются исключением и пластиковые изделия, которые все равно являются частью общего стояка с металлическими. Чаще всего засоры образовываются в местах таких стыковок.

Ржавчина, отслаиваясь целыми пластами в старых системах, начинает равномерно разноситься по всей внутренности водопровода. Несмотря на то, что промывка водопроводных труб – довольно непростой в реализации процесс, лучше его реализовывать сразу, при возникновении первых предпосылок. Это не только приведет всю системы в нормальный порядок, но и даст возможность не возвращаться к этому вопросу в течении последующих 12-15 лет.

Эффективные способы удаления внутренних наслоений

Как прочистить водопроводную трубу в домашних условиях? Подобную работу начинают с локализации участка, где возник засор, что даст возможность значительно упростить всю процедуру. Кроме внутренних поверхностей трубы, местом возникновения засоров могут стать фильтры, точки размещения кранов и вентилей, а также участки, оснащенные счетчиками горячей и холодной воды.

Самая безобидная причина уменьшения напора воды – это мусор, забивший сетчатый фильтр. Такие приспособления обычно входят в комплект стиральных машинок, счетчиков, колонок или смесителей, устанавливаясь непосредственно перед вышеназванными приборами. Для решения проблемы потребуется демонтировать фильтр и промыть его струей воды: если общий напор после этого пришел в норму, значит проблема была именно в этом.

Иное дело, когда это действие не помогло: в таком случае придется проводить более серьезные процедуры чистки водопровода. Выбор конкретного способа напрямую зависит от того, в каком функциональном состоянии находятся трубы, по какой схеме смонтированы и как располагаются в жилище. Как прочистить водопроводные трубы в старых домах? В таких случаях нередко сделать это очень сложно: проще просто поменять старые изделия на новые, полипропиленовые металлопластиковые. Дело в том, что количество и объем внутренних отложений бывает настолько большой, что обветшавшие трубы могут не выдержать энергичную чистку.

Если речь идет о локальном участке, для удаления ржавчины из водопроводных труб может подойти один из следующих методов:

Простукивание. Процедура начинается со снятия сетчатого фильтра, после чего, пустив по трубе холодную воду, начинают простукивать ее молотком. Отслоившаяся при этом ржавчина будет выводиться сильным водным потоком. Этот наиболее простой способ под силу реализовать самому простому человеку, не обладающему профессиональными навыками сантехника.
Трос. Если простукивание не поможет, придется использовать трос для прочистки водопроводных труб. Для проведения прочистки этим способом потребуется перекрыть воду на проблемном участке и снять смеситель. Постепенно вводя трос внутрь трубы наконечником, нужно походу совершать вращательные движения при помощи специальной ручки, имеющейся сзади. Удаление отвалившихся кусков налета происходит уже знакомой промывкой напором холодной воды.
Химическая чистка. Отличный вариант в случае обильных засоров водопровода, и невозможности проведения его замены. Наиболее популярное средство для прочистки водопроводных труб – это «Крот»: при его применении важно строго соблюдать приложенную инструкцию. Последовательность такой работы не отличается большой сложностью. После того, как вода перекрыта, потребуется снять крышку со смесителя, засыпав или залив в появившееся отверстие жидкость Крот определенного количества. Подождав примерно полтора или два часа, проблемный участок промывают большой порцией горячей воды. Важно понимать, что химическая чистка водопровода наименее желательна, так как при этом присутствует реальная угроза попадания вредных веществ в воду. Кроме того, активные реагенты могут повреждать внутренние стенки водопровода. В процессе реализации химического метода чистки водопровода важно придерживаться правил безопасности. Если «Крот» или другое подобное средство попадет на открытый участок кожи, не говоря уже о слизистых оболочках, это может привести к химическому ожогу. Поэтому работать лучше в защитных перчатках и очках, и стараться не вдыхать вредные испарения.
Гидроструйная очистка. В том случае, если ни один из вышеописанных вариантов не принес нужного результата, прибегают к наиболее трудоемкому способу, как прочистить трубу холодной воды в квартире. Засоренный участок потребуется полностью демонтировать: лучше всего, если смеситель при этом будет расположен максимально далеко. Демонтированная труба надевается на шланг, и промывается мощным напором воды, который способен выбивать засоры с ее внутренности. Домашние условия не особо подходят для реализации данного метода, так как создать струю воды подходящего давления можно лишь с помощью специального оборудования. Иногда практичнее просто заменить проблемный участок.

Профилактика засоров в трубах водоснабжения

Изучая вопрос, как почистить водопроводные трубы в домашних условиях, нельзя не упомянуть профилактические меры против внутритрубных отложений. Применение первичного фильтра является наиболее распространенной и эффективной из них. В обычном обиходе он известен, как фильтр грубой очистки.

Внешне это приспособление выглядит, как обычная сетка, предназначенная для задержки крупного мусора. Водопроводная система может оснащаться несколькими приспособлениями данного типа. Квартиры современных многоэтажек обычно имеют подобные фильтры перед всеми счетчиками, для чего используются специальные пробковые фланцы.

Цилиндрическая сетка извлекается после выкручивания пробки на таком фланце: иногда она бывает настолько засорена мусором, что ее прочистка проводится гвоздем или отверткой. Для изготовления сетки применяется нержавеющая сталь: для нее не страшна коррозия, однако скопление ржавчины на ней может быть настолько плотной, что это приводит к забиванию всех отверстий. Неплохим способом очистки является концентрированная кислота: она способна убрать все отложения с сетки за короткое время, не нанося ей никакого ущерба.

Содержание трубопроводов в чистоте является залогом здоровья всех обитателей дома. Кроме того, это дает возможность значительно продлить сроки эксплуатации бытовой техники.

Какими способами можно произвести прочистку водопроводных труб

Одна из неисправностей, возникающих в системе водоснабжения, засор трубы. Признаком проблемы является уменьшение напора. Из крана течет тонкая струйка воды, не хватает давления для работы душа. При длительной эксплуатации в коммуникациях накапливается налет. Очистка водопроводных труб от отложений происходит механическим и химическим способом. Для магистралей с горячей водой рекомендуется использование ультразвука.

Основные причины засорения труб
Признаки появления отложений
Эффективные способы прочистки
Механический
Химический
Ультразвук
Профилактические меры

Основные причины засорения труб

Соли и минералы оседают на стенках труб уменьшая её полезный диаметр

В старых многоэтажных домах системы водоснабжения функционируют десятки лет. За этот срок на внутренних стенках труб появляются отложения. Налет покрывает не только их, но и детали смесителей, запорной арматуры. Распространенные причины засора:

Ошибки монтажников при устройстве трубопровода.
Высокое содержание солей, минералов, шлака, окалины в подаваемой воде.
Продолжительная эксплуатация системы без профилактики, отсутствие фильтров.

Количество отложений зависит от материала трубопровода и химического состава подаваемой жидкости. Металлические трубы наиболее подвержены появлению отложений. На их внутренней поверхности появляются продукты коррозии, состоящие из окислов железа. Наросты могут заполнить до 50-70% диаметра магистрали. Пластиковые магистрали гладкие, но они со временем покрываются известковым налетом.

Что появляется на стенках трубопровода и смесителей:

ржавчина;
отложения минеральных частиц;
растворенные соли металлов;
биологическое обрастание.

Признаки появления отложений

Ржавая вода и слабый напор — первые признаки проблемы

Отложения ржавчины изменяют цвет и вкус воды. Жидкость становится рыжеватой, появляется привкус железа. Осадки с минеральной или биологической структурой также приводят к мутности потока. Основной признак образования налета – уменьшение напора воды. Жильцам квартиры стоит спросить соседей о состоянии их водоснабжения. Если остальная система работает исправно, произошел засор на участке магистрали.

Минусы зарастания водопровода:

уменьшается напор и расчетное водопотребление;
в воде появляется взвесь из мелких частиц;
разрушается поверхность магистрали;
быстро исчезает хлор, снижается степень обеззараживания;
нарушается работа запорной арматуры.

При значительном образовании осадка в старой магистрали лучше всего произвести замену труб. После долгой эксплуатации их поверхность сильно повреждена коррозией, отложения будут появляться очень быстро. В новых водопроводах достаточно прочистить трубу холодной воды в квартире без замены.

Эффективные способы прочистки

Иногда достаточно промыть сеточку крана

Засор требует скорейшего удаления. Прочистить водопроводные трубы изнутри в домашних условиях, как правило, несложно. В промывке периодически нуждаются магистрали холодной и горячей воды. Чаще всего налет появляется на следующих участках:

Фильтры – сеточки для улавливания крупных частиц устанавливают на входе в квартиру, перед счетчиками, смесителями. В зависимости от качества жидкости они засоряются с различной скоростью. Фильтры легко очистить, просто промыв под напором воды. Сложные отложения и ржавчину убирают раствором кислоты.
Изогнутые участки труб, где посторонние включения оседают.
Краны и смесители – наслоения появляются на внутренних частях конструкции.
Места стыков – частицы ржавчины или песок цепляются за шероховатости.

Известковый осадок на элементах системы горячего водоснабжения приводит к падению температуры теплоносителя. Возрастает расход энергии на нагревание. Известковые отложения чрезвычайно прочные, их сложно удалить. Очистку труб горячей воды проводят с помощью химических реагентов и механических приспособлений. Наиболее действенным считает воздействие на налет ультразвука и электромагнитных волн.

Способы очистки различаются скоростью и эффективностью воздействия. Их выбирают, ориентируясь на степень и характер засора.

Механический

Тросом удобно чистить как водопровод так и канализацию

Наросты и засоры внутри труб удаляют с помощью механических приспособлений. Одно из них — сантехнический трос. Устройство изготовлено из металлической проволоки, имеет ручку для вращения. Его используют, чтобы прочистить водопроводные трубы от камней, песка, известковых отложений. Насадка устройства выбирается по диаметру магистрали. Перед началом работ перекрывают воду. Доступ внутрь трубопровода осуществляют через снятый кран. Трос продвигают вращательными движениями. Снятые наслоения промывают после открытия вентилей. Изготовить устройство можно самостоятельно. Потребуется гибкая прочная проволока. На одном конце сооружается петля, а на втором ручка для вращения.

Простой способ прочистить водопроводные трубы от ржавчины – постучать по ним молотком. До простукивания полностью открывают кран. Окись будет выходить из системы с потоком воды. Удары должны быть осторожные, чтобы не повредить металл.

Действенный метод – гидравлическая промывка. Это трудоемкий процесс, требующий демонтажа засорившегося участка. Трубу очищают струей воды, подающейся под напором. В условиях квартиры самостоятельно осуществить процедуру будет затруднительно.

Химический

Твердые известковые отложения от жесткой воды растворяют кислотой. В быту используется уксусная или лимонная кислота. Осадок на водопроводных трубах убирают специальными средствами для прочистки. Они продаются в хозяйственных магазинах. Препарат заливают в систему, перекрыв доступ в бытовую технику. Раствор оставляют на 1-2 часа, согласно инструкции по использованию. Затем трубопровод промывают водой, открыв краны. Чтобы обезопасить себя от остатков химии, необходимо 30-40 минут спускать воду. Метод затратный и рискованный. При выборе химических реагентов учитывается материал труб. Сильнодействующая кислота (соляная, ортофосфорная) может разъесть пластик. При работе с химическими веществами важно соблюдение техники безопасности.

Ультразвук

Ультразвуковые волны разрушительно воздействуют на любые отложения. Они эффективнее химических реагентов убирают накипь. Под воздействием приборов предотвращается повторное отложение солей кальция. Ультразвук вызывает структурные изменения химических соединений в жидкости.

Если жильцы квартиры не рассчитывают на собственные силы в выполнении сантехнических работ, им лучше обратить в специальную службу. В каждом городе есть компании, занимающиеся прочисткой водопровода и канализации.

Профилактические меры

Без регулярной профилактики трубопровод быстро изнашивается. Известковые отложения не только уменьшают напор воды, но и негативно воздействуют на металл. Он под слоем налета быстрее ржавеет, появляется течь. К профилактическим мерам относится установка фильтра грубой очистки. Его размещают на входе, до счетчика.

Деталь представляет собой цилиндр из мелкой сеточки. Материал фильтра — нержавеющая сталь. Сеточка задерживает крупный мусор и частицы ржавчины. Она вкручивается в пробковый фланец. При низком качестве воды цилиндр быстро забивается. Требуется регулярное очищение фильтра, иначе уменьшится напор. Для предотвращения образования известкового налета рекомендуется использование фильтров-умягчителей.

Как прочистить водопроводную трубу: ТОП-5 решений в домашних условиях

Наличие в воде карбонатов кальция и магния, солей жесткости, является основой для последующего образования в трубах отложений. Накипь в трубах отличается от иных загрязнений большей прочностью. Она не может быть удалена с помощью обычных бытовых средств, предназначенных для устранения засоров. Именно поэтому, лучше обращаться к специалистам при возникновении проблем.

Причины засорения

Чаще всего засоряются стальные трубопроводы. Внутренняя поверхность труб из стали более шероховатая, и на ней оседает налет. Кроме того, сталь склонна к коррозии – отслоившиеся пластинки ржавчины также забивают трубы. Особенно это характерно для системы отопления. Второй причиной засорения может служить плохое качество воды в магистральном водопроводе – в ней может быть песок, окалина, шлак, малорастворимые соли, в отдельных случаях даже биологические загрязнения.

Шероховатость пластиковых труб примерно в 20 раз ниже, чем стальных, поэтому они могут засориться только при поступлении очень загрязненной воды (например, после аварий на магистральных трубопроводах).

Методы прочистки

Методы прочистки следует выбирать в зависимости от места расположения засора, длины трубопроводов, способа монтажа (на сварке или на резьбе), возможности отсоединить трубопровод от магистрали.

До начала выполнения работ следует оценить состояние трубопроводов – ветхие лучше не трогать или применить химические методы очистки.

Простукивание обыкновенным молотком

Самый доступный способ прочистки труб от отложений – простукивание труб обычным молотком.

Трубу не разбирают, аккуратно и не сильно простукивают молотком, затем открывают воду – она смоет отслоившиеся пластинки ржавчины или кальциевого налета. Простукивать систему стоит по частям – отдельно участок, идущий в ванную, кухню, санузел. Простучали участок – промойте водой, затем следующий – и опять промойте. Иначе Вы рискуете засорить систему наглухо.

Большим достоинством данного метода является отсутствие необходимости разбирать трубы.

Выполнить простукивание может не только домашний мастер, но и домашняя мастерица.

Сантехнический трос

Один из самых действенных методов удаления засоров – с помощью сантехнического тросика небольшого диаметра. Для этого следует перекрыть доступ воды к очищаемому участку, демонтировать кран, смеситель, любой фитинг на резьбе. Затем тросик вводится в открывшееся отверстие и перемещается с вращением, удаляется. Затем открывается вода, промывается засор, затем монтируются назад снятые фитинги.

Следует иметь в виду, что тросик для систем отопления и водоснабжения не должен использоваться для систем канализации; он не должен быть слишком «разлохмаченным» — может просто не влезть в трубопровод. Лучше использовать готовый трос с насадкой из металлического кольца на конце. Нельзя пользоваться тросиком для прочистки узла учета (счетчика).

Демонтаж труб

Если все перечисленные методы прочистки не помогают, прибегают к самому крайнему – демонтажу труб. Это возможно, если трубы собраны на резьбовых фитингах.

Сначала отключают воду. Затем отвинчивают части трубопровода, с помощью шланга подают воду под давлением и промывают.

Можно сочетать прочистку тросиком или химическими методами с промывкой водой под напором…

Часто «зарастают» отверстия на шлангах подключения бачка унитаза, смесителя, водонагревательного бака. Можно открутить шланги, аккуратно почистить «заросшее» отверстие (с помощью отвертки, узкой стамески), промыть и закрутить обратно.

Средства бытовой химии

Этот метод также подразумевает отсоединение системы от сети. Смесители обычно находятся выше точки подключения, и заливать химию приходится с их стороны.

Технология проведения химической чистки:

перекрыть подачу воды;
демонтировать узел учета, при этом позаботиться о сохранности пломб;
спустить воду;
демонтировать краны и смесители;
заглушить нижние точки системы с помощью заглушек;
надеть резиновые перчатки и защитные очки;
аккуратно (можно с помощью лейки) влить используемое средство; выдержать 30 минут – один час;
подставить пластиковый тазик под нижнюю часть системы;
открутить заглушки, слить жидкость;
промыть систему с верхних точек;
собрать все заново;
хорошо промыть систему водой.

Идеальным средством для химической чистки является концентрированная соляная кислота. Можно использовать также муравьиную и уксусную кислоты, но они намного слабее, эффективны против налета и неэффективны против ржавчины.

Можно использовать и концентрированный гидроксид натрия (содержится в средстве «Крот»).

Вантуз и его аналоги

Собственно вантуз не применим для прочистки водопроводных сетей – он рассчитан на систему канализации.

Аналогом вантуза для труб с малым диаметром можно считать профессиональные пневматические пистолеты. Их достоинство – они могут с помощью струи воды прочистить засор на расстоянии нескольких десятков метров (иногда до 50). Но они нечасто встречаются даже в арсенале профессионального сантехника и к тому же дорого стоят. В домашних условиях стоит применить другие способы очистки.

Какой способ лучше

Самый лучший способ – радикальный. Заменить на металлопластик. Неоцинкованная сталь прослужит Вам 10-15 лет; оцинковка – лет 20. А металлопластик на системе отопления проживет не менее 25 лет; на водопроводных системах – порядка 50 лет. И никакой ржавчины!

Если нет возможности в ближайшее время поменять трубы, можно попробовать прочистить их. Лучшие способы – разборка; с применением тросика и пневмопистолета. Затем следует химический. Затем простукивание. С него и стоит начинать – все остальные способы требуют навыков и времени. В любом случае сталь придется заменить на металлопластик.

Трудности, которые могут возникнуть при очистке труб от накипи

В настоящее время торговые организации предлагают самые разные товары, поэтому при желании можно без большого труда приобрести набор оборудования для создания гидравлических ударов, либо реагенты, предназначенные для химической очистки труб от накипи. Не стоит рисковать излишне. Эти технологии слишком сложны, поэтому у неопытного человека не получится очистить накипь в трубах без аварий и повреждений.

Если же вы вызвали специалистов, то для проверки результата их действий можете использовать следующие методики:

Установите определенное давление и произведите замер времени, которое потребуется для полного заполнения емкости определенного объема до и после очистки;
Если это возможно, то надо визуально проверить отверстие в трубе;
При выполнении работниками очистки труб от накипи, убедитесь в том, что загрязнения выходят из системы вместе с потоком жидкости;
В трубах горячего водоснабжения можно измерить температуру на входе и выходе до и после выполнения соответствующих операций;
После завершения всех работ необходимо произвести испытания системы с подачей в нее повышенного давления, убедиться в отсутствии протечек, повреждений соединений;
Необходимо обращаться только к профильным организациям, которые предоставляют письменные гарантии на предоставленные ими услуги очистки труб.

Какие технологии позволят предотвратить образование вредных загрязнений

Накипь в трубах можно не удалять, а устранить заранее причины ее образования. Для этого можно использовать установки с полифосфатной засыпкой, с ионообменными смолами, электромагнитные преобразователи, системы обратного осмоса. В некоторых случаях потребуется также привлечение специалистов для того, чтобы созданная защита была достаточно эффективной и экономной в процессе эксплуатации.

При сравнении затрат надо учитывать, что все перечисленные выше методики очистки от накипи оказывают сильное воздействие на трубы и иные компоненты водопровода. Даже при нормальной жесткости (7 мг-экв/л.) надо будет производить очистку ежегодно. Через несколько лет, не исключено, потребуется капитальный ремонт, замена отдельных участков системы водоснабжения.

Средства защиты также не будут бесплатными. Так, если использовать бытовой генератор для магнитного преобразования, то придется учитывать то, что он расходует около шести ватт электричества в час. При постоянном включении в неделю будет затрачено 840 Вт, а за 30 дней – 3 600 Вт. Умножьте это значение на действующий тариф, и вы получите сумму, которую придется заплатить за месяц использования. Далее можете провести сравнение с методиками очистки и сделать соответствующие выводы.

Советы специалистов

Нельзя использовать для прочистки труб серную кислоту (например, жидкость для аккумуляторов) – она небезопасна в использовании и образует ядовитые соединения, которые могут попасть в воду для питья и душа.

Любимое средство домашних сантехников – уксус с содой, сода – неэффективны для очистки труб.

Перед прочисткой стоит попытаться определить, вся система забита или засор только в ее части – его и следует прочищать.

Очистку водяных счетчиков можно производить только путем промывки. Чистить тросиком и химическим способом нельзя – можно повредить счетчик.

Если налета много и он не отчищается – значит, счетчику уже 12-15 лет и стоит подумать о его замене.

После разборки-сборки части сети следует обязательно провести гидравлические испытания – заполнить сеть водой и тшательно проверить все стыки на предмет течи.

Профилактика образования засоров

Реальной профилактики засоров фактически не существует. Необходимо периодически очищать сетчатые фильтры на вводе и фильтр смесителя от мусора и окалины, промывать или прочищать трубы. Уборка мусора на удивление хорошо влияет на напор в системе. Металлические трубопроводы все равно зарастают кальциевым налетом и ржавеют.

Если регулярно забиваются пластиковые трубы, значит, в воде много механических примесей – это признак аварийного состояния магистральных сетей. В случае возникновения таких проблем следует обратиться в водоканал (а возможно, и в вышестоящие инстанции).

Как прочистить трубу самостоятельно, если найти место засора не удалось

Применяется одна из технологий:

Простукивание системы. Открываются все краны. По всей длине от входа до всех потребителей трубы простукиваются. В результате вибрации отлетает ржавчина, солевые отложения и прочие твердые наросты. Напор воды вымоет весь мусор. Данные метод чистки водопроводных труб предполагает последующую очистку сетчатых фильтров.
Бытовые химические составы. От системы отсекаются все потребители. В систему вводятся специальные составы, активные элементы которых разъедают все, что мешает свободному прохождению жидкости по трубам. Уже через 2-3 часа нужно слить воду через кран, и можно пользоваться водопроводом.
Очистка тросом. Для этого используется специальный плетеный металлический трос с воротковым механизмом. Предполагается отключение системы с дальнейшей разгерметизацией. Ершик на конце троса при вращении срывает налет ржавчины и отложения. Остатки вымываются напором воды через кран.

Задумываясь о том, как прочистить водопровод, не нужно забывать о гидрострйуном способе. В данном случае в раскупоренную систему под большим давлением направляется мощная струя. Она то и пробивает засор. Давление создается при помощи гидрокомплессора. Промышленные модели подключаются к электросети 380 Вольт. Бытовые – к 220 В. В любом случае это отдельная дорогостоящая установка.

Способ отличается высокой эффективностью, но в квартире или доме использовать его проблематично, так как после работ в помещениях слишком много грязи. И гидрокомпрессор есть не у всех. А все перечисленные методы применимы только к новым коммуникациям. Слишком изношенные трубы химией и механическими средствами можно и вовсе уничтожить.