Коллектор для отопления дома своими руками: схемы, разновидности, монтаж

Как сделать коллекторную систему отопления своими руками

Огромной проблемой в двух- или трёхэтажном частном доме является неэффективное отопление. Используя классическую двухтрубную или однотрубную систему, теплоноситель из-за большой длины быстро остывает, соответственно, здание обогреть таким образом трудно. Решить вопрос можно с помощью установки коллекторной системы отопления. К тому же её можно сделать и своими руками.

1. Установка системы
2. Конструкция коллекторного отопления

3. Изготовление своими руками

3.1. Правильный расчёт
3.2. Самостоятельное производство

Первой задачей, которую должен решить владелец частного дома, является определение с типом обогрева здания. Нужно понять, а нужна ли коллекторная система вообще и станет ли её применение целесообразным. Такая схема будет эффективной, если скорость остывания теплоносителя в трубах очень большая, а также в больших домах, поскольку классическая система отопления в них всегда будет плохо прогревать помещения.

Главным функциональным преимуществом подобной схемы является распределение всей схемы на много контуров. В помещениях с небольшой квадратурой можно устанавливать и 2 независимых контура, а для больших зданий (двух- и трёхэтажных) от двух и более. Такое распределение помогает эффективно обогреть квартиру или загородный коттедж, поскольку теплоноситель не успевает сильно остывать. В классических схемах это невозможно реализовать.

Хотя система и имеет много положительных характеристик, сделать её в домашних условиях своими руками будет сложновато.

Перед принятием решения об установке такой системы в доме необходимо учесть несколько решающих факторов, при наличии которых будет целесообразно её применение:

Большая площадь дома. Чтобы обогреть дом полностью, нужно сделать несколько контуров.
При использовании обычного отопления нужно отключать некоторые помещения для экономии энергоресурсов.
Тройниковая схема неэффективна. При её применении гидравлическое распределение может неравномерно размещаться по всей системе.

Для двухэтажного дома подключение коллекторной системы является самым эффективным вариантом автономного отопления.

Если при замере температурных показателей в трубе обратки вода холоднее на 25 градусов и более от изначальной цифры при выходе из котла, то это является поводом для установки коллекторной системы.

Для начала необходимо понять схематические и конструктивные особенности системы. Самый простой чертёж такого оборудования будет состоять из одного распределительного узла. От него выходят несколько отопительных магистралей.

Из комплектующих понадобится стандартный набор для отопительной системы следующего типа:

расширительный бачок;
циркуляционный насос;
группа безопасности.

Коллектор, от которого будут выходить магистрали, находится непосредственно возле котла. Он состоит из таких ключевых элементов, как входной и выходной.

Как понятно из контекста, во входное отверстие подключается подающая труба от котла. Уже непосредственно коллектор будет распределять теплоноситель по магистральным веткам.

В выходное отверстие поступает остывшая вода для дальнейшего перенаправления в котёл для повторного нагрева. Это своего рода обратка, как в классических отопительных системах, работающих на газу.

Если система этого типа характеризуется повышенной сложностью, то необходимо устанавливать дополнительные приборы для регулировки количества подаваемого теплоносителя. При этом лучше покупать устройства (коллекторы) заводского производства, поскольку они отличаются повышенной надёжностью и рассчитаны на определённые параметры отопления.

Такая простая схема коллекторного отопления может быть применена для одноэтажного дома, где мощность циркуляционного насоса будет позволять создавать необходимое давление в трубах. Но в двухэтажном доме или более она будет нецелесообразна, нужно будет устанавливать 2 коллектора и насос с более высокой производительностью. Один коллектор будет служить для работы тёплого пола, а второй — распределять теплоноситель по радиаторам.

Кроме учета данных с базовых (основных) чертежей, необходимо тщательно подбирать параметры для каждой ветви и контура отопительного оборудования. Зачастую есть необходимость в установке дополнительных компонентов. К примеру, отдельного циркуляционного насоса для каждого контура или узла смешивания. Последний служит для регулирования температуры теплоносителя с помощью использования остывшего теплоносителя в обратной трубе. Смешивание воды с различной степенью нагрева происходит в коллекторе.

Классическая схема коллекторного отопления частного дома с двумя этажами включает в себя 2 распределительных узла на каждом этаже. Но следует учитывать и общую площадь помещения, а соответственно и длину магистральных ветвей. Если сама система не имеет большой длины, то будет достаточно и одного узла на 2 этажа, поскольку он будет создавать нужное давление.

Не стоит забывать и о теплоотдаче, а также настройке температурного режима в каждом помещении. В жилых зданиях необходимо использовать специальные закрытые коробы для размещения коллекторов.

Коллекторную систему отопления частного дома своими руками сделать намного сложнее, чем классическую однотрубную или двухтрубную модель. Связано это с необходимостью в точных расчётах разводки каждой коллекторной ветви.

В случае установки такой системы в большом доме с несколькими ветвями магистрали лучше дополнительно вмонтировать распределительную гребёнку с функцией гидравлического компенсатора. Он характеризуется соединением входного патрубка с теплоносителем и обратки с помощью трубы.

Такие дополнения имеют ряд значительных преимуществ:

выравнивание уровня давления в обратной трубе и входной, где теплоноситель сильно расширяется;
уменьшается риск появления гидравлических ударов;
сокращаются затраты на теплоноситель, поскольку потоки входящего и выходящего направления смешиваются.

Такое дополнение необходимо вмонтировать в систему отопления коллекторного типа сразу после блока безопасности. Располагаться оно должно возле котла.

Каждую отдельную ветвь магистрали необходимо подключать к отдельному гнезду гидравлической гребёнки, то есть они не должны быть сообщающимися. Такая конструкция устанавливается и для тёплого пола в коллекторной системе отопления.

Как правило, автоматическое регулирование притока носителя тепла осуществляется благодаря установке специальных групп именно на них. Для более сложной схемы коллекторного отопления гребёнка компенсируется только за счёт циркуляционных насосов и запорной арматуры для каждого контура.

Устанавливаются такие распределительные узлы только для того, чтобы каждая ветвь магистрали имела приблизительно одинаковую протяжённость.

Расчёты коллекторной системы отопления в квартире или любом другом частном доме необходимо начинать с пропускной способности трубы, а также общего количества теплоносителя в системе. Важно при этом сохранить одинаковые пропорции воды во входящем патрубке и выходящем. Это позволит равномерно распределить тепло по всей площади двухэтажного дома.

Гидравлический баланс системы также очень важен для правильного функционирования. Существует множество программных комплексов для выполнения всех необходимых расчётов. Устанавливая небольшие коллекторные системы, можно их сделать самостоятельно.

Чтобы получить такие расчёты, необходимо использовать следующие правила:

входящий патрубок должен иметь диаметр, равный сумме сечений труб каждой отдельной магистрали;
в коллекторе с одним корпусом расстояние между входными и выходными трубками должно составлять минимум 6 диаметров патрубков.

Это общие правила расчёта коллекторного отопления в квартире или частном доме. Все они могут быть изменены или дополнены другими, в зависимости от индивидуальных условий и конструктивных особенностей помещения.

Циркуляционные насосы для каждой схемы подбираются так же индивидуально, как и для каждой отдельной магистральной ветви. Их мощность может зависеть от многих факторов, но в первую очередь от длины ветви и количества теплоносителя в ней.

Для долгого и надёжного функционирования коллектора необходимо изготавливать основную распределительную гребёнку из металла. Для производства подойдут трубы с квадратным и круглым сечением, принципиального значения это не имеет. Но большинство мастеров используют первые, так как устанавливать патрубки в них в последующем намного проще.

Для самостоятельного изготовления понадобятся следующие комплектующие и инструменты:

Трубки диаметром от 15 до 25 мм для распределения теплоносителя по всей площади здания, то есть непосредственно ветви магистрали. Их сечение зависит от параметров системы и подбирается индивидуально.
Подводящая к коллектору основная труба. Сечение должно соответствовать всем расчётам — быть равным сумме диаметров трубок всех магистральных направлений.
Из инструментов понадобится сварка, болгарка, дрель, строительный уровень и рулетка.
Шаровые краны для каждого контура (запорная арматура).

Сначала необходимо изготовить основу корпуса распределительной гребёнки согласно схеме коллектора отопления. В корпусе делаются отверстия с помощью дрели, в которые будут монтироваться входящие патрубки для отведения каждой отдельной магистрали. После чего необходимо их проверить на герметичность.

Чтобы осуществить такую проверку, нужно сымитировать работу системы. К отверстиям подсоединяются патрубки, а к входному каналу коллектора в будущей системе подключается подача воды. К системе подсоединяют манометр для проверки давления в системе и его корректировки в случае необходимости, а также осуществляется визуальный осмотр на наличие утечек.

Если их не обнаружено, то нужно постепенно повышать давление до максимально возможного. Когда никаких изменений нет, то можно устанавливать группы распределителей в систему. Лучше использовать трубки с толщиной стенки от 2 мм. Основу коллектора необходимо окрасить. Это позволит обеспечить его долговечную работу.

Для оптимизации работы коллекторного отопления для двух- или трёхэтажного здания рекомендуется покупать гребёнки заводского производства, поскольку самодельные устройства не имеют такого качества исполнения и эффективности работы. Они характеризуются большой надёжностью и точностью в работе.

Но не стоит забывать и о стоимости подобных устройств. Она будет непосредственно зависеть от количества входящих патрубков для каждой магистрали и геометрических размеров гребёнки. В среднем от 7 до 25 тысяч рублей.

При установке таких компонентов работа системы отопления коллекторного типа будет оптимизирована. Но нужно учитывать и возможные теплопотери, поскольку гребёнка имеет большие размеры. В связи с этим рекомендуется утеплить её минеральной ватой.

Конкретных правил по составлению разводки коллекторного отопления нет. Расположить её можно и нужно в зависимости от индивидуальных особенностей определённого помещения.

Что касается установки подобной системы в квартире, то здесь нужно учитывать фактор количества стояков. Зачастую в квартирах есть 2 стояка или более, а коллекторное отопление рассчитано только на подключение к одному, поэтому целесообразность этой установки оспариваемая.

Подключение допустимо только тогда, когда ещё на этапе проектирования многоквартирного здания были предусмотрены вентили для подключения любой разводки отопительной системы.

Таким образом, коллекторная схема отопления позволяет обогреть дом максимально эффективно, если в этом есть необходимость. То есть рациональность установки нужно просчитывать, в основном такое решение подходит для двух- или трёхэтажных домов.

Коллекторная система отопления для частного дома и квартиры

Основной недостаток традиционной однотрубной или двухтрубной отопительной системой частных коттеджей и загородных домов — довольно быстрое охлаждение теплоносителя. Пользующаяся на сегодняшний день огромной популярностью коллекторная система отопления не имеет такого недостатка.

Принцип работы

Основной рабочий элемент в схеме коллектора отопления — распределительный узел, он также называется гребенка.

Это вид сантехнического элемента системы, применяющийся для распределения подогретой от котла воды по независимым магистралям трубопровода. Также в схеме коллекторного отопления находятся: циркуляционный насос, расширительная емкость и автоматические системы безопасности.

Основной узел коллекторной системы отопления в квартире и частном доме состоит из нескольких элементов:

Входной — этот элемент подсоединяется к котлу с помощью подающей трубы, принимает и распределяет теплоноситель по всем помещениям.
Выходной — этот элемент подсоединяется к обратным патрубкам, принимает остывший теплоноситель и отвечает за перенаправление его в котел.

В этом видео вы узнаете, как собрать коллектор отопления:

Основное отличие коллекторной системы от классического подсоединения заключается в том, что каждый радиатор отопления имеет независимую разводку. Это решение дает возможность отрегулировать температуру каждого прибора отопления в конкретном помещении, а при необходимости полностью отключить его.

Часто во время проектирования отопления используют комбинированную схему распределения, при этом к узлу подключают несколько контуров, управление всеми производится автономно. Но в самом контуре приборы отопления подключены последовательно.

Достоинства и недостатки

Коллекторное отопление в квартире или частном доме имеет плюсы и минусы. Среди преимуществ этой системы необходимо отметить:

Ремонтопригодность. При обнаружении поломки можно с легкостью отключить отдельно взятый участок трубопровода, не прерывая полностью работу системы.
Можно применять трубы небольшого сечения. Поскольку каждая выходящая из распределителя ветка питает только один радиатор, то для ее прокладки есть возможность выбрать трубы небольшого сечения, при этом их можно с легкостью расположить в стяжке.
Простота эксплуатации. За счет того, что у каждого прибора автономное управление, у владельца дома появляется возможность устанавливать температуру в любой конкретной комнате. А если необходимо, то отключать в помещении приборы отопления. Причем температура в остальных комнатах останется прежней.
Можно установить коллекторную систему отопления частного дома своими руками.

Затраты экономического плана – один из минусов данного отопления

Для того чтобы создать несколько веток, которые имеют различные характеристики, например разное давление теплоносителя, используют распределительную разводку с гидравлическим компенсатором. Гидрострелка — это вместительная труба, где к выходам подсоединено несколько независимых веток.

Подогретый котлом теплоноситель попадает в гидрострелку. Циркулируя, вода на различном расстоянии от врезок забирается и переходит по контурам.

За счет того, что подогретая вода с минимальными потерями доходит к радиаторам, увеличивается КПД системы. Это позволяет уменьшать мощность котла, экономя затраты на топливо.

Отопительная система имеет и недостатки. Главные из них:

Расход труб. В отличие от классического подсоединения расход труб во время обустройства коллекторной схемы повышается в 2−3 раза. Отличие в затратах обусловлено количеством задействованных помещений.
Требуется наличие циркуляционных насосов, что повлечет дополнительные материальные вложения.

Если что-то случится с трубами, придется вскрывать пол

Также недостатком является зависимость от электроэнергии: даже при работающем котле во время отключения электричества радиаторы останутся холодными. Поэтому эти системы не советуют использовать в тех районах, в которых отключение электричества — частое явление.

Во время укладки труб в стяжку необходимо не забывать, что любое соединение — это возможное место протечки, и при появлении неполадок нужно будет вскрывать пол. А это довольно трудоемкая и затратная работа. Потому соединение разводки контуров производят только над уровнем пола.

Схемы коллекторной разводки

Общих стандартов проектирования схем разводки нет. Оборудование выбирается с учетом определенных целей. Однако специалисты не рекомендуют эту отопительную систему для старых квартир. Это объясняется сложностью установки, так как в помещение, как правило, подведены несколько стояков. А обязательным условием устройства этой системы является подсоединение всех радиаторов отопления к одному стояку.

Коллекторную разводку можно установить в высотных новостройках с условием, что еще на этапе строительства были установлены специальные вентили для подсоединения контуров разной конфигурации.

Не забываем установить расширительный бак

Коллекторная схема идеально подойдет для частных домов. Самое важное — во время проектирования придерживаться определенных рекомендаций:

Установка расширительного бака. При этом его объем обязан быть приблизительно на 5% больше общего объема теплоносителя.
Установка воздухоотводчика. Автоматический клапан устанавливают на коллекторах входа и выхода теплоносителя.
Наличие циркуляционных насосов на всех контурах. Месторасположение этих насосов непринципиально, но наилучшую эффективность они имеют при установке на «обратке» из-за низкой температуры теплоносителя.

Во время использования гребенки, которая оборудована гидравлическим компенсатором, расширительный бак надо устанавливать перед насосом, обеспечивающим перемещение теплоносителя в малом контуре.

Циркуляционный насос устанавливают так, чтобы вал располагался в горизонтальном положении, иначе любая воздушная пробка приостановит охлаждение этого оборудования.

Выбор основных элементов

Во время проектирования отопительной системы желательно выбирать фирменные распределительные узлы. За счет большого ассортимента можно с легкостью подобрать гребенку под конкретные параметры системы, обеспечивая этим ее надежную работу.

Основными критериями во время выбора труб являются повышенная прочность к прорывам, термостойкость и стойкость к коррозии. Помимо этого трубы обязаны иметь достаточную гибкость для того, чтобы была возможность их укладывать под углом.

Во время приобретения изделий желательно выбирать трубы, которые изготавливаются в бухтах. Использование цельных элементов даст возможность избежать соединений, что важно во время закрытой укладки в стяжку пола.

Трубы для частных домов

Во время проектирования отопления нужно учитывать, что давление в системе будет достигать приблизительно 1,6 атм. При этом температура теплоносителя составляет:

для теплых полов — +35…45°С;
для батарей отопления — +55…75°С.

Для отопительных систем коттеджей совершенно не обязательно выбирать нержавеющие гофрированные отрубы. Большинство владельцев ограничиваются прокладкой трубопровода из сшитого полиэтилена с маркировкой РЕХ. Соединяются эти трубы при помощи натяжных фитингов, за счет этого получается цельное соединение.

Во время применения металлопластиковых труб соединение производят с помощью накидных фитингов. То есть получается съемное соединение, а его с учетом СНиП «замоноличивать» запрещается.

Трубопровод для многоэтажных квартир

Если отопление монтируется в многоэтажном доме, то необходимо учесть, что давление в этой системе будет составлять 12−17 атм., а температура теплоносителя достигает +130°С. Нужно не забывать, что обустройство этой системы можно производить лишь на первом этаже.

Наилучшим вариантом для многоэтажного дома является использование гофрированных труб, изготовленных из нержавеющей стали. В качество примера можно привести изделия корейской фирмы Kofulso. Эти трубы могут работать при давлении в 17 атм. с температурой до +130°С.

Установка системы

Устанавливать коллекторную систему необходимо еще на стадии проектирования и строительства частного дома. Поскольку после укладки финишного напольного покрытия монтирование этой системы крайне нецелесообразно и трудоемко. Единственный способ установки — открытый монтаж.

Монтаж гребенки

При горизонтальной разводке отопительной системы для установки регулировочного оборудования, циркуляционного насоса и распределительного узла потребуется коллекторный шкаф. Его размещают в нишах помещений, которые защищены от влаги. Как правило, для этого оборудуют место в кладовке, гардеробной или прихожей.

Во время организации отопления двухэтажного дома необходимо разместить несколько коллекторных групп, по одной на этаж. Дополнительные распределительные гребенки дадут возможность создать примерно одинаковую длину контура.

В качестве варианта можно выбрать схему, когда первая группа отвечает за подачу теплоносителя по отдельным контурам, а другая является основным элементом во время устройства «теплого пола».

Число входов и выходов распределительного узла всегда должно равняться количеству находящихся на этаже отопительных приборов. Для каждого помещения необходимо проложить свою ветку, которая, соединив собой несколько радиаторов, сможет реализовать тупиковую либо попутную систему.

Чтобы снизить затраты на подсоединение отопительных батарей, используют «проходную» систему. Во время установки этой схемы несколько последовательно соединенных между собой радиаторов воспринимаются как единый элемент.

Способы укладки

Во время коллекторной разводки, как правило, используют способ монтажа трубопровода в цементную стяжку. При этом толщина стяжки делается в районе 60−70 мм, этого вполне хватает для «замоноличивания» разводки. Однако с учетом СНиП монтировать в цементное основание можно лишь цельные соединения, для чего зачастую применяют металлопластиковые трубы сечением 15 мм. Благодаря тому, что они эластичны, трубопровод можно с легкостью укладывать под полом.

Если решено после запрессовки системы залить трубопровод стяжкой, то нужно перед этим обернуть трубы теплоизоляцией. Эта прослойка даст возможность минимизировать риск повреждения трубопровода под воздействием теплового расширения, так как трубы начнут «тереться» не о цементную стяжку, а о теплоизоляцию. Поверх стяжки необходимо уложить фанеру, а после сделать финишное напольное покрытие.

Также трубопровод может проводиться к батареям отопления сверху, к примеру, под подвесным потолком. Некоторые специалисты часто укладывают трубы наружным методом, устанавливая их вдоль стен и маскируя декоративными плинтусами. Однако этот вариант укладки неминуемо повлечет увеличение длины трубопроводной магистрали.

Трубы не советуют проводить под проемами дверей: в процессе монтажа дверного порога во время сверления труба может повредиться. Если трубы необходимо прокладывать сквозь стены, то, чтобы не допустить их деформации во время усадки дома, в отверстия вставляют гильзы.

На каждую выходящую от гребенки распределительную цепь отдельно нужно установить запорную арматуру. Чтобы можно было спускать скопившийся воздух, устанавливают:

на батареях отопления — краны Маевского;
на гребенке — воздуховыпускные вентили.

За счет того, что выходящая после распределительного узла каждая отопительная цепь является независимой системой, ее удобно применять во время организации «теплых полов».

Коллекторная схема отопления идеальна в плане эффективности. Автономная подача подогретой от котла воды в каждую батарею дает возможность создать комфортный микроклимат в каждом отдельном помещении. Высокая, в отличие от традиционных систем отопления, цена немного сдерживает популярность этого вида обогрева дома, но если деньги позволяют, то отопление с помощью коллекторной системы — это наилучший вариант.

Направит теплоноситель в нужное русло! Коллектор отопления своими руками: как сделать прибор

Система отопления современного частного дома — сложная конструкция, состоящая из нескольких участков, работающих отдельно друг от друга.

Здесь могут быть использованы разные контуры: основная отопительная магистраль с радиаторами, разбитая на несколько этажей, тёплый пол, обогрев служебных помещений и прочее. Поэтому без такого приспособления, как коллектор, в системе не обойтись.

С его помощью производится распределение теплоносителя по контурам с учётом необходимого количества и необходимой температуры.

Сегодня коллекторы продаются в готовом виде с учётом количества контуров и требуемых диаметров подсоединяющихся к нему труб. Сделать его своими руками тоже несложно, по сути, это всего лишь труба, к которой подсоединяются трубы ответвлений.

Расчёт контуров системы отопления дома и их распределение

Перед тем как перейти к изготовлению коллектора, надо точно провести его расчёт с учётом количества контуров и диаметров подсоединяемых к нему труб.

Надо подсчитать контуры. Обычно на каждый этаж выводится отдельный участок. Если в каких-то помещениях используются тёплые полы, то для каждого помещения выводится один канал.
Расстояние на коллекторе между обратными и подающими контурами должно составлять 25—30 см, между отводами 10—15 см. То есть, прибор нужно сделать таким, чтобы легко обслуживать и легко управлять процессом понижения или увеличения температуры на каждом участке.

Основной же параметр сборки коллектора — гидравлический баланс конструкции и системы отопления в целом. В основе его лежит соотношение диаметра трубы, используемой для изготовления коллектора, и труб контуров. Сумма последних должна равняться диаметру коллекторной трубы. К примеру, если в доме используется три отдельных участка, в которых подающие трубы имеют диаметр ½ дюйма, то диаметр трубы в коллекторе будет равна 1 ½ дюйма.

Материалы для изготовления

Для изготовления коллекторного узла можно использовать трубы: металлические (круглого и прямоугольного сечения) или полипропиленовые. Соединение отводящих контуров с коллекторной трубой производится через шаровые или вентильные краны, с помощью которых регулируется подача теплоносителя на каждый участок отопительной системы.

Узел из полипропилена

Для этого используются куски полипропиленовой трубы, к примеру, диаметром 32 мм (можно остатки от сооружения отопительной системы дома) и несколько фитингов в виде тройников размерами 32/32/32 — его устанавливают на конце коллекторного узла, и 32/32/16 — промежуточные элементы для соединения с отводящими каналами по участкам.

Фото 1. Коллектор для системы отопления, изготовленный из полипропилена. Красными линиями обозначен поток теплоносителя.

Первый тройник монтируют перпендикулярно основной трубе. Два внешних его патрубка, расположенные вертикально, соединяют так: к верхнему соединяется воздухоотводчик, к нижнему сливной кран. К противоположному концу коллекторной установки монтируется вентиль или шаровой кран. От него будет идти труба в сторону котла.

Промежуточные тройники соединяются в одну конструкцию, которая и будет называться коллектором. Поэтому сначала собирается коллекторная установка путём сваривания тройников 32/32/16 с кусками труб 32 мм, после чего устанавливается тройник 32/32/32 и с противоположной стороны кран. Далее присоединяются к промежуточным фитингам краны или вентили на патрубки 16 мм. Именно с их помощью и будет проводиться настройка подачи теплоносителя в каждый контур.

Преимущества устройства из полипропилена

В первую очередь надо отметить дешевизну конструкции, потому что для этого придётся лишь приобрести небольшое количество тройников и кранов. Другие достоинства:

если грамотно провести сварку, то такая конструкция не будет подтекать;
полипропилен не подвержен коррозии, не гниёт и не изменяет своих характеристик под действием воды и высоких температур;
небольшой вес прибора;
простота монтажа.

Распределительный коллектор своими руками

Перед тем, как перейдем к подробнейшему рассказу о том, как сделать распределительный коллектор своими руками, давайте сначала обсудим почему его нужно монтировать в 90% котельных и чем чревато отсутствие распределителя в котельной.

Основная проблема систем отопления

Основная проблема систем отопления — это голодание. Все потому, что на одну трубу диаметра подключения котла, а это зачастую ппр диаметром 25 мм, подключают несколько контуров отопления. Таким образом, получается зажатая система с недостатком теплоносителя именно для контуров отопления. В итоге получаем голод системы отопления.

Теплоноситель в системах отопления является именно той средой, которая набирает в себя тепло (теплоемкость теплоносителя) и это тепло в теплоносителе транспортируется по системе трубопроводов от источника тепла к потребителю тепла. Если просто, то тепло, саккумулированное в теплоносителе, путем его нагревания к котле, транспортируется к радиаторам или другим потребителям тепла по трубам.

Вот почему, количество теплоносителя в нашем случае играет ключевую роль. И если теплоносителя не хватает, следовательно, нет и необходимого количества тепла. Поэтому система отопления и голодает.

Некоторые деятели начинают ставить дополнительные насосы, регулирующие клапаны и так далее, не понимая неизменённую истину: количество тепла пропорционально количеству теплоносителя. И как можно снять тепло, если его просто напросто не хватает? Никто не знает. Поэтому, очень важным моментом в распределении тепла является именно правильный расчет котельной, количества котлов, количества контуров отопления и диаметров труб, которыми все это будет обвязано.

Рассмотрим на примере небольшого дома на 100-150 квадратов. Часто в таких домах основным котлом является газовый настенный котел. Как при этом выбрать диаметр труб подключения контуров тепла, если у настенного котла подключение ¾ дюйма.

При этом необходимо подключить два контура отопления и один контур бойлера косвенного нагрева с диаметрами подключения 1 дюйм. Здесь понятно даже школьнику, что у нас превышен диаметр потребителей относительно диаметра котла в несколько раз. Вот почему многие подключают два-три контура отопления к котлу трубой диаметром 25 ппр. Таким образом, теплоносителя и тепла не хватает, и люди начинают жаловаться, что котел плохой, системы плохие, трубы плохие и сантехники тоже не очень.

Из практики я заметил, что плохих котлов, труб, систем и сантехников нет. Просто на данном этапе не у всех может быть отработанная технология производства или недостаток последней и актуальной информации. Вот почему, я часто рекомендую именно клиентам на системы ОВК быть в курсе событий. Это помогает четко ставить задачи вашему мастеру о том, что вы хотите. При этом отследить все реакции и предыдущие работы мастера. Сегодня верить на слово, это очень мало и дорого, потому что, слов много, а дел мало.

Поэтому поговорим о деле и постараемся коротко, и ясно решить проблему нехватки тепла в системах отопления. Как вы уже поняли, основной проблемой отопления является нехватка теплоносителя и вызвано это зачастую именно заужением распределительных трубопроводов от источников тепла к потребителям .

Следовательно, чтобы увеличить количество теплоносителя и тепла, необходимо увеличить диаметр распределительных труб от источников тепла.

Два способа увеличить диаметр распределительных труб

Первый способ годится для котлов со встроенными насосами. Для таких котлов изготавливают термо-гидро распределитель (гидрострелка в народе). К гидрострелке подключают котел и два три контура отопления и приготовления горячего водоснабжения. При этом на каждый контур потребления тепла монтируют свой циркуляционный насос.

Так же многие идут простым путем и подключают к такому котлу небольшой контур радиаторов и теплых водяных полов. Это работает, если сразу с котла перейти с ¾ на 1 дюйм и дальше подключить все трубой, например, ППР диаметром 32.

Но у многих такими малыми объемами работа и строительство не ограничивается. Вот почему не всегда разумно большие дома или общественные строения подключать только к гидрострелке. Стрелка получиться просто огромная и вся котельная будет в трубах.

Чтобы этого избежать был придуман сначала просто коллектор для распределения теплоносителя, а потом из него сделали компланарный распределительный коллектор. То есть два независимых коллектора объединили в один и получили его компланарность.

Компланарный распределительный коллектор одним махом решил проблему количества и размеров подключения котлов и контуров отопления, решилась проблема нагромождения труб и стало очень быстро, и легко делать мониторинг, обслуживание и ремонт котельного оборудования.

Но как обычно, недостаток информации привел к тому, что вроде что-то знаем о распределительных коллекторах, но не применяем, опираясь на авось пронесет. Но не проносит и система отопления теплоносителя постоянно просит. Тепла нет и все попытки высосать тепло из зауженной трубы ведут к трате кучи времени, нервов и денег.

Когда как просто на стадии разговора с мастерами перед монтажом системы необходимо озвучить желание изготовить и подключить все через стрелку и распределительный коллектор. В связке эти два устройства работают еще лучше. Но здесь мы можем столкнуться с невежеством. А это невежество в свою очередь может уговорить вас этого не делать и все посадить на одну трубу.

Изготовить гидрострелку своими руками не составляет большого труда. Берем кусок трубы на три диаметра больше диаметра подключения котла и привариваем на торцы трубы выгнутые заглушки. В заглушки ввариваем резьбы для слива и сброса воздуха. А в тело трубы врезаем резьбы для подключения котлов и контуров отопления. Красим и стрелка готова.

С приобретением и изготовлением распределительного коллектора своими руками немного сложнее. Заводские аналоги часто не подходят под наши условия по количеству подключаемых контуров и их размеров.

Таким образом, бывает сложно или даже невозможно подобрать заводской распределитель под конкретно ваши условия, так как размер коллектора и размер патрубков коллектора ограничены модельным рядом.

Вот почему Вам придется либо отказаться от применения заводского коллектора, либо использовать два или более коллектора. При этом надо будет учесть стоимость двух коллекторов, их монтаж и стоимость дополнительных материалов.

Если у вас небольшой домик, то вполне возможно, что заводской коллектор вам подойдет. Но чаше всего такого не происходит, и многие люди не знают, что с этим делать. Помучавшись и помаясь нанимают сантехника, который делает все на прямую от котла. И потом жалуются что тепла нет.

Вот почему, надо не забывать, что из любой ситуации есть как минимум два выхода. И второй выход из сложившейся ситуации при невозможности использования заводского коллектора заключается в изготовлении распределительного коллектора своими руками.

Вот почему надо уяснить, что без коллектора система более трех контуров будет работать неправильно и зажато. Иначе можно дальше не читать и подключать все на одну трубу и тратить время и деньги, чтобы исправить не работающую систему.

Переходим к изготовлению распределительной коллектора своими руками

Чтобы правильно изготовить коллектор своими руками, необходимо на стадии проектирования вашей системы определить точное количество контуров отопления. Необходимо определить котлы, бойлеры косвенного нагрева, которые будут смонтированы сразу и котлы, которые будут смонтированы в перспективе. Так же это могут быть системы солнечных коллекторов, тепловые насосы и так далее.

После оборудования определяем количество контуров отопления – это могут быть системы радиаторного отопления, теплых полов, конвекторов, теплых стен и так далее.

После точного определения мы будем иметь точное количество контуров (контур это пара подключения на коллектор, состоящая из двух труб подачи и обратки). Мы так же будем иметь точные модели оборудования и контуров отопления с размерами подключения труб.

Так же необходимо определиться с дополнительным оборудованием — это расширительные баки, автоматические клапаны подпитки, краны слива и заполнения системы, манометры, термометры и группы безопасности.

Теперь считаем количество контуров, определяем направление откуда эти контуры придут на коллектор, то есть сверху, снизу или сбоку. Из практики, в торцы коллектора обычно врезаются твердотопливные котлы и бойлеры косвенного нагрева. Настенные электро и газовые котлы обычно врезаются сверху и так же в торец, если в них свои циркуляционные насосы и есть необходимость подключения через гидрострелку.

Контуры отопления при этом врезаются вверх или вниз коллектора, так как коллектор обычно расположен в подвале или на первом этаже.

Делаем чертеж

Теперь берем листок бумаги в клеточку или миллиметровку и чертим на ней схему наш распределительный коллектор, который вы будете изготавливать своими руками. При этом расстояние между контурами берем на наше усмотрение. Например, минимум — это 100 мм, а удобный максимум 200 мм. Так же необходимо определить расстояние между подачами и обратками контуров отопления и котлов. Здесь так же минимум 100 мм, а максимум должен быть одинаковым с расстояниями между контурами или намного меньше, чтобы визуально выделить контуры.

Но если вы хотите смонтировать заводские насосные станции или модули подмеса, то определяете их модели и берете точные размеры, которые и переносите на чертеж.

Рассмотрим черчение схемы коллектора на самой распространённой модели коллектора в шесть контуров. Сначала чертим сам коллектор подачи и обратки.

Далее задействуем торцы коллектора. Это может быть котел напольный или бойлер косвенного нагрева. Сразу ставим размеры резьб.

Теперь чертим контуры отопления и других котлов. Сразу проставляем размеры между контурами и размеры резьб подключения. Можно подписать эти контуры и подключения котлов что бы не забыть и ничего не перепутать.

Далее размещаем резьбы дополнительного оборудования и ставим размеры. Это резьбы заполнения системы, слива системы, расширительного бака, блока защиты и термометров в лицевой части коллектора.

Еще раз все проверяем и при необходимости делаем корректировки, и переносим чертеж на другой чистовой листок. Это и будет отправная точка для точного изготовления распределительного коллектора своими руками.

После нанесения чистового чертежа коллектора считаем необходимый материал и ставим приблизительные или точные цены. Это удобно делать в программе Excel.

После составления сметы коллектора закупаем материал, готовим инструмент и приступаем к изготовлению коллектора.

Изготовление распределителя

Сначала трубоквадрат или трубу для коллектора зачищаем от ржавчины. Делаем разметку с помощью штангенциркуля, линейки и керна.

Прихватываем на сварку.

Обвариваем трубы и резьбы и привариваем крепления.

Тщательно зачищаем швы и окалину от сварки и ржавчины.

Обезжириваем, красим и покрываем лаком.

И по прошествии двух – трех дней получаем готовый к употреблению распределительный коллектор, сделанный своими руками. Продаем его как изделие и дополнительно зарабатываем на монтаже.

Вот почему, запустив систему с таким коллектором, Вы не будете краснеть и выслушивать от заказчика, что система отопления не работает.

Посмотрите, чего добиваются другие люди в изготовлении распределительных коллекторов:

Такого результата можете добиться и Вы без особого труда!

Мне и самому когда-то приходилось делать свой первый распределительный коллектор и я тоже переживал, что у меня может ничего не получится. Но годы упорного оттачивания мастерства в изготовлении распределительных коллекторов довели технологию до идеала.

Сейчас Вы можете завладеть всеми моими знаниями руки и благодаря им с первого раза получить идеально изготовленный коллектор!

В свое время мне приходилось все собирать по щепкам, ибо информации об этом нигде не было. Теперь же я объединил ее для вас всю в одном месте и снял подробный пошаговый видеокурс «Распределительный Коллектор Своими Руками».

Если Вы хотите изготавливать коллекторы на профессиональном уровне, то перейдите прямо сейчас по этой ссылке и узнайте подробно об самостоятельном изготовлении распределительных коллекторов.

Технология демонтажа радиатора отопления

Отслужившее оборудование демонтируется и заменяется новым для улучшения теплового режима в помещении. Снятие отопительной батареи — несложный процесс, если знать, как снять радиатор правильно. Работа проводится летом, чтобы не сливать воду из магистрали. Откручивается резьба или применяется болгарка, если используется сварное соединение.

Ситуации для демонтажа радиатора
Способы демонтажа
Фитинговое подключение
С помощью сгонов
Отключение подачи теплоносителя
Верхнее подключение
Нижнее подключение
На американках
Батареи на сгонах
Батарея на сварке
Используемые материалы
Монтаж радиаторов на стену
Установка проходных и глухих пробок
Проверка под давлением

Ситуации для демонтажа радиатора

Снять радиатор можно, открутив соединение в месте подключения к трубе

Работы проводятся самостоятельно в технологической последовательности. Оборудование снимается аккуратно, если требуется дальнейшее использование. Кронштейны должны остаться неповрежденными, иначе потребуют дополнительного укрепления или замены.

Батареи снимаются по разным причинам:

Течь между секциями. Радиаторный ключ не достает до ниппелей, находящихся за глухими пробками. Отопительный прибор снимается со стороны подводки.
Течь в месте подводки на сгонах. Демонтаж требуется для смены участка трубы с резьбой.
Необходимость замены радиатора на устройство с другими характеристиками.
Профилактика. Секции требуется чистить от накипи и менять прокладки.
Ремонт в комнате. Батареи демонтируются для декоративной отделки стены за ними.

Снятие радиатора требуется, если переделывается система, например, с однотрубной схемы в доме на двухтрубную.

Способы демонтажа

Снятие батареи в сезон отопления происходит после опорожнения стояка. В частном доме это касается хозяина, а в многоэтажке оформляется разрешение управляющей конторы. Услуга платная и проводится в удобное для ЖКХ время. Большинство отопительных приборов снабжаются блокировочными вентилями, теплоноситель перестает поступать на отдельный участок.

Фитинговое подключение

Фитинговые соединения могут быть покрыты краской, поэтому разогреваются паяльной лампой

Резьба сохраняется целой, если межосевой размер от одной подводки до другой у нового прибора аналогичен старой батарее.

Контргайки скручиваются по подводкам с пробками. Если мешает слой краски, соединение прогревается феном или паяльной лампой. Старая подмотка снимается с резьбы.
Раскручивается пробка радиатора с применением газового ключа под № 3 или 4. Обычно используется правая нарезка при боковом подсоединении.
Радиатор снимается с держателей.
На подводке скручиваются радиаторные пробки и контрящие элементы.

Действующие подводки срезаются, если планируется перенос отопительного прибора, установка крана, терморегулятора или обратный монтаж на американки. На свежих участках делается новая нарезка под краны или фитинги.

С помощью сгонов

Данный способ обычно применяется для чугунных радиаторов

Герметичность обеспечивается за счет использования системы двух гаек. Одна связывает радиатор с трубой, вторая является контргайкой. Откручивается элемент меньшего размера по длине нарезки сгона, затем также поступают с соединительной гайкой. Процесс выполняется на подающей и обратной магистрали.

Радиатор снимается с креплений. Чугунные изделия тяжелые, поэтому нужна помощь, либо радиатор разбивается на отдельные секции. В батарее остается вода, поэтому используются тряпки, чтобы не залить соседей.

Проблема появляется, когда соединения заржавели и стали неподвижными. Помогает паяльная лампа или места стыковки срезаются. Оставшейся длины может не хватить для новой нарезки, поэтому приваривается дополнительный сгон.

Отключение подачи теплоносителя

Перед раскручиванием труб необходимо полностью слить воду

Перед тем как открутить батарею, отключают систему и сливают воду. В индивидуальном отоплении, чтобы снять батарею, опорожняют контур от печки.

В многоэтажном строении варианты зависят от конструкции отопительной системы:

В квартирах новой постройки есть отдельный контур. Вода перекрывается краном, врезанным на пути от стояка до радиатора.
В старом жилом секторе вода отключается в общем стояке, а вентиль находится в подвале.
Последние установки проходят с врезкой байпаса на батарее. Открывается указанный вентиль, перекрывается кран подачи теплоносителя, через 5-7 минут отключается клапан на выходе.

Разобрать биметаллический радиатор отопления или алюминиевую батарею просто, т. к. на них установлен кран Маевского для безопасного слива воды. На недорогих моделях ставится заглушка, откручивающаяся гаечным ключом. Резьба бывает правой и левой, требуется аккуратность, чтобы ее не сорвать.

Верхнее подключение

В этом варианте разводки запорный вентиль располагается на чердаке. Он перекрывается, но заглушка остается на месте. В подвале отключается общий стояк и раздача обратки. На чердаке заглушка поворачивается на пару оборотов и нужно подождать, пока снизится давление воды, стекающей по нарезке. Уменьшение напора говорит об исправности запорных устройств.

Заглушка откручивается полностью. Зависший теплоноситель сольется после вскрытия подводящей трубы к батарее.

Нижнее подключение

Перекрывается стояк, на котором меняется радиатор, и два соседних. На смежных вертикальных трубах перекрываются вентили, чтобы обнаружить парный стояк. Затем откручивается заглушка на своем и поочередно запускаются краны на соседних. Открытие запорного устройства на парном стояке приведет к сбросу теплоносителя. Этот кран закрывается, запускается второй.

Седельное или нижнее подсоединение выполняется при двухтрубной системе, на выход и вход труб монтируется клапан для отключения. Перекрывается вентиль, отсоединяются патрубки, трубы смещаются в стороны или вниз, радиатор снимается с кронштейнов.

На американках

Подключение с использованием крана-американки

Гайки имеют правую резьбу и свинчиваются при помощи трубного или рожкового ключа. Снять батарею отопления в квартире на американках можно за небольшой промежуток времени. Подводящие трубы отделяются от пробки радиатора на 3-5 мм, затем батарея снимается с крюков. Иногда требуется усилие, чтобы распрямить подводки из стали в случае диагонального подключения.

Американка для труб из полипропилена характеризуется наличием прижимной гайки, в отличие от остальных фитингов. Для отсоединения отопительного оборудования она выкручивается, пока не станет свободным ответный участок. Затем из батареи вынимается часть патрубка.

Старые фитинги обжимают выходы крана, с течением времени нарезка обретает форму ответной части и повторно не используется. В этом случае меняется сгон или запорный вентиль.

Батареи на сгонах

При сварном соединении для снятия радиатора используют болгарку

Если подключение с одной стороны, проходные пробки имеют правую нарезку резьбы. Диагональное подсоединение характеризуется тем, что одна из втулок будет иметь левую. На противоположное движение указывает буква Л на поверхности пробки, находящейся на той же стороне.

Применяется трубный ключ для вращения чугунной пробки. Иногда требуется подогрев коллектора правой секции, что приведет легкому отвинчиванию. Сгон одновременно завинчивается в радиатор при откручивании левой втулки. Если на подводке есть резьба, конверторная пробка не вынимается, а сгон демонтируется из муфты. Он задвинется в пробочное отверстие, а после снятия батареи выйдет из гнезда без усилий.

Батарея на сварке

Сварное соединение относится к неразборным видам, поэтому места подводок перерезаются болгаркой или ножовкой. Для электроинструмента используется круг для работы по металлу. Рез направляется под прямым углом к продольной оси. Новая резьба выполняется для подсоединения батареи из чугуна или биметалла, может потребоваться удлинение подводного и отводящего участка с помощью сварки.

Используемые материалы

Если стыки труб и радиаторов не совпадают, можно воспользоваться гофрированным шлангом

Применяются стальные оцинкованные трубы для изменения системы или удлинения подводок к отопительным аккумуляторам. Они стыкуются резьбовыми соединениями, сварка не используется. Температура плавления стали +1400°С, а цинка — +900°С. Цинк полностью испаряется на участке сварочного шва.

глухие и проходные радиаторные втулки;
два запорных вентиля;
парные контргайки при установке на сгоны, их размер соответствует диаметру подводок;
кронштейны для фиксации конвектора на стене.

Иногда применяются нержавеющие гофрированные трубы. Прочные изделия гнутся, для соединения берутся компрессионные фитинги, устанавливающиеся разводными ключами.

Монтаж радиаторов на стену

Один шаровой кран меняется на термоголовку или клапан для координации степени нагревания и охлаждения отопительного оборудования. Дроссель (клапан) регулируется вручную, а термостатический элемент работает автоматически.

Жители верхних этажей ставят на радиаторы воздушники для отвода скопившегося воздуха. Ставятся краны Маевского или автоматические приборы. В многоэтажном строении подводки к батарее оснащаются перемычкой к вентилям или дросселям. Соединение обеспечивает передвижение воды в стояке при перекрытии подводного участка. Полное или частичное перекрытие подводки без перемычки приведет к охлаждению батарей у соседей.

Установка проходных и глухих пробок

Глухие пробки применяются, если необходимо закрыть дальнейший проход теплоносителю

Группировка секционных коллекторов завершается установкой втулок в требуемой комбинации, которая зависит от схемы. Пробки бывают глухие и проходные. Глухие элементы не имеют сквозных отверстий, а внешняя резьба не отличается от проходных.

Проходные изделия отличаются центральным отверстием. Оба вида выпускаются с левой и правой нарезкой витков, т. к. в секции батареи есть по два соответствующих входа. Можно выточить втулку на токарном станке из стали, чугуна или латуни.

Проверка под давлением

Стыки проверяются под давлением после навески и подключения отопительного оборудования. Используется электрический или ручной компрессор, нагнетающий атмосферный воздух. Проверка проводится для выявления утечек в системе.

закрываются запорные вентили;
заглушки заворачиваются и перекрываются воздушники на стояках;
на стояке приоткрывается один вентиль и медленно заполняется;
после прекращения шипящего звука оба крана запускается полностью:
утечки контролируются внутри жилья;
медленно приоткрывается запорная арматура на подводящих участках.

Сначала приводится в действие нижний кран, затем воздух удаляется через кран Маевского, потом открывается вентиль верхней подводки.

Завоздушивание удаляется из стояка полностью, если в доме отопление смонтировано по системе с нижним розливом. Это делается в квартире жильцов верхнего этажа.

Как снять радиатор: замена или ремонт, демонтаж, монтаж и опрессовка

Эта статья – о том, как правильно монтировать радиаторы отопления. Ситуация, когда старые отопительные приборы нуждаются в замене, довольно типична. Мы изучим способы демонтажа старых конвекторов или чугунных батарей и выясним, как адаптировать их подводку к новым биметаллическим радиаторам.

Тема этой статьи – замена радиаторов в квартире.

Замена или ремонт

Начнем с небольшого лирического отступления. Замена старых батарей реально необходима лишь в одном случае – когда у вас установлены конвекторы, теплоотдача которых недостаточна для поддержания в помещении комфортной температуры.

Компактный конвектор не прогреет сколь-нибудь большое помещение даже при высокой температуре теплоносителя.

Во всех прочих случаях можно обойтись куда менее дорогостоящими полумерами:

Чугунную секционную батарею с холодными последними секциями часто достаточно промыть, установив вместо нижней глухой пробки промывочный кран;

Совет: если крайние секции забиты твердой грязью, их можно демонтировать и отжечь на костре.
После этого радиатор достаточно простучать киянкой, выбив остатки загрязнений, и перебрать с заменой прокладок.

При неравномерном нагреве длинного радиатора причиной может быть и боковое одностороннее подключение. В этом случае весь теплоноситель циркулирует через первые несколько каналов. Для решения проблемы достаточно переделать подводку, изменив схему подключения на диагональную;

При диагональном подключении любое количество секций будет прогреваться равномерно.

Наконец, если все секции имеют одинаковую температуру, но не обеспечивают комнату достаточным количеством тепла, всегда можно добавить еще несколько секций.

Демонтаж

Итак, как демонтировать старый прибор? Мы рассмотрим решения для конвектора и чугунного радиатора.

Конвектор

Сбрасываем стояк отопления.
Болгаркой или ножовкой по металлу перерезаем подводки. Расстояние от резов до ближайшего изгиба – не менее 15 сантиметров: оно должно позволить нам нарезать резьбу.

Подводки перерезаются максимально близко к стояку, но с отступом для резьб.

Поддев конвектор монтировкой, вырываем из стены монтажные дюбеля.
Снимаем на обеих подводках наружную фаску напильником, делая заход для плашки.
Нарезаем по пять ниток резьбы.

Совет: если смазать трубу небольшим количеством любого масла (веретенки, масла для швейных машинок или даже отработки из картера автомобиля), резьба нарежется с меньшим усилием и без задиров.

Чугунный радиатор

Сбрасываем стояк.
Отворачиваем контргайки на обеих подводках. Если резьба забита краской, предварительно выжигаем ее строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой.
Сгоняем радиаторные пробки вслед за гайками до конца резьбы. Если пробка не отворачивается, поможет опять-таки прогрев: нагрейте коллектор последней секции, и тепловое расширение позволит вам стронуть резьбу.
Снимаем радиатор с кронштейна.

Материалы

Чем и как монтировать радиаторы отопления? Начнем с выбора труб и элементов обвязки.

Монтаж или перенос радиатора отопления в системе ЦО в отсутствие сварки можно выполнить:

Черной или оцинкованной стальной трубой на резьбах. Стальные трубы обеспечат максимальную стойкость подводки к скачкам давления; однако сборка сопряжена с большим объемом работы по ручной нарезке резьб и точной подгонке размеров патрубков.

Подводка собрана на резьбах.

Гофрированной нержавеющей трубой. Она прекрасно переносит гидроудары (разрушающее давление, заявленное для корейских труб Кофулсо – не менее 50 атмосфер), легко гнется с минимальным радиусом и монтируется парой разводных ключей. Единственный недостаток труб – сравнительно высокая цена (от 200 рублей за погонный метр).

Перед тем, как повесить радиатор отопления, стоит выбрать и запорно-регулирующую арматуру. В этой роли могут выступать:

Элемент арматуры	Функции
Шаровые краны	Отключение прибора от контура
Дроссели (конусные вентили, регулирующие клапаны)	Плавная регулировка проходимости подводок в ручном режиме для ограничения теплоотдачи
Термоголовки	Автоматическая регулировка теплоотдачи с поддержанием постоянной температуры в помещении

Стоит учитывать еще пару моментов:

На верхнем этаже дома с нижним розливом в глухой пробке прибора или в верхней точке перемычки между парными стояками отопления должен быть установлен воздушник – кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.

Заметьте: воздушник нужен и на любом из нижних этажей в том случае, если верхний коллектор прибора находится выше подводок (например, при установке радиатора вместо малогабаритного конвектора).

После сброса и последующего запуска отопления радиатор на фото будет завоздушен.

Перед любой дросселирующей или запорной арматурой обязателен байпас (перемычка между подводками). Инструкция связана с тем, что без байпаса дроссель, кран или термоголовка будет регулировать проходимость всего стояка, и очень скоро к вам придут опечаленные этим фактом соседи.

Для соединения арматуры с радиатором обычно используются быстроразъемные фитинги – американки. По сравнению с традиционным монтажом на сгоны они ускоряют процедуру монтажа или демонтажа радиатора своими руками в несколько раз.

Монтаж

Крепление к стене

Как повесить радиатор на капитальную стену? Для радиатора любого типа приобретается комплект штыревых кронштейнов из расчета одного кронштейна на три секции.

Дальнейший монтаж не отличается сложностью:

Точки крепления размечаются под верхним и нижним коллекторами.
Стена забуривается диаметром, соответствующим диаметру пластикового дюбеля кронштейна.
В стенку вгоняется дюбель, в который заворачивается кронштейн. Операция повторяется необходимое количество раз.

Для вкручивания кронштейна можно использовать разводной ключ.

Как вешать радиаторы отопления в отсутствие кронштейнов? На выручку придет гладкая арматура диаметром 10 – 12 мм со снятой с одной стороны фаской. Она вбивается в пробуренные в стене отверстия чуть меньшего (на 0,5 мм) диаметра.

Напольный монтаж

Как поставить радиатор отопления в комнате с легкими перегородками (скажем, из ГКЛ или шлакоблоков)?

Кронштейны для напольного монтажа крепятся к полу анкерными болтами или саморезами диаметром не ниже 8 мм с шестигранными головками.

Внимание: на деревянном полу желательно дополнительно зафиксировать батарею к стене, пусть даже легкой.
Тем самым мы придадим конструкции недостающую ей жесткость.

Радиатор вывешивается на стойки и фиксируется штатным крепежом.

Две разновидности кронштейнов для напольной установки.

Пробки

Как правильно повесить радиатор отопления – мы разобрались. Следующий этап – установка проходных и глухих радиаторных пробок.

Для их герметизации обычно используются штатные прокладки – силиконовые (для секций с кольцевой проточкой по плоскости торца коллектора) или паронитовые.

Однако зачастую вместо прокладки используется простой и проверенный способ герметизации резьб – льном с краской.

На резьбу наносится небольшое количество любой быстросохнущей белой (под цвет радиатора) краски.
По ходу резьбы наматывается прядка сантехнического льна.
Еще немного краски наносится поверх прядки, после чего резьба затягивается.

Заметьте: этот способ прекрасно подходит для любых резьбовых соединений в системе отопления.

Краска защитит лен от выгорания при нагреве.

Монтаж труб

Мы рассмотрим его на примере гофрированной нержавейки – наиболее простого в монтаже материала.

Фитинги наворачиваются на резьбы подводки. Сгоны на подводках, оставшиеся от чугунных батарей, лучше укоротить до пяти ниток и прогнать заход на них плашкой, чтобы не повредить сравнительно мягкий латунный фитинг. Способ герметизации резьб описан выше.
Гайка фитинга ослабляется, после чего в нее вставляется труба.
Затем гайка затягивается разводным ключом с умеренным усилием.

Монтаж каждого соединения занимает пару десятков секунд.

Соединение пробок с арматурой

Как правильно вешать радиаторы отопления на американки?

Ответная (с резьбой) часть американки вкручивается в радиаторную пробку.
Фитинг с накидной гайкой центруется за счет изгиба гофрированной трубы перед ней.
Гайка наворачивается на резьбу ответной части и затягивается разводным ключом.

Опрессовка

Еще один важный момент относительно того, как правильно поставить радиатор отопления, гарантировав отсутствие утечек: после сборки всех соединений обязательна проверка под давлением.

Зимой для этого достаточно заполнить стояк; летом придется использовать опрессовочный насос. В участке контура создается избыточное давление, отсутствие падения которого проверяется по манометру в течение получаса.

Для опрессовки используется ручной насос с манометром.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации будут полезны читателю при самостоятельной замене отопительных приборов в городской квартире. Больше информации о том, как ставить радиаторы отопления, читателю предложит прикрепленное к статье видео. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Опрессовка радиатора в домашних условиях своими руками

Всем привет. Давно я рассказывал и показывал как запаивать медный или латунный радиатор — но не рассказал Вам об опрессовке. А ведь это важно. Исправляюсь.

Итак, имеем радиатор, который предположительно травит. Нужно это проверить и найти где именно. Что нам понадобится.

1) Насос велосипедный под авто ниппель
2) Четыре хомута нужного диаметра
3) Два куска шланга по 10см, в моем случае диаметром 16мм
4) Сосок бескамерный
5) Манометр автомобильный
6) Заглушка для шланга, как вариант — второй сосок
7) Удобный инструмент крутить хомуты. У меня отвертка с головкой на “7”
8) Ванная или другая емкость подходящего размера, наполненная водой

Поехали. Собираем данный конструктор. На один патрубок радиатора обрезок шланга с вставленным в него соском. На другой — с заглушкой. Фиксируем все хомутами.

Через сосок накачиваем давление велосипедным насосом, периодически контролируя его манометром. Давление в автомобильной системе около 1,4-1,5 Атм. Даем поболее, 1,75-2Атм. Больше не стоит.

И опускаем в ванну с водой. Перед этим лучше подложить тряпочку, чтобы не царапать ванну.

По пузырькам воздуха находим место где травит.

При необходимости место потом можно будет уточнить, вытащив радиатор из воды и поливая его в этом месте мыльной водицей. Хотя чаще всего и так все видно.

Найдя и пометив все места (лучше всего зарисовать на бумаге, чтобы потом не вспоминать) вытаскиваем и отряхиваем от воды радиатор. Протираем его, стравливаем давление. После этого внутренность ниппеля желательно выкрутить, обеспечив полную связь внутренностей с внешней атмосферой. Это важно при пайке, иначе от нагрева воздух может выходить через место течи и не давать нормально запаять нужное место.

Ну а дальше паяем. Подробнее на этом месте я останавливался в этой записи.

Здесь же я добавлю только что немного изменился арсенал.

Добавился 100Вт-ный паяльник и газовая горелка. Да флюс для цветных металлов, не требующий смывки. Ну и круглый надфиль, который, впрочем, я уже сломал. 🙂 Конец пинцета заточен, им тоже удобно зачищать.

Мощным паяльником удобней наносить припой и прогревать старый где нужно, но жало коротковато. После заменю на медное длинное да обточку под свои нужды.

С флюсом думаю все понятно. Вроде неплохой.

Газовая горелка — вот это вещь. Для пайки подобных вещей незаменима, можно подлезть пламенем между ячеек радиатора, и нагревает материал более точечно, не затрагивая то что по сторонам. С термофеном что я использовал раньше ни в какое сравнение не идет.

Уже несколько раз ей спасался отогревая замерзший замок на воротах гаража. 10-15 секунд — и готово. Еще так же имеется головка на горелку с жалом для обычной пайки — тоже очень выручает, когда негде взять электричество, а нужно что то подпаять. В общем, мега вещь. Рекомендую.

По факту запайки получается примерно так:

После пайки все повторяем. И так пока не будет никаких пузырьков. У меня это получилось далеко не сразу, пока все места сделал — раз 5-6 макал наверно) Сказывались старые места пайки — зачищать надо все очень тщательно, тогда и проблем не будет. Если же зачистите плохо и поверх положите припой — намучаетесь потом устранять течь. Придется по бокам еще больше зачищать, перекрывая с запасом))

Но в итоге все получилось.

Обратите внимание как он раздулся. Нет, это не искажения. Это так и есть, и это нормально. Поэтому, если будете снимать с продольных торцов ограничительные пластины — обязательно перед опрессовкой установите их обратно.

По времени потратил в итоге наверно целый день (делал по частям по вечерам) — ну да ниче. Новый заводской радиатор стоит 1800 рублей, и еще его доставка из Москвы. Так что вполне норм.

Всем спасибо, всем счастливо! Если статья понравилась — жмем кнопочки!